Установить конденсатор лампочка умная розетка кук

Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home

Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.

Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Содержание

Внешний вид

Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.

Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.

В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.

В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.

Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.

Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.

Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.

Внутренности

Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.

Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.

Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.

На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.

Обратная сторона платы.

Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.

Монтаж

Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.

Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.

Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.

Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.

Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)

Проверяем работу, предварительно включив автомат.

По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.

В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.

Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.

Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.

В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.

Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.

В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.

Получается вот такой пример автоматизации.

В роутере определяются как на базе чипа esp8266.

Видеообзор

Вывод

Действительно сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии или банальное управление со смартфона стало намного проще. Большим плюсом является возможность подключению выключателя к проводке без нулевой линии. Да и внешний вид мне в целом нравиться. Покупкой доволен, могу рекомендовать.

Источник

4. Строю Умный дом. Подключаю выключатель Tuya

Вчера я рассказывал муках выбора умного выключателя, которые как оказали не только разной формы, но и с разным типом подключения, с нулевой фазой и без.

Сегодня подключаю умный выключатель без нулевого провода.

Коробочка с включателем пришла очень скромненькая, но с красивой картинкой. А еще в пакете была новогодняя открытка, видимо не все раздали в декабре 🙂

В комплекте: сам выключатель: конденсатор, для чего он нужен я писал вчера и крепежные винты. Ну и, конечно краткая инструкция.

На умном выключателе, как и на обычном только два контакта для разрыва и соединения цепи.

Главное в инструкции эта схема — как правильно поставить конденсатор. если у вас выключатель на несколько клавиш все равно конденсатор нужен только один. на любую из лампочек.

Подключаю умный выключатель.

Не забываем выключить электричество в щитке.

При помощи отвертки снял старый выключатель, так что у подрозетнике осталось только два провода.

Зачистил их и скрутил в жгут. Все как и с обычным выключателем.

Умный выключатель состоит из двух частей: верхней крышки и основания со всей начинкой. Крышка просто защелкивается сверху.

При помощи отвертки закрепил провода в разъемах выключателя.

Не знаю для чего, но на выключателе стоит стрелка вверх. Поставил, как рекомендуют, и закрепил винтами, что шли в комплекте — предусмотрительно 🙂

Защелкнул крышку и все, выключатель стоит.

Установка конденсатора

Для установки конденсатора пришлось доставать из кладовки лестницу и лезть под самый потолок.

У люстры сдвинул защитный колпак вниз. Заодно «порадовался» на электрика, который ее вешал. защитный проводник не подключен.

Параллельно двум проводникам в клеммную коробку поставил конденсатор из комплекта.

И вернул защитную коробку на место.

После чего включил в щитке электричество.

Подключаем умный выключатель к программе.

Сразу выключатель работает как и обычный. Нажал — включилось, нажал — выключилось.

Светодиод, очень слабенький загорается то голубым то розовым светом.

Для того, чтобы подключить выключатель к программе TuyaSmart, нажал и удерживал, как написано в инструкции, кнопку секунд 8, или 6. Светодиод быстро заморгал.

В программе нажал плюсик вверху и выбрал выключатель Wi-Fi из списка. Программа задумалась и подключила выключатель.

Вот и все. Пока сценариев для выключателя не придумал. Включаем и выключаем через телефон. А заодно смотрим, не забыл ли ребенок, уходя выключить свет.

На этом пока все. жду приезда более интересных устройств: инфакрасного передатчика, который должен заменить все пульты в доме, выключателей на батарейках, датчика движения и, зачем-то заказанного датчика температуры и хаба от Xiaomi.

Источник

Умная розетка Redmond SkyPlug RSP-100S Анализ конструкции и схемы электрической принципиальной. Выявление недостатков

220 В (либо 230 В).

Более детально о функциях, характеристиках и способах управления этой розеткой я описывать не буду, т.к. на эту тему уже было много обзоров и статей, вот некоторые из них, которые я для начала порекомендовал бы прочесть, кто заинтересовался:
— www.ixbt.com/home/ready-4-sky-gadgets.shtml#1 – Гаджеты для Redmond Sky Home: розетка, цоколь и трекер;
— geektimes.ru/company/redmond/blog/271932 – «Сделай любой прибор умным»: обзор умной розетки Redmond SkyPlug RSP-100S.

