Вопросы по рукояти и больстеру.
Доброго дня всем уважаемым мастерам да и остальным форумчанам.
Получилось так, что надумал сделать в своей жизни свой первый нож. А точнее — два. Один себе, а второй — в подарок.
Сейчас собираю подарочный. Клинок — лаури углеродка, рукоять — мореный граб. Монтаж делаю всадной на 2/3 длины. Как я их сверлил и точил не имея практически никаких инструментов — эта отдельная тема. Но просверлил.
И вот сегодня началось самое страшное)) Дело в том, что в нашей деревне какого-нибудь импортного фирменного клея не найти. А потому взял нашу эпоксидку. Залил вчера, часов в 8 вечера, собрал в струбцину. А сегодня обнаружил, что эта дрянь не хочет застывать. То есть она застыла, но наполовину. Получилось что-то типа твердого и упругого желе. Сейчас включил духовку на 75 градусов и положил конструкцию туда — посмотрю что станет.
Так вот у меня вопрос: если не застынет — что делать? То, что искать нормальный клей — это понятно. Но вот как удалить из деревяшки остатки старого? Выбрасывать-то жалко.
Ну и второй вопрос попутно. Больстер я делаю из листовой нержавейки толщиной 4,5 мм. Сверлить ее — это что-то с чем-то. Миллиметра два идет нормально, а потом — то ли закаливается, то ли еще что-то, но идет страшный скрип и сверло не идет совсем.
Пока просверлил 3 отверстия по 3 мм — шесть сверел сломал. Но это-то черт с ним. А вот как потом протачивать отверстие под клинок так чтобы зазора не было между больстером и клинком? Там где голомени идут паралельно друг другу — еще пол-беды. А вот где начинаются спуски — совсем беда. Там же отверстие тоньше надфиля. И при обработке отверстия надфилем получается зазор. Вот такие у меня к вам вопросы. Помогите.
С уважением, Дмитрий.
Нержавейку попробуйте сверлить с маслицем и оборотов поменьше.С эпоксой вы или что-то не так сделали или эпокса действительно гуано.Сам пользую бийскую ЭДП-2 и никогда такого не было.
Да мастерскую практически всю перчитал. С клеем понятно, что нужен нормальный. Как вот удалить из отверстия старый? Больстеры тоже смотрел. Но они все цветные, а нож планируется «черно-белый», потому-то и взял нержавейку.
Как вот удалить из отверстия старый?
И при обработке отверстия надфилем получается зазор.
Там же отверстие тоньше надфиля.
Для пропила сужающегося отверстия под клин, можно плоский надфиль сточить по диагонали или лобзиком тоненьким полотном пропилить.
Спасибо всем ответившим. Буду пробовать. А это дерьмо (эпоксидка) в духовке подсохла. Твердой правда не стала, но и зажав клинок в тиски не смог сорвать с него деревяху. Тянул со всей дури. Что делать, ума не приложу?
Подожди немного, у меня как-то эпокса полимеризовалась около 2-х суток, а другую взять было негде. Вот и ждал ))).
Недавно тоже приобрёл эпоксидку,залил рукоять,стянул.Остаток оставшийся в баночке где смешивал не сохнет,тоже происходило и на рукояти,к рукам смола ни как не липла,да и вообще по консистенции была очень даже жидкой.Ну расстроился,думаю го. купил.Прождал сутки,в баночке схватилась до состояния резины,причём крепкой резины.Ну решил рукоять не разбирать,стал обробатывать(рукоять была с кости коровьей),вообщем пересторался и с одной стороны проточил её,стал разбирать.Вот тут то я и ах. )))Я кувалдой еле расколотил кость,на мелкие щепки разлетелась.А клей так прилип к металу,что мне пришлось ещё мин 30 его отколупывать.Вот такя вот хитрая эпоксидка.Да,при смешивании отвердителя добавил больше чем обычно.Вообщем советую вам не торопится и посмотреть дальше.
