Как заменить вводной кабель и кто должен оплачивать работу?
Вводной кабель — основа всей энергосистемы вашего жилья. Именно от него зависит возможность подключения новых приборов, а также безопасность работы уже существующих. В старом фонде часто возникает необходимость замены вводного кабеля. Рассмотрим, как это сделать, а также узнаем, кто должен оплачивать эти работы.
Зачем менять вводной кабель? Причин может быть несколько:
- Срок эксплуатации кабеля истек, и он уже не отвечает требованиям безопасности, а также новой потребности в мощности. Количество электроприборов, на которые рассчитывалась проводка в 70-80-е годы, серьезно отличается от того, что мы видим в квартирах сейчас. Если раньше речь в основном шла о подключении утюга и телевизора, то теперь возникает необходимость использования оборудования с достаточно мощными нагревателями — посудомоечных и стиральных машин, бойлеров и так далее.
- Сам кабель в порядке, но его сечение не рассчитано на новую нагрузку, о которой идет речь выше. В таком случае требуется замена вводного кабеля на более «толстый».
- Необходимость сделать в квартире свой распределительный щит. В старых домах его часто попросту нет, а на вводе в квартиру порой стоит единственный автомат, к тому же безнадежно устаревший. Свой распредщит позволит создать в схеме электроснабжения несколько групп, поставить УЗО или дифавтоматы , которые сделают проживание в квартире гораздо более безопасным, в том числе для детей.
Начать замену вводного кабеля нужно с согласования этой процедуры с энергосбытом, так как вам придется отключать опломбированный счетчик. Не исключено, что вам предложат воспользоваться услугами квалифицированного электрика, а не делать работы самостоятельно. Оцените свои силы здраво: возможно, и правда стоит пригласить специалиста.
Самый простой вариант замены кабеля — пробурить в стене от подъезда в квартиру отверстие и затащить через него новый кабель, защитив его, например, пластиковой трубой.
Более сложная схема предполагает штробление стен в подъезде и квартире или же поиск уже существующей штробы со старым кабелем. В такой ситуации потребуется восстановление стен.
Помните, что старый кабель, если вы решаете оставить его в стенах, необходимо заизолировать на концах.
В частном доме заменить вводной кабель сложнее. Обычно для подвода электричества здесь используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП . Кабель имеет горючую и очень токсичную оболочку, прокладывать его «по дереву», а тем более заводить в сам дом запрещено. На вводе в дом следует устроить переход с СИП на медный кабель , такой переход выполняется при помощи специальных прокалывающих зажимов. Ввод в здание через деревянную стену обустраивается в металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (основание — глава 2.1. ПУЭ , п. 2.1.58 и п. 3.18 СНиП 3.05.06-85 ).
Кстати, замена вводного кабеля, в частном доме или квартире, выполняется за счет владельца жилья. Исключение составляет плановая замена ввода или модернизация сети электроснабжения.
Источник
Замена провода от счетчика до автоматов
Подскажите как поступить. из-за возростающей нагрузки на квартиру хотелось бы поменять кабель идущий от счетчика к автоматам. в абонентском отделе РЭСа сказали что официально своими руками это делать не имею права. Я должен обратиться в соответствующие организации, имеющие лицензию на электромонтажные работы, или ЖЭК. При этом они должны выдать «Акт выполненных работ». При предъявлении этого акта принимается заявка на переопломбирование счетчика. Проблема в том что диспетчер ЖЭКа утверждает что они такие акты не выдают. Даже за фиктивный акт фирмы просят неадекватную сумму. Так же проблема в том что эл.щиток закрывается на замок, ключ от которого у соседа, который через раз сквозь зубы здоровывается, т.е просто чикануть провод и вызвать аварийку не получится.
Ёще вопрос. При прокладке новых проводов по лестничной площадке есть какие-нибудь требования?
при ответе желательно ссылки на какие-нибудь правовые акты. т.к. при изучении форума видел утверждения что проводка до счетчика принадлежит ЖЭку, а дальше все мое. А мне работник РЭСа утверждал что до счетчика все РЭСовское, а после него ответственность несет ЖЭК.