Как-то в одном из фирменных магазинов на распродаже я приобрёл себе две такие розетки, для того чтобы использовать по назначению: для управления освещением аквариума и для управления питанием WiFi-роутером, в который подключен 4G-USB-модем. Бывает, интернет от операторов сотовой связи переклинит так, что разрыв соединения и повторное подключение не помогает, а помогает только полное отключение питания USB-модема, либо, как вариант, питание WiFi-роутера в целом. Поскольку такая проблема возникает часто и мой роутер с USB-модемом установлен на втором этаже (там более уверенный приём), а интернетом я пользуюсь на первом этаже, то бегать на второй этаж и кратковременно обесточивать WiFi-роутер надоедает, ведь человек – ленивое животное. Поэтому возникла идея управлять «сбросом интернета» удалённо через Bluetooth с помощью такой розетки.

Согласно характеристикам, указанным на упаковке и в руководстве по эксплуатации, в качестве нагрузки может быть подключен любой бытовой (в принципе и не только бытовой) электроприбор мощностью не более 2,3 кВт. Но, конечно, чтобы убедиться – выдержит ли такую мощность эта розетка, надо провести анализ конструкции, схемотехники и применённых в розетке комплектующих и выявить недостатки устройства, на что я и хочу обратить внимание в данной статье. А чтобы всё было более ясным, неплохо было бы посмотреть на схему этой розетки. Схему я пытался найти в интернете, но, долго покопавшись, не нашёл этой информации нигде и в результате пришлось срисовать её самому.
Но зачем мне понадобилась схема этой розетки, если я приспособил их под такие простые нужды? Об этом я расскажу в следующей своей статье, пусть это станет небольшой интригой. 🙂

1 КОНСТРУКЦИЯ УМНОЙ РОЗЕТКИ

Первое что привлекает в этой розетке, это компактный дизайн, она не громоздкая, корпус без изъянов, всё ровно и эстетично.

Рисунок 1 – Внешний вид умной розетки

Но, как говорят, внешность бывает обманчивой, и всегда хочется заглянуть внутрь и посмотреть как там, настолько ли всё красиво как снаружи.
Итак, откручиваем вон те винты с шлицами под «звёздочку», благо что насадка на отвёртку под такие винты у меня в моём инструментарии нашлась. Открываем и смотрим:

Рисунок 2 – Внутреннее содержимое умной розетки

На снимках видно, печатную плату с электронной схемой. Печатная плата выполнена под размер розетки, довольно компактно, но и не без недостатков. Первый недостаток, который бросается в глаза – это то, что плата после монтажа и сборки не была отмыта от флюса, в некоторых местах был прям такой неслабый слой флюса, который китайцы (да, именно китайцы, эта розетка была изготовлена в Китае) не отмыли. На снимках флюса не видно, т.к., признаюсь, я его до съёмки отмыл, чтобы было лучше видно все детали платы. Также сразу выявляется ещё один недостаток: платы не покрыты лаком или иными специальными покрытиями, предохраняющими проводники, компоненты и места паек компонентов на плате от влаги, солей, жиров и других веществ, пары которых могут быть на кухне, в ванной комнате и других помещениях. А если, допустим, кто-то захочет использовать эту розетку в гараже, то там ещё могут быть более агрессивные среды. Но, я не уверен, что данная розетка может применяться вне жилых помещений, и не известно выдерживает ли она отрицательные температуры окружающей среды.
На снимках видно, что из основания (нижняя часть розетки с штыревыми контактами) на гнездо (верхняя часть розетки с гнездом под вилку нагрузки) тянется проводник относительно большого сечения – это провод от контактов заземления, он неразъёмный и подключен пайкой и чтобы убрать гнездо, пришлось этот провод отпаять.

Рисунок 3 – Установка скобы заземления нагрузки

На снимке гнезда видно способ крепления скобы контактов заземления. Такое ощущение, что китайцы, надев скобу по месту, закрепляют её расплавляя выступы обычным паяльником. Неужели нельзя было сделать какое-то специальное приспособление для оплавления этих выступов? Конечно, на работу это не влияет, но всё же, есть вероятность, что эта скоба оторвётся при неудачном подключении к розетке электроприбора и в результате она коснётся платы, где присутствует фазное напряжение и может произойти короткое замыкание, которое, несомненно, выведет из строя розетку, а может и электропроводку в помещении.