Верно говорят — подождите пару дней, затвердеет она. На батарею положите.
Так и было однажды.Неделю.А потом встала,как обычная.
скорее всего эпокса старая или отвердителя мало добавили.
Если процесс полимеризации пошел, то не стоит паниковать, нужно подождать и она окончательно «встанет».
Воот оно тоже самое, рукоять просверлил больстер с нуля сделал припаял можно так сказать к клинку осталось только все вместе соединить, мешаю эпоксидку, причем покупал одновременно с клинками и деревом на зади, в шприцах, плюс дома купил в ближайшем магазине в бутылочках. Три раза разводил, сначала по инструкции ту что по инету заказал — 1 к 3, домашняя 1 к 10, потом с увеличением содержания отвердителя. В результате имею 6 лепешечек, приблизительно одной консистенции, как твердая резина, гнется свободно без деформации. Уже третий день пошел, вопрос что ей надо, и стоит ли такое гм использовать. В смысле эпоксу еще в рукоять не заливал, замешивал для пробы, вот теперь сижу, и хочется и колется и мама не велит
Может за бубном сходить?
Спасибо еще раз всем ответившим за дельные советы. Пусть остается так. Но тогда нож выйдет с косяками (щели между клинком и больстером) ((. Для первого сойдет.
Имея опыт работы с промышленной эпоксидкой могу сказать что та которая на производстве идет в железных бочках консистенцией сырой резины и пока ее до 40 градусов не нагреешь она не начнет становится жидкой, или же ее надо мешать с ацетоном до нужной консистенции.
Технология заливки нашей отечественной эпоксидки для экспресс затвердевания за 3 часа или раньше такова: наливаете эпоксидку нужного объема в обрезок пивной банки и ставите в духовку чтобы она стала ТЕПЛОЙ «(не нужно ее перегревать это очень важно! иначе она вскепит и застынет как полиуретановая пена из баллона во время смешивания)» смешиваете с отвердителем и у вас будет минуты две чтобы все это дело слепить и стянуть, потом она начнет твердеть пряма на глазах.
Это способ проверен неоднократно и пользоваться им стоит только если у вас все готова и ваши действия после подмешивания отвердителя будут точными и уверенными, по этому подумайте все ли вы приготовили и все ли на месте, а то может вы уйдете за струбциной а через мгновение уже все застынет.
Сейчас в городах есть много синтетической эпоксидки, она голубого цвета а отвердителя надо грамм 20 на 3 литра, у самого такая лежит. И продают ее на разлив, хочешь литр или бочку, очень удобно. Но у нее есть минус по сравнению с отечественной она не твердеет до состояния камня а имеет не большую упругость т.е. не много мягкая, но в этом есть плюс она не лопнет при ударе. Пользовался «поксимолом» (двух компонентная эпоксидка) тоже такой же эффект упругости, но прилипаемость к поверхностям значительно хуже, к бакелиту не клеится вообще.
В общем смотрите сами что кому доступно и что кому больше нравится.
SKEET55Но тогда нож выйдет с косяками (щели между клинком и больстером)
Anti-KAR
Технология заливки нашей отечественной эпоксидки для экспресс затвердевания за 3 часа или раньше такова: наливаете эпоксидку нужного объема в обрезок пивной банки и ставите в духовку чтобы она стала ТЕПЛОЙ «(не нужно ее перегревать это очень важно! иначе она вскепит и застынет как полиуретановая пена из баллона во время смешивания)» смешиваете с отвердителем и у вас будет минуты две чтобы все это дело слепить и стянуть, потом она начнет твердеть пряма на глазах.
Доброго времени всем.