P.s. провод примерно 2.5 мм2 алюминий
LELIK81 написал :
Так же проблема в том что эл.щиток закрывается на замок, ключ от которого у соседа, который через раз сквозь зубы здоровывается,
Наверно, нужно сделать дубликат ключа, чтобы самому иметь беспрепятственный доступ. Для этого придется, не смотря на сжатые зубы соседа, просить ключ и быстренько бежать в мастерскую.
Что касается Жэка: в Жэке будет сделана соответсвующая запись о вашей заявке по замене э/провода. Если Жэк возмет деньги за эту услугу, то у вас еще будет квитанция. Главное, что этого достаточно доказать, что вы сами не лазили в щитовую. А куда еще обращаться, если не в Жэк?
Другой вопрос, что электросети хотят сами заработать, поэтому и начинается про Акты и прочее..Тогда возмите их электрика. Какая разница кому платить, зато вопросов будет меньше.
Всегда найдётся кто-то лучше.
РЭСовское только «ввод» в дом.Короче только кабель зашёл в дом до «ножниц».Остальное-«стояки»,щитки’,разводка по дому-всё ЖЭКА.Единственное пломба на счётчике ресовская.Звоните в ЖЭК делайте заявку, на удобное вам время электрика.Да они не дают ни каких справок.Но они вам и ненужны,достаточно и того что они в книге вызовов обязаны будут зафиксировать выезд электрика и проделанную им работу.А пломбировка счётчика не ваша проблема а проблема диспетчера ЖЭКА.Она будет обязана вызвать и ту службу которая вам его и опломбируетГоворю всё это по опыту лет 8 отработав в аварийке в москве.Кстати и аварийка тоже не даёт ни каких справок.
PS.Ключ тоже проблема ЖЭКа. Ваши действия- только подать заявку в ЖЭК
LELIK81 написал :
Подскажите как поступить. из-за возростающей нагрузки на квартиру хотелось бы поменять кабель идущий от счетчика к автоматам.
Мне кажется, Вы сами себе головную боль выдумываете. Какая возрастающая нагрузка на квартиру? Вам выделена определенная мощность, которая ограничена вводным автоматом. Провод на эту мощность вполне себе рассчитан. Зачем менять провод после вводного автомата и создавать себе проблемы? Больше чем позволяете автомат мощности Вы не отберете. Ну, если конечно Вы только провод задумали поменять.
всем спасибо за ответы
to Horgosh квартира однокомнатная, всего 2 автомата, на одном висит единственная розетка в кухне, на которую может лечь нагрузка киловатт в 7, не думаю что 2.5мм2 аллюминия это выдержат. поэтому прокинул еще дополнительную ветку из меди. хочу ее повесить на отдельный автомат, но запитать его перемычкой не получится, т.к. 2 старых автомата и так греются сильно. вводного автомата как я понимаю нету присутствует советский рубильник, не знаю, работает ли он вообще, и создает ли лимит потребления
LELIK81 написал :
Ёще вопрос. При прокладке новых проводов по лестничной площадке есть какие-нибудь требования?
Если дом панельный то в стенах есть специальные каналы. В местах поворотов сделаны круглые окошки, их можно найти простукиванием. Ввод в квартиру над входной дверью.Берете новый провод, привязываете к двум или одному старому, затягиваете.
Судя по описанию щитка, у вас наверняка и счетчик старый. Можно попробовать все это совместить с заменой счетчика (будет акт выполненных работ) и за доплату или сами замените провод.
LELIK81 написал :
всем спасибо за ответы
на одном висит единственная розетка в кухне, на которую может лечь нагрузка киловатт в 7, не думаю что 2.5мм2 аллюминия это выдержат. поэтому прокинул еще дополнительную ветку из меди. хочу ее повесить на отдельный автомат, но запитать его перемычкой не получится, т.к. 2 старых автомата и так греются сильно. вводного автомата как я понимаю нету присутствует советский рубильник, не знаю, работает ли он вообще, и создает ли лимит потребления
Законно увеличить лимит потребляемой мощности у Вас вряд-ли получится, т.к. наверняка проводка во всем доме не менялась, а она рассчитана была также и из потребляемых можностей в каждой квартире.
