Высота монтажа датчика температуры

Высота монтажа датчика температуры

Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14599

Коллеги, прошу дельного и краткого руководства к действию по избитому вопросу (сам я программист, но в этом вопросе оказался крайним).

Вводная:
-коттедж 3 этажа, высота потолков — 3,3м, панорамные окна во всех стенах,
-радиаторы с управляемыми клапанами,
-VRV-система Daikin (около 10 внутр. блоков). На заборных решетках — температурные датчики.
-общая система управления на Crestron

Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности,
чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца, а также иметь возможность корректировать и согласовывать
работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления («адын уставка хачу!»)

Вопросы:
1.как правильно расставить датчики?
2.На каких стенах?
3.Сколько отступать от дверей?
4.Можно ли за картину?
5.Как быть, если в помещении на 3-х стенах есть окна?
6. На что еще обратить внимание?

PS. Термометр в казарме должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С. (С) Известный прапорщик.

Freelance design of HVAC systems

Группа: Участники форума
Сообщений: 2625
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

. На заборных решетках — температурные датчики.

Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности, чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца,
а также иметь возможность корректировать и согласовывать работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления

не на сквозняке, не за радиаторами, не на стекле окна

Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14599

Группа: Участники форума
Сообщений: 29908
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

Источник

Нужен ли комнатный термостат в доме и как его правильно поставить. Заметки профессионала.

Пришла летняя пора, и люди перевели отопление на летний режим. Данная статья носит практический характер. Многие задумываются о том, чтобы поставить терморегулятор отопления.
Сразу отмечу, что умников, которые все знают и умеют делать лучше других, буду «банить». Если же хотите дополнить или поправить в корректной форме, то добро пожаловать.
За несколько лет работы со строительными компаниями, запустил не один десяток котлов и настроил системы отопления. Сразу скажу, нюансов очень много и их за год не рассказать.
Первые системы удаленного контроля запускал еще в 2007 году, но по этому вопросу есть отдельная статья.
Теперь возвращаемся к нашей основной теме.
Очень часто, попадая в дом для обследования, можно заметить кучу деталей, о которых люди даже не догадываются. Одна из деталей-это неправильно установленный термостат или его отсутствие.
Заходишь бывало в дом, смотришь на обстановку и спрашиваешь хозяев о том, что у них жарко и они часто открывают окна. У других смотришь на ручку отопления котла (видно по ней часто крутят) и понимаешь, что хозяева часто бегают и регулируют температуру теплоносителя в ручном режиме.
Спрашиваю, почему комнатный термостат не поставят. Цена вопроса в пределах 3000 руб. с работой.
А если отделка готова, то сейчас полно беспроводных решений.
Говорят, что дорого.
При том, что термостат может экономить 5-10% это затраченной энергии.(то есть окупится за пару лет).

Ну а теперь по порядку, чем чревато отсутствие термостата:
1. В период межсезонья у вас идет дисбаланс системы, так как ночью на улице холодно(дом остывает как раз к утру) и люди с утра бегут включить подачу тепла, а под вечер становится жарко (солнце, плюс котел вбросил тепла в дом) и температуру снижают или открывают окна. В итоге, комфорта нет.
2. В зимнее время, приходится бегать добавлять температуру теплоносителя или снижать, так как холода неожиданно приходят и потом так же неожиданно уходят.
3. Это плюс, так как котел работает все время в штатном режиме и поддерживает постоянно заданную температуру.
Теперь переходим к его не правильной установке:
1. Например Вы его поставили в южную комнату и еще на солнце. Это чревато тем, что в этой комнате будет комфортно, все остальные комнаты будут недогреты. Плюс в этом один — экономия энергии.
2. Вы поставили его в северную комнату. В этой комнате будет комфортно, но все другие будут перегреты, так как в северной части дома, теплосъем больше чем в других и котел будет стараться его компенсировать своей работой. Что скажется на теплоподаче и перерасходе энергии.
3. Вы поставили его на внешнюю стенку или сквозняк. Дом всегда будет перегрет, так как датчик будет поздно «чувствовать» нужную температуру.
4. В комнате где есть теплые полы или другие источники тепла (электрический конвектор, камин )
А теперь переходим к самому важному — рекомендуемая установка.
Вообще способов регулирования много: регулирование работы котла, регулирование работы контура, регулирование работы отопителя заданного помещения. Мы рассмотрим общее регулирование, остальное будет по аналогии.
1. Датчик устанавливается в три вида помещения(чаще всего):
а) Большой зал, где можно понять общий климат дома, плюс частые движения перемешивают воздух, что увеличивает скорость реакции термостат.
б) Спальная комната. В этой комнате мы больше всего проводим времени в доме. Следовательно, это один из способов задать климат во время сна.
в) Детская комната. Большинство родителей заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка.
2. Высота установки датчика примерно 120-170 см. В этом промежутке отражена средняя температура помещения. Ниже 50 см, как правило температура на 2-3 градуса ниже средней, у потолка наоборот.
3. Установка на внутренней стене, в северной комнате и желательно напротив радиатора.
Понимаю, что это общие рекомендации, но они позволят избежать ненужных ошибок и сэкономить средства..
Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.

