Зажимы для монтажа фиброцементного сайдинга своими руками

8 советов по установке фиброцементного сайдинга

Текст: Никита Сидоров

Фиброцементный сайдинг и правда хорош. Больше всего в нем мне нравится то, что этой технологии уже более 100 лет и в мире есть огромное количество домов, на которых был установлен фиброцементный сайдинг в начале 1900-х годов. И даже сегодня этот сайдинг выглядит так, как будто его установили буквально вчера!

Стоит отметить, что сейчас технология производства немного отличается от оригинальной. Дело в том, что раньше в смесь для производства фиброцементного сайдинга добавляли асбест. Если смешать асбест с портландцементом, то на выходе вы получите практически не разрушаемый материал. Такой материал будет не горюч, устойчив к воде, насекомым и, фактически, фиброцементный сайдинг — это листовой камень. А все мы знаем, насколько долговечен камень!

Многие скажут, что камень, а значит и фиброцементный сайдинг — это твердый, но хрупкий материал. Оригинальный фиброцементный сайдинг был намного более хрупким, чем современный. Когда вы берете в руки стандартную панель фиброцементного сайдинга длиной примерно 3,6 метра то сразу замечаете, что она пластичная, как мокрая макаронина. То есть гнется она легко и довольно сильно. Хотя, если быть слишком неосторожным, то может и треснуть.

Ну ладно, хватит мне уже нахваливать этот волшебный материал, пора переходить к тому, ради чего вы начали читать эту статью.

Советы по работе с фиброцементным сайдингом:

1. Прежде чем начать работу прочитайте внимательно инструкцию производителя или продавца. Да, да, именно ее. И не спешите обвинять меня в банальности. Читать инструкцию нужно для того, чтобы не пропала гарантия на материал. Ведь если у вас возникнет рекламация, то специалист который приедет на объект, сразу вам скажет, что гарантия аннулирована, если хоть один пункт инструкции будет нарушен. Это важно, потому что такое случается.

2. Обязательно используйте защитную маску! Пыль, которая образуется когда вы режете фиброцементный сайдинг содержит диоксид кремния, а это далеко не самая полезная вещь для ваших легких.

3. Я нарезал сотни метров фиброцементного сайдинга использую старую торцовочную электропилу оборудованную диском с карбидным лезвием. Возможно также использовать абразивный диск «по камню», но я не рекомендую этого делать. Так получается еще больше пыли.

4. «Каменная» пыль значительно сокращает срок службы электрического мотора у любого инструмента. Так что для установки фиброцементного сайдинга я рекомендую покупать дешевую подержанную пилу. Сейчас так много сайтов где можно купить подержанный инструмент. Если пила будет жива в конце работы, то вы сможете ее перепродать.

5. По возможности режьте фиброцементный сайдинг на улице. Так пыль будет максимально быстро рассеиваться. Устанавливайте пилу так, чтобы она резала по ветру. Пыль постоянно должна улетать в противоположную от вас сторону. Для этого я даже несколько раз устанавливал мощный вентилятор в безветренные дни.

6. Панель фиброцементного сайдинга не раскалывается когда вы забиваете гвозди близко верхнему краю, при условии, что вы используете правильный размер гвоздей который рекомендует производитель. Главное — не забивайте гвозди ближе чем 2,5 см от края. Единственные места на панели где требуется предварительно просверлить отверстие, чтобы избежать трещин — это верхний угол. Для этого подойдет сверло по бетону 6 мм.

7. Одно из преимуществ фиброцементного сайдинга в том, что не видно гвоздей которыми его прибивают. Этот сайдинг настолько жесткий, что вы можете забивать гвозди только в верхний край панели через определенные промежутки, и панель не будет хлопать на ветру или как-либо менять свое положение. Гвозди закроются нижним краем следующей панели, ведь верхняя панель должна находить на нижнюю на 3-4 см.