А вот так выглядит плата установленная в основание розетки

Рисунок 4 – Установка платы на основание умной розетки

Я попытался отделить плату от основания, но это не удалось с первой попытки. Тогда, заглянув в щели между платой и основанием, стало ясно, что держит плату. Она непосредственно припаяна к контактам, идущим от штырьков к схеме платы и паяются они в местах, обозначенных на плате как X3 и X4. Берём паяльник и оловоотсос и освобождаем эти контакты от припоя, осторожно, без лишних усилий, приподнимая плату, чтобы её отделить и не вырвать при этом металлизацию отверстий под эти контакты. Итак, плата отделена, и внутри выглядит как показано на фото ниже.

Рисунок 5 – Крепление контактов вилки умной розетки

На основании сразу бросается в глаза, что латунные контакты, идущие от штырьков к плате, к самим штырькам присоединяются расклёпыванием, на мой взгляд, – не очень надёжное соединение. И ещё одно замечание: корпус розетки выполнен из легкоплавкого полимера, в результате чего, если под нагрузкой большой мощности контакт штырьков умной розетки с контактами в настенной розетке будет недостаточно хорошим, в этом месте возможен сильный нагрев и умная розетка может в месте соединения штырьков расплавиться, что приведёт к её порче. Также видно, что скоба контактов заземления в центре имеет отверстие и под отверстием видно стойку (в составе конструкции пластикового основания) под винт или шуруп. Опять китайцы схалтурили – сэкономили на винтах. В результате этой экономии я определил, что эта скоба может изгибаться если снаружи по бокам на неё будут давить пружинные контакты заземления настенных розеток (или сетевых удлинителей). Концы наружных контактов скобы должны попадать в специальные пазы, из которых контакты под воздействием ответных пружинных контактов могут выпадать из-за того что скоба не прикручена винтом к основанию и соответственно не имеет достаточной жёсткости прижима.

Идём далее, и рассмотрим печатную плату розетки.

Рисунок 6 – Печатная плата – вид сверху

С верхней стороны на плате сразу бросается в глаза ещё одна маленькая плата. Сразу становится ясно, что это Bluetooth-модуль, выполненный на отдельной платке и на этой платке видно установленную микросхему с маркировкой N51822 и антенну в виде зигзагообразного печатного проводника. Ищем даташит на эту микросхему. Мой любимый сайт для поиска даташитов на импортные комплектующие alldatasheet.com результатов не дал, сразу возникает мысль, что, вероятно, микросхема не от особо известного производителя, который не попал в списки этого известного сайта. Тогда ищем даташит через поисковики, в результате он был найден и микросхема оказалась от фирмы «Nordic Semiconductor», о которой я раньше не слышал, может и сталкивался с её продукцией, но не придавал значения. Полное наименование этой микросхемы вот такое: nRF51822, согласно даташиту, это мультипротокольный контроллер Bluetooth 2,4 ГГц с низким энергопотреблением.
На плате также видно единственную кнопку, которая позволяет управлять включением/выключением нагрузки вручную, рядом с кнопкой SMD-светодиоды, один из них зелёный – индицирует работу, а второй красный – служит для индикации режима авторизации по Bluetooth с смартфоном.
Кроме того присутствует варистор для защиты от перенапряжений в сети и какой-то дисковый элемент зелёного цвета, который, как выяснилось, является терморезистором, судя по обозначению на плате – TC1. Ещё видно диодный мост, на нём промаркированы полюса выводов.
Также с верхней стороны платы видно два довольно больших отверстия, обозначенных как X1 и X2 – в них проходит вилка нагрузки и по ту сторону платы вилка нагрузки подключается к контактам розетки, припаянным к плате.
На плате присутствует посадочное место XP1, в котором ничего не установлено, скорее всего сюда может быть впаян разъём под кабель программатора, для внутрисхемного программирования контроллера Bluetooth, т.к. контактные площадки XP1 связаны с платкой Bluetooth-модуля.
Об остальных элементах установленных на верхней стороне платы можно будет узнать глядя на принципиальную схему ниже.
Переворачиваем плату и видим, что на нижней стороне установлено электромагнитное реле типа Y32F-SS-112HM от, также не известной мне ранее фирмы, «Yuanze Electric». Покопавшись в интернете, конкретного даташита на это реле не нашёл, но нашёл аналогичные по конструкции и по наименованию, и выяснил, что катушка этого реле рассчитана на напряжение 12 В, что значит, что устройство должно питаться примерно таким напряжением. Ну и есть сомнения, что такое маленькое реле позволит коммутировать такие мощные нагрузки (10 А/230 В), думаю, что не надолго его хватит, контакты либо будут греться и будут плавиться пластиковые элементы конструкции реле, либо контакты подгорят.