Пример нескольких планировок и установок термостатов.

Источник

Установка датчика температуры теплого пола – пошаговая инструкция монтажа + основные моменты

Такой элемент как датчик теплого пола играет важнейшую роль в процессе работы всей системы, ее стабильности и долговечности. Неправильная установка грозит снижением общего ресурса, а также потерей гарантийного периода.

В процессе его установки, нужно, в первую очередь, сопоставить длину имеющейся гофры (о принципиальности ее применения речь пойдет немного ниже) и кабеля датчика. В нескольких случаях проводов может быть два – питание и передача сигнала сопротивления на терморегулятор. В таком случае, помимо длины, нужно учитывать и внутренний диаметр гофры. Для двух проводников с одним датчиком – 16 мм, для одного – 10 мм.

Стоит также отметить, что нужно соблюдать не только технологию монтажа, но и место размещения. Оптимальное размещение, несмотря на особенности прокладки и рельефа пола (ступеньки или ровный пол), – верная тепловая зона. Более простыми словами – датчик необходимо завести между первым и вторым витком, при этом соблюдая равное расстояние между ними.

Что необходимо для установки датчика теплого пола?

• Перфоратор (альтернатива зубило и молоток).
• Шуруповерт.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Коронка (насадка на перфоратор или дрель).

• Пластиковая гибкая гофротруба ДКС (желательно наличие внутренней протяжки).
• Клипсы (дюбели-хомуты используют как замену, если напольное покрытие утратило свою прочность).
• Соединительная коробка.
• Пластиковый подрозетник.
• Стяжки для соединения элементов прокладки.

Процесс монтажа

Шаг первый – разметка места установки терморегулятора и штробления углубления под датчик

Оптимальная высота размещения регулятора – 0,5 метра. Прибегнув именно к такому значению, штатного провода датчика хватит для протяжки в ближайшую веерную зону, минуя частую ошибку – установку в холодной зоне.

В случае с кабельным нагревательным проводником или готовыми тонкими матами на синтетической сетке, место установки может быть лишь одним, так как определяется выводом кабелей питания от крайней точки кабеля.

Корректировать расположение можно лишь в начале раскладывания теплого пола.

Используя дрель с насадкой-коронкой, выполнятся углубление, в которое устанавливается подрозетник. Именно в нем будет происходить соединение кабеля датчика с регулятором и, собственно, кабеля питания с вводом бытовой сети.

От полученного углубления, на глубину нижнего входного сквозного отверстия подрозетника, выполняется вертикальное углубление перфоратором. Аналогичное дублируется и на полу.

Место соединения двух вертикальных углублений не должно иметь острых углов, так как это может спровоцировать повреждение проводника в результате подвижности сооружения и цикличности нагрева или остывания бетонной стяжки.

Шаг второй – установка подрозетника и подвод сети электропитания

Монтаж подрозетника (коробки) выполняется на стартовую или финишную шпаклевку. После схватывания последней, в верхнее отверстие заводят провод 220 В. На данном этапе не стоит спешить с отделкой подвода сети, так как длины провода может не хватить для установки соединительной клеммной колодки.

Шаг третий – укладка гофры с температурным датчиком

В первую очередь, необходимо протянуть датчик с проводом по всей длине гофры. Именно в данном случае понадобится упомянутая ранее внутренняя протяжка. Сам датчик должен выступать за пределы гибкой трубки на несколько сантиметров. Верхнюю часть проводника в гофре заводят в подрезетник, в котором будет находится регулятор.