Это огромный плюс, потому что не требуется зенкование и шпаклевка. Я очень люблю отделочные материалы, после установки которых не видно крепежных элементов. Единственное место, где гвозди не будут скрыты — это верхний край самой последней панели наверху стены.

8. Поскольку длина одной панели фиброцементного сайдинга обычно 3 — 3,6 метра, а длина дома значительно больше, то есть места где торец одной панели вплотную соприкасается с торцом соседней панели. В этих местах под два участка соседних панелей обязательно нужно устанавливать спецэлемент, как на этой фотографии справа. Я обычно вырезаю его ножницами по металлу из оцинкованного гладкого листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм. Должна получиться полоска металла шириной примерно 5 см и высотой немного больше (примерно на 3 см) чем ширина панели фиброцементного сайдинга. Такой элемент абсолютно необходим, чтобы вода не попадала в стыки между панелями. Не устанавливать его — это большая ошибка!

Эта металлическая полоска помещается под место стыка двух соседних по горизонтали панелей. Она должна немного выступать за верхнюю часть этих панелей и немного не доставать до их нижней части, потому что последнее, что вам нужно — это кусок жести, торчащий из-под панелей сайдинга.

Забивайте гвоздь в верхнюю часть этого спецэлемента после того, как заведете его за торцевой край одной из панелей. Не стоит поддаваться соблазну и использовать вместо жести рубероид, как это часто сейчас делают. Часто бывает, что на солнце битум начинает стекать и капать прямо на нижние панели фиброцементного сайдинга и потом остаются некрасивые пятна.

Источник

Как монтировать фиброцементный сайдинг своими руками

Выбор материала для отделки фасада частного дома является далеко не самой простой задачей. Нужно выбрать облицовку, отвечающую таким критериям, как эффектность, представительность, красота и долговечность. При этом хочется сэкономить на закупках, а впоследствии не тратить много сил ивремени на обслуживание поверхностей. Таким требованиям соответствует фиброцементный сайдинг.

Что такое фиброцементный сайдинг или панели

Монтаж фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг представляет собой прессованные панели, состоящие из цемента, армирующих волокон, песка и полимерных наполнителей. В продажу поступают изделия, выполненные в виде продолговатых ламелей под бревно (брус) или прямоугольных плит, имитирующих различные материалы.

Производители предлагают такие модели цементно-волокнистой отделки:

• гладкие отшлифованные с одной или обеих сторон;
• со сквозной пропиткой;
• с поверхностью, покрытой крошкой из натурального камня.
• с полиуретановым покрытием от ультрафиолета;
• с поверхностью, имитирующей кирпичную кладку, фактурную штукатурку, натуральный камень.

В процессе изготовления панели подвергаются тиснению или полировке в зависимости от заданных условий конечных параметров.

Характеристики фиброцементного сайдинга

Цветовая гамма фиброцементного сайдинга

Современная промышленность производит огромное количество интересных и недорогих отделочных материалов, среди которых лидирующее положение занимает фиброцемент.

Его популярность обоснована такими положительными характеристиками:

• высокая прочность;
• устойчивость к перепадам температуры;
• водонепроницаемость;
• очень низкая гигроскопичность;
• морозостойкость;
• невосприимчивость к химически активным веществам;
• хорошая звукоизоляция;
• в плитах не заводятся плесень и насекомые;
• негорючесть;
• простота обработки и монтажа.

Есть два недостатка. Первый — большой вес, который является производным условия прочности. Второй — невзрачная и скучная поверхность серого цвета. Этот минус легко устраним путем нанесения акриловой краски. Сами поверхности уже обработаны грунтовкой.

Ведущие марки фиброцементного сайдинга

Разновидности сайдинга по фактуре

Технология изготовления отделки не отличается высокой сложностью, поэтому хорошо освоена зарубежными и отечественными производителями.

На сегодняшний день лучшими считаются такие торговые марки:

• Дековер (Россия);
• Кедрал (Бельгия);
• Ничиха (Япония);
• Латонит (Россия);
• Роспан (Россия).