Рисунок 7 – Печатная плата – вид снизу

По обе стороны от реле видно медные (или меднёные, но стальные) контакты для подключения нагрузки. Как я выяснил изначально, ещё как только начал пользоваться данной розеткой, эти контакты недостаточно подпружиненные, т.е. они не достаточно возвращаются в исходное состояние после использования нагрузок, у которых вилка «Евро», штырьки которых имеют диаметр 5 мм, контакты в розетке со временем расширяются и в результате не будет возможности использовать электроприборы с вилкой, контакты которой имеют диаметр 4 мм, например, зарядные устройства для смартфонов. Я для более надёжного соединения на своей розетке немного поджал эти контакты, на некоторое время хватит.
Также нельзя не заметить два довольно крупных SMD-конденсатора, обозначенных как C3 и C5. Очевидно, что на этих конденсаторах построен бестрансформаторый источних питания для всех элементов схемы розетки.
Ещё здесь видно другие элементы схемы, о функциях и применении в данной розетке станет ясно после анализа и построения принципиальной схемы розетки.

2 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УМНОЙ РОЗЕТКИ

После детального анализа печатной платы, всех токоведущих печатных проводников и элементов установленных на плату я нарисовал принципиальную схему данной умной розетки.
Ниже будет представлена принципиальная схема умной розетки за исключением платки Bluetooth-модуля, т.к. там вероятнее всего схема включения ИМС nRF51822 будет типовая и её можно посмотреть в даташите на данную ИМС.
Надо отметить, что прошивку контроллера nRF51822 умной розетки я не извлекал, т.к. не имею технических средств для этого, и пока меня прошивка не интересует, копировать такие розетки я не собираюсь, так что если кому это нужно – попробуйте сами, но, потом отпишитесь о результатах, если что.

Схема умной розетки не такая уж и сложная, как казалось в самом начале и состоит из:
— варистора, который защищает от скачков напряжения в сети как саму розетку так и нагрузку;
— плавкого предохранителя;
— бестрансформаторного источника питания на основе высоковольтных керамических конденсаторов, гасящего резистора, малогабаритного выпрямительного диодного моста, двух стабилитронов 1,3 Вт на 12 В, линейного стабилизатора на 3,3 В для питания Bluetooth-модуля;
— платы Bluetooth-модуля, которая в своём составе имеет контроллер с радиоинтерфейсом Bluetooth на базе ИМС nRF51822, в который можно прошить прошивку для выполнения каких-либо действий как вручную, так и дистанционно через Bluetooth-интерфейс;
— ещё одним важным составляющим является электромагнитное реле, которое управляется Bluetooth-модулем через транзисторный ключ, реле подаёт или снимает напряжение электросоветительной сети идущее к нагрузке;
— кнопки ручного управления нагрузкой;
— схемы индикации режимов на базе светодиодов, которые через транзисторные ключи управляются тем же Bluetooth-модулем.

Рисунок 8 – Схема электрическая принципиальная умной розетки

В заключении хочу сказать, что схему я нарисовал как есть, с точностью до позиционных обозначений и номиналов применённых элементов. На первый взгляд бросится то, что на схеме позиционные обозначения нумеруются вразброс, но так уж вышло – схему я нарисовал так, как, по-моему, её было бы удобнее читать, и я не знаю как она была нарисована у разработчика, возможно у него было задом наперёд, от того и нумерация у него такая. Перенумеровывать компоненты я не стал, т.к. тогда были бы разногласия с обозначениями на печатной плате. И, кстати, все ошибки разработчика в схеме я тоже изобразил как есть. Точнее ошибку я обнаружил одну, если есть те, кто тоже её увидит – пишите в личку, не надо сразу её выявлять. Первому приславшему правильный ответ – приз, пусть это будет 50 руб. на счёт мобильного телефона, например. Потом эту ошибку обсудим в комментариях, если захотите.
P.S. Забыл сразу написать, что номера контактов платки Bluetooth-модуля пронумерованны мной условно, это не номера выводов самой ИМС контролоера, это номера выводов под пайку самой платы, я их отсчитывал против часовой стрелки, начиная от группы выводов, которые подряд 5 шт соединяются с общим проводом схемы (GND).

Теперь можно почитать вторую часть статьи «Умная розетка REDMOND Smart plug SkyPlug RSP-100S (Часть 2). Главный недостаток розетки и его устранение», в которой я описываю главный недостаток сего девайса.

Источник