Выход только один — незаконно договориться и поменять провода и рубильники (автоматы) до стояка, включая провода от счетчика до стояка и далее от счетчика в квартику.
Но будьте готовы, что соседи сделают также и в один прекрасный день из-за того, что перегорит нулевой провод на одной из фаз окажется гораздо больше 220в со всеми вытекающими для электроприборов последствиями. Ну а затем, Вы всем домом или подъездом будете скидываться и менять (ремонтировать) проводку.
Примеров — море. У родителей жены три года назад такое произошло. На выброс компрессор холодильника, два телевизора — в ремонт.
Вам решать .
если везде аллюминий, то зачем медь?
Ruba написал :
Законно увеличить лимит потребляемой мощности у Вас вряд-ли получится
лимит повышать не надо, просто греются и плавятся автоматы от аллюминиевого провода
izvne написал :
если везде аллюминий, то зачем медь?
проложена новая ветка от автоматов которые в щитке. с аллюминием не пересекается
StanislavZ написал :
Ввод в квартиру над входной дверью
обязательно?, а то сделал сразу в ванную и под плиткой в кухню, так намного ближе и без дополнительных работ, всего 2 отверстия просверлил.
StanislavZ написал :
у вас наверняка и счетчик старый
не знаю как сказать. к счастью или несчастью, год назад во всем доме поменяли счетчики на новые. без уведомления. просто пришел с работы и увидел новый счетчик. поэтому тогда и не поменял провод
LELIK81 написал :
обязательно?, а то сделал сразу в ванную и под плиткой в кухню, так намного ближе и без дополнительных работ, всего 2 отверстия просверлил.
Конечно нет. Я описывал ситуацию исходя из своей квартиры — у вас может и не так все. Если будете прокладывать по подъезду, то тоже будут дополнительные работы — прокладка провода в металлической трубе и т.п.
«просто греются и плавятся автоматы от аллюминиевого провода». По моему нет логики в сием высказывании. Имею высшее техническое образование. Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться. Если не выключается, то менять его надо. Если греется кабель, то значит через него проходят опять же завышенные токи. Нормативы в разных источниках разные, лично я придерживаюсь 6.4/8A для аллюминия и 8/10А для меди на миллиметр квадратный сечения (скрытый/открытый монтаж). Но тут опять же должно ограничиваться вводным автоматом (вы писали про какой-то «советский рубильник»). Медь против аллюминия даст 20% приимущества, но сомневаюсь что оно спасет, если аллюминевый кабель плавится.
Мне кажется менять надо все, и вводный автомат и кабель до счетчика и последующие автоматы. Благо они стоят не так дорого (проверенные IEK 50 руб, признанный всеми legrand 100 руб). Увеличить лимит можно. Тут единственный ньюанс форма правления УК или ТСЖ. Если УК, то тут проблем нет впринципе, делаем проект того, что будет(в нормальных УК возьмут и более менее адекватный проект изготовленный не специалистом, в интеренете куча примеров), и прикладываем его к заявлению в простой письменной форме на имя директора или главного инженера. В случае если подписывают, выполняем работы (силами электрика УК или лицензированного предприятия) и вызываем инспектора для опломбирования. «Обязаны» опломбировать.
АнтонИгореви написал :
Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться.
Также причиной нагрева и оплавления может быть плохой контакт между проводом и клеммой по причине:
-окисление, подгорание алюминиевого провода;
-окисления самой клеммы;
-плохой затяжки клеммы;
-неисправности автомата и т.п.
Источник
Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)
Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.
Начнём с краткой вводной.
В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.
В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?
Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.
Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.
О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.
После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.
Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.
Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.
Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он 
Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.
После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.
Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.
Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.
Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.
А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.
В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)
Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:
- пред началом работ полностью обесточить квартиру
- чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.
Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.
Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.
После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.
В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU
Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.
Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию
Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались 
А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?
Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.
Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!
Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.
По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.
Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?
От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.
Источник