Стоит сразу отметить, что при условии установки нескольких систем теплых полов с аналогичными датчиками, можно использовать один регулятор. Достаточно выполнить сквозное штробление стены и завести кабель с другой комнаты на место установки регулятора. Выполнить это необходимо до момента установки подрозетника.

Шаг четвертый – герметизация

Все соединения гофрированной трубы, начиная от коробки на стене, и заканчивая выводом датчика в свободный выпуск, необходимо герметизировать. Части гофры соединяют изолентой, а сам датчик закрывают заглушкой. Соединение последней также дублируют изолентой.

Тщательная герметизация необходима для защиты внутреннего пространства от попаданий раствора бетона или шпаклевки, что позволит произвести замену датчика, если, конечно, такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.

Таким образом, становится совершенно ясно, что гофрированная мягкая труба служит проходным элементом для быстрой замены датчика теплого пола без удаления плитки или другого напольного покрытия.

Шаг пятый – выбор заглушки на датчик

Как правило, в комплекте с теплым полом уже имеется все необходимое, в том числе и заглушка. Если она пластиковая или резиновая, ее стоит заменить на медную, которая обладает более высокими показателями теплопроводности.

Если и такую заглушку найти достаточно сложно, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого необходимо взять кусочек медной трубки на 15 и, соответственно, заглушку по ее размеру. Не нужно использовать никакие герметики и уплотнители. Это может влиять на актуальные показатели в процессе нагрева и остывания стяжки.

Очень редко в специализированных магазинах можно встретить керамические заглушки. О цене говорить не имеет смысла, так как размер изделия невелик. Керамика очень хорошо проводит тепло, но обладает существенным недостатком – ее невозможно разделить с основным массивом бетонной стяжки.

Шаг шестой – крепление датчика

Уже упакованный в гофру и заглушку датчик теплого пола необходимо закрепить. Для этого, край размещенный на полу, непосредственно перед заглушкой, крепят к полу строительной металлической лентой, точнее сказать ее небольшим кусочком. Проложенный рядом силовой провод питания нагревательного кабеля или тонкого мата скрепляют с гофрированной трубой пластиковыми стяжками.

Сила затяжки должна быть минимальной, что исключит вероятность изменения формы трубки. Это очень важно для проведения дальнейших манипуляций.

Шаг седьмой – замазка канавки с датчиком

Используя плиточный клей, можно замазать датчик на уровень с черновой бетонной стяжкой. Для начала последующих кладочных работ не нужно выдерживать никакой временной промежуток.

Истинное предназначение гофры

Датчик теплого пола, как и любой другой предмет электроники, может выйти из строя. Благодаря мягкой гофрированной трубе и внутренней протяжке, на которой был сделан акцент в начале статьи, можно легко заменить неисправный элемент контроля за температурой.

Для этого потребуется:

• извлечь терморегулятор из подрозетника, предварительно обесточив помещение;
• отсоединить от клеммной колодки и регулятора сам датчик;
• вытащить упомянутый через гофру;
• используя протяжку заправить фирменный датчик обратно, до упора

После этого, нужно установить регулятор на место и проверить правильность проведенного ремонтного мероприятия. Благодаря протяжке, головка датчика достигнет медной заглушки (своего выносного места) и не запутается на изгибе между полом и стеной.

Какую гофру лучше использовать?

Цвет, марка и состав не имеют значения. Играет роль лишь внутренний диаметр. Фирменные датчики, которые идут в комплекте с готовыми теплыми полами, вплотную проходят в 10 мм гофру. Последняя также входит в серийное оснащение.

Если же, по какой-либо причине, датчик будет меняться на совместимую, но неоригинальную модель, в процессе монтажа стоит использовать 17 мм гофру. Для ее укладки потребуется лишь сделать глубже канавку.

Нужно ли поднимать головку датчика как можно выше к верхнему слою стяжки?

В теплых полах для бытового сектора, головка датчика в медной трубке поднимается максимально высоко. В промышленных системах это делать необязательно, так как сечение и мощность кабельного нагревательного элемента значительно больше.

На что стоит обратить внимание при установке датчика?

При монтаже любой нагревательной системы, датчик температуры обязательно заводится в веерную зону прогрева. Минимальное расстояние датчика от стены составляет 0,5 метра, между второй веткой нагревательных элементов или тонким нагревательным матом. Это позволит корректно отслеживать температуру пола именно в этой точке. Показания, которые снимаются с веерной зоны, максимально отвечают действительности, даже если речь идет о сотых.