Возник у меня следующий вопрос, и чтобы не создавать новую ветку, решил задать его здесь. Сделал я свой первый нож и сейчас пытаюсь сварганить ему ножны. Обтянул ножик кожей, в настоящее время лежит, сохнет. Но надумал я сделать вот такой подвес: http://guns.allzip.org/topic/248/553255.html . Вот он, в сотом посте, рядом со спичечным коробком лежит. Так вот вопрос такой. В настоящее время кожа очень плотно охватывает рукоять ножа. А если я потом пробью отверстия и вдену туда кожаный шнур, то очевидно, что нож туда не влезет. Ну то, что шнурок в том месте, где он будет внутри ножен, нужно стачитватьЮ т.е. утоньшать — это понятно. Но все равно какое-то место он там занимать будет. Так вот как потом мне посадить нож на свое место?
Заранее благодарю.
С уважением, Дмитрий.
Делаете подвес, потом смачиваем устье в теплой воде и нож в пленке туда, или как вариант сначала вставить деревяшку и обстучать молотком, а потом все равно нож 😊
Вопрос к автору и участникам темы.
Я до сих пор полагал, что вначале со стороны хвостовика вставляется больстер, причем его отверстие делается таким, чтобы какая-то часть больстера упиралась в тыльную сторону клинка, а затем уже вклеивается рукоятка. Может быть я неправ?
У нас в дивизионной мастерне доработчики из Южмаша (хохлы) нержу 08(12)Х18Н10Т сверлили с олеиновой кислотой (сверла макали). При сливе ракеты у меня на горловине сливной магистрали оборвались болты. По совету тех же хохлов высверливал ручной дрелью прямо в шахте с применением обыкновенного САЛА!! На 4 оборвыша М8 ссерлом на 6,5мм ушло 25 минут! Потом выкрутил трехгранным напильником. Точно так же сейчас сверлю больстеры из нержи (сверло смазываю салом). Сверлю разными сверлами, потом надфиль, потом на клинке обстукиваю, зазор порностью уходит.
ballistikpf: спасибо за подсказку. В скором времени буду делать еще один нож, и тоже с больстером из нержавейки.
ballistikpf: Тогда попутно пару вопросов. Может у меня нержавейка какая-то особенная? Потому что сперва сверло идет нормально и из отверстия даже стружка спиральная вылезает. Но пройдя половину начинается абздец полный. Такое ощущение, что нержавейка закаливается и становится тверже сверла. Ичем лучше сверлить: ручной дрелью, или электрической, на сверлильном станке и т.д.
И второй вопрос (только ни в коем случае не посчитайте это за шутку, я серьезно спрашиваю) — сало соленым должно быть или свежим?
С уважением, Дмитрий.
Снижай обороты на дрели — это чтобы нержа не закаливалась.
Сало пользуй обычное, можно и соленое как вариант.
Сверли чем угодно но на станке с автоподачей это интереснее и проще. 😊
Я закаленные железки твердосплавом цилиндрическим прожигал на высокой скорости. Затачивал твердосплав пирамидкой и в станок на самые высокие обороты, искры летят станок свистит но отверстие аккуратное и практически любую каленую железку прожигает. Твердосплав это тип то что на бурах по бетону для перфоратора на конце впаяно только цилиндрической формы.
Сверли чем угодно но на станке с автоподачей это интереснее и проще.
Я закаленные железки твердосплавом цилиндрическим прожигал на высокой скорости.
То SKEET55. Пользовали сало какое было, и соленое и вареное. Как то раз даже топленое юзал. Разницы не заметил. Нержа да, в зоне резки закаливается. Но не вся. Из разряда 40Х. калится, а вот 08Х18Н10Т (химстойкая) просто налипает на сверло, можно даже сказать наплавляется. Липнет так, что порой сверло проще выкинуть чем очистить. Сверлить на малой скорости чем угодно, но (ИМХО) лучше шуруповертом, обороты низкие и момент большой.
чем несказанно обрадуете производителей электричества так и продавцов аккумуляторов. 😊 сверление убивает акки на раз 😊
А если пластинку нержи положить, скажем, в пластиковую крышку для банок, налить туда воды и сверлить в воде, соответственно смазав сверло салом? Или в точке сверления температура все равно будет подниматься до заклаки нержавейки? Кстати, сегодня пробовал шуруповертом — ничего не получилось.