Панели поступают в продажу окрашенными, прогрунтованными или необработанными. Покупатель сам определяет, что ему нужно, исходя из предполагаемой области использования отделки и стиля помещения.

Сфера применения фиброцементного сайдинга

Сфера применения цементно-волоконных панелей ограничена только фантазией и вкусами владельцев недвижимости. Материал может использоваться как в частном, так и коммерческом строительстве.

Плиты отлично подходят для облицовки таких объектов недвижимости:

• частные дома и дачи;
• бани;
• гаражи;
• карнизы;
• цоколи;
• ограждения;
• башни;
• промышленные здания и офисы.

Материал востребован благодаря отличному сочетанию защитных и эстетических свойств, оптимальному сочетанию цены и качества. Каркасный тип крепления позволяет использовать теплоизоляцию.

Самостоятельное или профессиональное исполнение

Монтаж сайдинговых плит на обрешетку

Любое строительство предполагает большие финансовые затраты. Многие умельцы желают сэкономить любой ценой, в том числе на изготовлении плит своими руками. В этом есть определенный резон, так как самостоятельное изготовление обойдется намного дешевле, в цену конечного продукта не будут входить расходы на оплату труда рабочих, административного аппарата, продавцов, транспортировку, аренду торговых помещений.

На этом плюсы такого подхода заканчиваются. Нужны волокна, полимерные присадки, формы, оборудование и знание технологии производства. При отсутствии таких составляющих можно не рассчитывать на качественный конечный результат. Свойства самодельных панелей будут далеки от заводских аналогов, да и прослужат они недолго. Поэтому лучше потратиться, но установить действительно стоящую во всех отношениях отделку.

Инструменты и материалы

Чтобы монтировать сайдинг, вполне достаточно стандартного набора бытовых инструментов.

Для работы потребуется:

• перфоратор;
• болгарка;
• электролобзик;
• рулетка;
• молоток;
• уровень;
• шуруповерт;
• малярная кисть.

• панели в расчетном количестве;
• доборные элементы;
• ленты-прокладки;
• защитная краска;
• герметик;
• оцинкованные кровельные гвозди.

Поскольку крепить придется и на высоте, нужно позаботься об устойчивой лестнице. Работы надо выполнять в средствах защиты — каске, респираторе, очках и перчатках.

Технология монтажа фиброцементного сайдинга

Крепление горизонтального сайдинга саморезами

Монтаж фиброцементного сайдинга можно проводить в вертикальной и горизонтальной ориентации. Прилагающаяся к товару инструкция поможет выполнить работу точно и без ошибок.

Последовательность установки облицовки:

1. Нанести разметку. Отметить точки и высверлить по ним отверстия для каркаса.
2. Провести обработку основания антисептиком, а если это дерево, то еще и антипиреном.
3. Закрепить каркас. Для строений из кирпича и пеноблоков лучше брать стальной профиль, а для бруса и бревна — деревянные рейки, предварительно высушенные и пропитанные грунтовкой.
4. Прикрепить утеплитель. Для этого используется клей, железные или пластиковые дюбели.
5. Прибить мембранное полотно. Оно используется только при монтаже вентилируемых фасадов.
6. Обшить каркас водостойкой фанерой или ОСП. Оставить деформационные швы 2 мм, которые заполнить герметиком. Крепление можно выполнить гвоздями или саморезами.
7. Прикрутить стартовую планку. Она выставляется по уровню верхней части цоколя или в 2-3 см над отмосткой.

Крепиться панели могут гвоздями встык, внакладку или используется замочный механизм. Выбор делается в зависимости от модели панелей и приоритетов хозяев.

Финишная обработка облицовочного материала

Покрытие фиброцементного сайдинга акриловой краской

Данная процедура проводится с целью придания отделке дополнительных защитных свойств или желаемого цвета. Выполнять ее следует после монтажа, так как во время этого процесса плиты могут поцарапаться. Для приверженцев натурального оттенка лучше выбрать бесцветный лак.