Расположение датчика терморегуляторы между первой линией укладки кабельного нагревательного элемента приведет к фиксации неправильных данных и, как следствие, уменьшение срока службы теплого пола. Это будет спровоцировано перегревами проводника или частыми циклами включения/выключения в минимальном временном промежутке.

Если речь идет об установке интеллектуального терморегулятора с выведенным датчиком, который вычисляет скорость нагрева и остывания стяжки, игнорирование упомянутого размещения нарушит функцию «предугадывания». Также стоит отметить, что значительная разница в показаниях между фактических и фиксируемым нагревом может привести к выбросу такой ошибки, как обрыв датчика. На самом деле, с датчиком все в порядке, просто он расположен в более холодной зоне и не видит изменений теплового фона при нагревании и остывании стяжки над нагревательным кабелем теплого пола.

Отсутствие информации по сопротивлению для терморегулятора чревато не только износом всей системы, но и сбоем внесенных программ прогнозирования, которые устранить можно лишь путем обращения в сервисный центр.

С механическими регуляторами ситуация обстоит проще. Никаких программ и настроек, лишь механические кнопки управления, которые задают нужную температуру по данным из датчика. Размещение последнего в первой линии или холодной зоне укажет на недостаточный нагрев. Переход из комфортного режима на усиленный нагрев спровоцирует не только износ матов и кабеля, но и оплавление контактов в узловой коробке, где соединяется бытовая сеть с самим потребителем.

Что делать если датчик установлен неправильно?

В процессе черновых работ исправить ситуацию очень просто. Достаточно проштробить канавку немного дальше и, используя дополнительный кусок гофры диаметром 10 мм, завести датчик немного дальше.

Недостаток длины кабеля датчика исправляют путем перемещения настенного регулятора ниже по уровню или добавлением провода аналогичного сечения с последующей изоляцией.

Если работы завершены и проведена чистовая отделка – уложен кафель, необходимо:

• удалить кусок плитки, под которой размещен датчик теплого пола;
• расчистить конец углубления, в котором уложена гофра;
• удалить пробку (заглушку) датчика;
• отрезать датчик от провода;
• добавить необходимую длину провода;
• запечатать удлиненную часть в новой гофре 10 мм;
• уложить в добавленную канавку;
• нанести плиточный клей и положить плитку.

После таких работ, выдержка до момента первого включения составит 18 дней.

Возможные варианты подключения датчика теплого пола

Несмотря на всю простоту описанного выше процесса, существует несколько способов подключения датчика, а именно:

• прямое подсоединение «кабель – термостат»;
• с использованием распаечного короба.

Выше рассмотрен первый вариант подключения, который, по большому счету, является самым распространенным и легко реализуемым. Его можно выполнить самостоятельно, не имея должного опыта.

Второй, считается более надежным, но при этом требует больше затрат, как материальных, так и временных. В данном случае датчик теплого пола выводится на отдельную линию электрощитка. Для этого необходимо купить и уложить медные силовые кабели 2,5 кв. мм.

Такой подход требует, помимо выделенной линии, установить УЗО в распределительный щиток, а также вмонтировать на линию автоматический выключатель, который разрывает цепь при возникновении коротких замыканий и перегрузок на выделенной линии. Повторное включение возможно спустя несколько минут – после остывания откидной пружины.

В помещении с самим полом, необходимо установить аналогичную ранее упомянутой подрозетницу, в которую и подвести силовую линию от общего щитка на клеммную колодку. На последнюю выполняется подключение самого датчика и его вывод.

Такая схема основывается именно на безопасности – проведении всей системы теплого пола через автомат защиты в общем распределительном щитке.

В процессе установки датчика теплого пола, лучше использовать оригинальные модели, которые поставляются в комплекте с нагревательным кабелем или тонким матом. Отдельное применение китайских датчиков чревато износом системы.

Правильное функционирование и отображение актуального сопротивления на терморегуляторе – следствие выбора оптимальной веерной зоны, в обход холодной.

Всю дистанцию, вплоть до заглушки, необходимо выполнять прямо. Допускается один поворот под 45 градусов. В противном случае, замена датчика окажется невозможной.

Источник