Проверь заточку сверла. Вот тут можешь почитать: http://www.instrumenter.ru/sverla-po-metallu.html
А так чем тверже материал тем тупее 😀 угол заточки.
Фокус в том чтобы подобрать обороты и силу с которой давишь на сверло. Обороты большие нержавейка закалится, обороты маленькие но давишь сильно (кончик сверла перегревается) нержавейка закалится.
Если решишься сверлить внутри емкости с охладителем то делай концентрат мыла в воде и в нем сверли, только не забудь что деталь может начать вращаться внутри емкости. Сало с водой что не есть гуд, делай тогда в холодном подсолнечном масле. (но это не очень хорошо, масло в точке контакта будет медленно отводить тепло от поверхностей что приведет в какой то момент к закалке) (охладитель должен отводить тепло, смазывать поверхность, оставлять тонкую защитную пленку для защиты от окисления, на производстве такой охладитель называют СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость))
Я много работаю с нержавейкой были такие же проблемы Изменил угол заточки сверла на более острый и дело пошло сверлит как в масло Сверлю дрелью что бы не сжечь сверло надо капать машинное масло Сало лучше под водочку оставить 😊)) Секрет подсказал токарь работающий в фирме выпускающей из нержавейки всякие прибамбасы
Сколько сверлил нержовейки,убедился лишь в одном.Нужно её хорошо отпустить.Если не отпустишь правильно,очень тяжело её сверлить,несколько раз приходится перетачивать сверло,ну и сало)))
Юстус
Я много работаю с нержавейкой были такие же проблемы Изменил угол заточки сверла на более острый и дело пошло сверлит как в масло Сверлю дрелью что бы не сжечь сверло надо капать машинное масло Сало лучше под водочку оставить )) Секрет подсказал токарь работающий в фирме выпускающей из нержавейки всякие прибамбасы
Mumbacho
Сколько сверлил нержовейки,убедился лишь в одном.Нужно её хорошо отпустить.Если не отпустишь правильно,очень тяжело её сверлить,несколько раз приходится перетачивать сверло,ну и сало)))
Надфиль берет металл закаленный практически до 70 единиц, это очень твердый металл после закалки, напильник по нему как по маслу ездит.
А закалка и отпуск зависят от марки нержавейки, нержавейкой называется металл содержащий более 13% хрома.
Ура, сегодня просверлил! Сверлил на сверлильном станке с невысокими оборотами (кстати, прошлый раз, когда насколько сверел сломал, сверлил на нем же). Положил заготовку в пластмассовую крышку из-под банки, налил туда воды и смазал сверло салом — просверлило как масло!
Источник
Всадной монтаж рукояти раскрываем все секреты и варианты, накладной монтаж, какой способ лучше?
Рукоять ножа не менее важна самого клинка. Мастера ножевого дела, по праву отдают на её изготовление немало времени. Если не сделать хорошую рукоять, то можно считать изделие незаконченным. Но профессиональных мастеров гораздо меньше простых обывателей. И часто возникает вопрос: как заклепать ручку ножа в домашних условиях? Разберём различные варианты монтажа рукояти.
Способы крепления рукояти
Не зря рукоять считается не менее важной, чем клинок. Можно из кожи вон вылезти, изготавливая самый лучший в мире клинок. Но не сделав ему достойную ручку, можно считать, что все труды насмарку. От способа монтажа и материала рукояти зависит и дальнейшая судьба изделия.
От той части ножа которую удерживает рука, зависит удобство работы изделием. А это немало важный и ответственный момент. Рез ножа и усталость руки напрямую зависят от формы рукояти. Существует два типа монтажа рукояти.
Накладной монтаж
Накладной монтаж рукояти.
Боле сложный способ и трудоёмкий рукоять из накладок. Необходимо в начале создания ножа определиться с монтажом ручки. В данном случае хвостовик будет являться продолжением клинка.
