Как не отключая электричество заменить розетку, это возможно?
Да очень просто, но и очень опасно. Главное быть предельно внимательным и не касаться одновременно двух проводов.
Зачистите примерно по 1 см. изоляции на каждом проводе и подключаете провода поочередно к соответствующим контактам розетки (желтый — земля, а 0 можно кинуть на синий или черный)
При выполнении работы при включенном напряжении проследите, что бы ваши ноги стояли на сухом полу.
Электричество отключают чтобы не ударило током и чтобы не возникло замыкания при касании проводками друг друга.
Если вас беспокоит то, что вы не можете в темноте без света делать розетку, то можете либо взять фонарик, либо сделать как сделал я. У меня в счётчике кроме полного отключения электричества можно ещё отрубить от электричества пол квартиры. Я отключил только часть, связанную с розеткой. Вторую оставил включённой и провёл посредством двух удлинителей настольную лампу к месту, где менял розетку. Таким образом я себе освещал место смены розетки.
Но вопрос был о том, как совсем не отключая электричества, поменять розетку.
Во-первых оденьте резиновые перчатки, предназначенные для выдерживания 220 Вольт.
Во-вторых делайте всё очень аккуратно, не позволяя проводкам касаться друг друга.
В остальном всё то же самое, как и при отключённом электричестве.
Если монтировка сложная (что-то никак не выходит), то можно отдельно присоединить небольшие проводки к самой розетке, а затем уже концы этих проводков к торчащим из стены проводам.
Источник
Как подключиться к проводам под напряжением?
В некоторых случаях избежать монтажа или соединения двух проводов, находящихся под напряжением, не получается. Несмотря на риск для здоровья человека, действие электрического тока можно избежать. Для этого понадобится соблюдать технику безопасности, пользоваться средствами личной защиты. Ведь большинство монтажных работ ЛЭП проводят без отключения подачи электричества.
В некоторых случаях избежать монтажа или соединения двух проводов, находящихся под напряжением, не получается. Несмотря на риск для здоровья человека, действие электрического тока можно избежать. Для этого понадобится соблюдать технику безопасности, пользоваться средствами личной защиты. Ведь большинство монтажных работ ЛЭП проводят без отключения подачи электричества.
Соединение проводов под напряжением в домашних условиях
Проведение ремонтных работ в жилом помещении не редкость. При выполнении восстановительных или капитальных работ, часто приходится сверлить или разрушать часть стены. Инструмент может с легкостью повредить проводку, которую ранее монтировали, особенно в случаях, когда отсутствует схема ее размещения.
Ремонт проводки необходимо проводить как можно быстрее. Оголенные провода могут нанести вред здоровью и даже жизни, если к ним дотронуться. Соединение двух проводов проводят под напряжением. При этом сам монтаж довольно прост. Необходимо только соблюдать правила безопасности.
Для устранения неполадок подходит любой рабочий инструмент, имеющий изоляцию из резины. Для защиты человека, используют резиновые перчатки. При этом они должны быть цельными, без прорех и дыр.
Для соединения двух проводов под напряжением необходимо воспользоваться клеммниками. Это специальные электромонтажные изделия, изготовленные из пластмассы. Их строение довольно просто. В них есть как минимум два отверстия, зажимные болты небольшого размера. Один конец поврежденного провода необходимо поместить в клемму с одной стороны. Другой – в другое отверстие. После их размещения, их фиксируют зажимными болтами. Для надежности и создания дополнительной защиты, клеммники иногда перематывают изолентой.
Альтернативным способом считается скрутка. Два оголенных провода соединяют между собой посредством скручивания концов. Место соединения необходимо надежно заизолировать монтажной изолентой.
Исправить сложную ситуацию можно при помощи паяльника. Но в данном случае придется отключить подачу электричества, что в критических ситуациях бывает невозможно.
Соединение проводов в щитке
Ситуация соединения двух концов проводов под напряжением часто возникает при работе в щитках. Если подвод питания осуществляется от общих коммуникаций, то отключить электричество не получится. Ради установки щитка никто не будет отключать целый дом или улицу.
Процедура выполнения работ проста. Изначально следует подготовить рабочий инструмент:
- резиновые перчатки;
- отвертка с диэлектрической изоляцией рукояти;
- клеммник.
Процедура монтажа такая же, как описано выше. После завершения работ клеммник придется заизолировать изолентой.
5 простых правил
Если необходимо соединить между собой два конца кабеля СИП, пребывающих под напряжением, монтажные работы проводят исключительно в сухую погоду. Сырость, влага и осадки могут привести к удару электрическим током. Даже при соблюдении всех правил безопасности, выполнение работ во время дождя категорически запрещено. Также, стоит отказаться от соединения проводки при недостаточном освещении или ночью.
Рабочая одежда должна соответствовать правилам безопасности. Какой бы жаркой погода не была, руки и ноги должны быть полностью сокрыты тканью. Наиболее безопасным считается применение специальных костюмов с повышенной термозащитой.
Многие люди, в том числе и имеющие образование электромонтера, используют особую комбинацию под названием «орех». Этот тип соединения запрещено использовать с проводом СИП , который размещен на фронтоне жилого дома. В этом случае применяются специальные монтажные зажимы.
Если есть возможность, необходимо отключить подачу электропитания. Если обрыв произошел после установленного автомата, выключить напряжение не составит труда. В этом случае с кабеля снимается нагрузка, а оборудование работает на холостом ходу или вовсе отключена.
Для проведения монтажных работ используют специальные технологические карты. Обязательно наличие у работника средств защиты – прорезиненные перчатки, указатели напряжения, заизолированные инструмент с резиновыми ручками, специальная обувь, защитные каски.
Источник
Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Источник