Краска выбирается акриловая, так как имеет наиболее оптимальные эксплуатационные характеристики. Нанесение составов проводится распылителем, валиком, кистью с захватом торцевых частей. Делается несколько слоев с необходимыми для их просыхания временными промежутками.

Источник

Преимущества и порядок монтажа фиброцементного сайдинга

Эстетика и функциональность – одинаково важные параметры во внешней отделке домов. Желательно также применять экологичные, долговечные, надежные, доступные по цене материалы. Далее вы узнаете, как производится монтаж фиброцементного сайдинга, и почем данный вариант считают одним из лучших среди представленных на рынке.

Инструменты и материалы

Установку фиброцементного сайдинга не трудно сделать своими руками, но для этого потребуются определенные материалы, инструменты. Обязательный набор включает в себя:

• пилу – обязательно должны быть направляющие;
• дисковые элементы – с алмазным слоем напыления и без зубцов;
• лобзик – с металлическими устойчивыми на изгиб зубцами, лучше всего электрический;
• дрель с набором сверл, заточенных под 60 градусов;
• саморезы из нержавейки;
• шуруповерт;
• гвозди, молоток, кляммеры (если крепление будет на клямеры);
• перчатки и защитная маска;
• профиль из дерева либо металла;
• плиты базальта/минеральная вата в качестве утеплителя;
• мембрана с ветрозащитными характеристиками;
• дюбели в виде гриба;
• скотч для герметизации стыков;
• краска;
• цокольный отлив, доски;
• панели для обшивки;
• мастика.

Краску применяют для маскировки гвоздей при креплении цветных панелей.

Монтаж утеплителя

Утеплять стены до начала отделочных работ нужно обязательно. Материал выбирайте на свой вкус и с учетом доступного бюджета. По периметру стеновых конструкций устанавливайте обрешетку из брусьев 40*50 либо 50*50 мм. Располагать элементы нужно горизонтально, выдерживая между ними расстояние в районе 600 мм.

Оптимальное расстояние между брусками определяйте с учетом ширины матов теплоизолятора.

Затем плиты утеплителя вкладывайте в обрешетку и фиксируйте дюбелями в форме гриба, на один мат нужно 5 штук. Раскатывайте мембрану для защиты от ветровых нагрузок, располагайте ее в горизонтальном направлении и крепите на обрешетку степлером. Нахлест раската мембраны должен быть от 10 см, каждый стык герметизируйте с применением строительного скотча.

Сверху обрешетки с уложенным утеплителем набейте контрслой. Бруски с параметрами 20*50 мм располагайте в вертикальном направлении, с предельными размерами шага 500 мм. Можете делать монтаж сайдинга по схеме вразбежку, по прямой либо шахматкой.

Закрепление сайдинга с панелями

Существует несколько способов крепления сайдинга с панелями на обрешетку. Рассмотрим их.

Монтаж досок типа Этернит и Латонит

В нижней части стены устанавливается нарезанная из заготовки обычной сайдинговой доски начальная планка. Ее нужно закрепить правильно, иначе исказится укол наклона всех остальных досок. Монтируйте планку по периметру постройки и выравнивайте с помощь уровня. Остальные ряды фиксируйте внахлест и крепите саморезами.

Саморезы при монтаже досок нужно вкручивать под углом в 90 градусов.

Удаление от края доски сверху должно быть 20-25 мм, чтобы сайдинг не начал крошиться. Верхняя доска закрепляется таким образом, чтобы ее нижний край прикрывал область крепежа, нахлест делают не меньше 30 мм. Доски в одном ряду соединяют встык.

Монтаж панелей типа Ничиха и Роспан

Обрешетка в случае с панелями Роспан, Ничиха собирается таким образом, чтобы стыки панелей попадали на профиль. В выступающих частях цоколя делайте отлив, первый ряд панелей крепите саморезами. Между отливочной полкой либо отмосткой и панелями должен быть зазор около 15 мм – для нормальной вентиляции его хватит.