Для этого из необходимого сырья вырезаются две одинаковые пластины, которые будут крепиться к хвостовику с помощью заклёпок. Исключением являются складные ножи. Там накладки приклеиваются или крепятся на разборные болты.
По мнению специалистов, такой монтаж рукояти более надёжен. Но следует учитывать, что и вес всего изделия увеличится. На этапе создания клинка, мастер уже должен представлять, какая будет ручка. Хвостовик должен быть полноценным продолжением клинка, даже возможно с анатомическими выемками.
Кратко, процесс монтажа выглядит следующим образом:
- Сделайте эскиз рукояти, это только поможет в дальнейшем.
- Делаем подгонку накладок к хвостовику, при необходимости рихтуем.
- Вырезаем из необходимого материала две одинаковые пластины.
- Размечаем хвостовик и накладки под отверстия. Насверливаем их.
- Всё это скрепляется вместе заклёпками.
- В заключении обрабатываем на чистовую рукоять наждачной бумагой и шлифуем войлочным кругом.
Всадной монтаж
Всадной монтаж рукояти.
Процесс занимает меньше времени и проще по характеру манипуляций. Принцип всадного монтажа, заключается в насадке хвостовика клинка в отверстие в рукояти. Подобно тому, как напильник монтируется в рукоять. Если было конструктивно задумано, что хвостовик будет небольшой длины, то способ как раз подходит.
Посадка будет производиться на клей или эпоксидную смолу. Также хвостовик может быть достаточно длинным.
Такой метод монтажа имеет свои плюсы: небольшой вес, придание рукояти любой формы и можно произвести ремонт. При выборе всадного монтажа, потребуется определённый инструмент. Список этот не большой, и главное, что многое из него найдётся у хорошего хозяйственника.
Краткая инструкция по монтажу рукояти всадным способом:
- Набор инструмента небольшой: напильник, надфиль, свёрла, дрель, карандаш, линейка, наждачная бумага, эпоксидный клей. Этого инструментария будет достаточно.
- Изготавливаем эскиз будущей рукояти. Приложите клинок на бумагу и очертите приблизительно, что должно получиться. Можно обозначить размеры заготовки.
- Подбираем кусок материала, из которого будет состоять рукоять. Его следует довести до симметричности. И только затем делаем разметку. Закрепляем в тиски будущую рукоять и начинаем тонким сверлом насверливать отверстия.
- В процессе примеряем хвостовик. Когда добьётесь хорошего, устойчивого его положения, можно сказать, что пол дела сделано. Затем обрабатываем ручку с учётом обоймицы и больстера. И можно приступить к склеиванию. Эпоксидная смола подходит идеально для этого. Она быстро сохнет и это главное. Устанавливаем сожнуть под гнётом. Можно самостоятельно сделать, так называемые тиски из деревянных пластин, шпилек и барашков.
На самом деле, сложного тут ничего нет. Выполняйте всё в соответствии с вашим эскизом. Когда рукоять приклеится к хвостовику, можно её довести до необходимого состояния, при помощи напильников и наждачной бумаги. Ещё проще вариант с длинным хвостовиком с резьбой на конце, там накручивается гайка и топится в ручку. Такой всадной монтаж наиболее предпочтителен.
Формы рукояти
Рукояти бывают различной формы. Она должна удобно помещаться в руке. Слишком толстая будет выпадать из руки, слишком тонкая будет держать пальцы и кисть в напряжении. Такими инструментами долго работать не получится. Рассмотрим варианты рукоятей:
- Вогнутая. Довольно удобная в использовании, практически всегда имеет выемки под пальцы. Рукоять такого типа комфортно ложится в руку. Единственный минус – такая ручка не подходит для всех типов ножей. Например, для разделочного ножа, такая рукоять не применяется;
- Выпуклая. Такой вариант наиболее удобный, он подходит для ножей различного типа. Начиная от охотничьих изделий и заканчивая кухонными инструментами. Могут иметь утолщение в средней части. Но иногда и сужение, но такой вариант не очень удобен;
- Плоская. Грани рукояти впиваются в ладонь, долго работать таким изделием не получится. Также она доставляет дискомфорт и требует постоянного напряжения руки. Но такие клинки занимают мало места, компактность – это их отличие;
- Упорная. Такая рукоять считается практически не функциональной, своей формой она напоминает кастет. Скорее это украшение инструмента. Но иногда всё таки они находят своё применение на клинках для разделки туш животных.
Виды используемых материалов для рукоятей
Материалов очень много и по свойствам, и по характеристикам. Попробуем разобраться, и возможно подсказать вам в выборе сырья.
Береста
Яркий пример использования природного материала. Рукоять из бересты имеет бархатистую структуру. Это свойство даёт приятное ощущение при удержании клинка. Плюсов такое изделие имеет массу:
- низкая теплопроводность будет греть руку зимой, а летом удерживать прохладу;
- гниение материалу не страшно, сказывается наличие природного антиоксиданта – дёгтя;
- хорошие водоотталкивающие свойства;
- в водоёме такой нож не утонет, он будет плавать словно поплавок, благодаря пористой структуре сырья;
- высокая долговечность материала.
Набор на рукоять осуществляется частями. Береста нарезается кусочками, заваривается и затем собирается в ручку. Можно без обойтись замачивания, кусочки проклеиваются клеем и закрепляются навершием. После высыхания наборной рукояти, её обрабатывают до нужной формы напильником или на абразивных кругах.
Пластмасса
По сравнению с деревом пластмасса появилась относительно недавно. Около 100 лет назад. На заре начала обработки этого материала, промышленность ещё не была развита как сегодня. Тогда этот материал считался редким и его не применяли для рукоятей.
Ближе к нашему времени она стала более доступной. И сегодня довольно часто её стали применять для изготовления ручек ножей. Пластмасса бывает разного типа:
- пластик ABS. Самый простой вариант материала, он применяется для кухонных изделий;
- нейлоновые термопластики. Из них получаются довольно лёгкие по весу изделия, ими рука не устаёт работать;
- эластичные термопластики. Не любят высоких температур и имеют малую механическую прочность. Материал применяется не очень широко;
- микарта. Благодаря своим качествам он пользуется высоким спросом. Его относят к группе электроизоляционных слоистых пластиков. Ударопрочный и хорошо поддающийся обработке материал.
Резинопласты
Удобный и недорогой материал, довольно простого способа изготовления. С ним изготавливают наборные или комбинированные рукояти. Если требуется выполнить из сырья цельную ручку, то её изготавливают простым склеиванием двух половинок на хвостовике.
Также он прекрасный диэлектрик, им можно работать в любую погоду, не впитывает влагу и запахи. Для нормальной рукояти присутствуют все положительные характеристики. Но материал сильно горюч, если его разогреть до горения – потушить не получится.
Кость
Рукояти для ножей из кости отличаются прочностью и красивым внешним видом. Они не впитывают посторонние запахи и влагоустойчивы. Материалом служат: бивни, рога, панцири и скелетные кости животных. Но они имеют несколько недостатков:
- высокая вероятность растрескивания;
- быстро царапается, чрезмерная мягкость;
- после контакта с кровью или жиром, она становится очень скользкой;
- не малый вес изделия, работать долго ножом не получится.
Рог оленя или лося по своей структуре напоминает кору дерева. Материал считается довольно популярным. Он не требует к себе особого ухода, достаточно выполнить лёгкую шлифовку поверхности. Сам по себе материал считается украшением ножа.
Монтаж рукояти применяется с там материалом, как всадной, так и накладной. В этих целях часто используются рога домашних животных. Выбирая для работы натуральные бивни и кости, можно сделать красивое фигурное изделие. Также на них вырезают различные изображения.
Источник