Для фиксации применяйте соединительный профиль – его нужно будет устанавливать в панельные торцы. Во всех остальных ситуациях плиты крепятся на саморезы. Немного протопите шляпку в панели, проведите обработку мастикой и покройте краской. Сделаете все аккуратно – крепежи не будут видны даже вблизи. Стыки промажьте раствором герметика и закройте лентой.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ внахлест

Кедрал – популярная разновидность сайдинга. Сами панели уложите внахлест или по системе типа клик. Оба вида выполняют роль финишного покрытия в вентилируемых системах фасадов, зазор воздуха минимально должен быть около 20 мм. Технология монтажа предполагает соблюдение ряда этапов, которые одинаковы для обеих систем Кедрал. Подготовка основы – первый этап. С каменных стен снимают отслоения, значительные дефекты ликвидируют, потом делают обработку специальной грунтовкой, проникающей в глубокие слои. Стены из дерева обрабатывают антисептиком, сверху закрывают мембраной.

Дальше идет крепление обрешетки с утеплителем. Обрешетка делается из пропитанного антисептиком бруса, ширина в районе 50-70 мм, толщина рассчитывается с учетом типа утеплителя, составляет около 20 мм. Выбирая брус, учитывайте уровень влажности – если он высокий, то дерево во время высыхания начнет «вести», и пропорции системы изменится. Направляющие подсистемы определяются с учетом размещения на фасаде дощатых элементов – если облицовка вертикально направленная, обрешетка делается горизонтальной, и наоборот. Шаги не должны превышать 600 мм. Тип креплений выбирается с учетом параметров основы. Длина брусьев в области проемов составляет 40 мм и более, на стыках не меньше 70 мм.

Теплоизолятор укладывается между брусками обрешетки, необходимость выполнения креплений, выбор конкретного способа осуществляется с учетом типа утеплителя. Обычно это плиты минеральной ваты, которые фиксируются на дюбели из пластика с крупными шляпками. Некоторые утепляющие материалы можно фиксировать в распор без применения дополнительных крепежных элементов.

Теперь осуществляйте фиксацию стартовых профилей и доборов – по периметру всей постройки для защиты от вредителей под облицовку с планкой крепят вентиляционный профиль с перфорацией. Поверх него укладывается стандартный стартовый. Когда профили будут установлены, оборудуются внутренние и внешние уголки. Дальше на брусьевую деревянную подсистему в областях стыка накладывается лента из резины (лента защищает дерево, предотвращает гниение).

Переходите к крепленю доски – для этого используйте саморезы-самозенки из нержавеющей стали, есть в продаже у бренда Кедрал. Для вкручивания саморезов удобно применять шуруповерт с функцией регулировки мощностей. Сборку делайте от низа к верху. Минимум нахлеста досок – 30 мм. От краев делайте отступы по 20 мм для предотвращения повреждений.

Для стен длиной не более 20 м зазоры не нужны – доски крепят просто стык в стык.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ Клик

Подготовка, крепление обрешетки, утеплителя – аналогичны предыдущему варианту. Способ крепления типа Клик предполагает фиксацию стыка в стык на кляймеры. Идите от низа к верху, первую доску крепите на стартовый профиль, верх фиксируйте кляймером от ранее установленной доски и новыми кляммерами на брусьях. По данному алгоритму облицовывают здание целиком.

Монтаж панелей на кляммеры

Кляммеры применяют для панелей 16-35 мм в толщину. Речь о специальных крепежах, рассчитанных на значительный вес. Крепление горизонтальное, нижние лапки будут удерживать панель, а верхние выступать в качестве самостоятельного крепежа для верхней плиты. Фибросайдинг за счет кляммеров можно сделать практически бесшовными.

Цены на монтажные работы

Цены на сайдинг средние, а долговечность конечного решения получается высокой. Точная стоимость метра облицовки зависит от конкретной марки и составляют от 350 рублей. Панели привлекательно выглядят, практичны в уходе и позволяют создавать разные дизайны.

Источник