Крепление металлической двери
в стеновом проеме
Неоднократно проводя сертификационные испытания взломостойких дверей раньше как-то не задумывался над вопросом, а соответствует-ли взломостойкость крепления дверного блока в стеновом проеме взломостойкости самой двери. Ведь существует вероятность, что преступники не будут взламывать дверь, а постараются «извлечь» ее из проема целиком. Обратился за консультацией в 2 сертификационных центра. Выяснилось, что подобных испытаний, я бы даже сказал исследований, не проводилось вообще никогда. Постепенно, совместными усилиями испытателей, «профи» с независимого форума и специалистов Немана, разработали методику испытаний и подготовили образец. Т.к. существует несколько способов крепления двери в проеме и может быть использовано два материала для заполнения монтажных зазоров, образец решили сделать четырехсторонним. Вот он
Это мощная рама из швеллера, имитирующая стены. В нее вставлена дверная коробка Н-10 (размер 1000 х 1000мм) и закреплена монтажными штырями: сторона №1 (справа) с использованием монтажных ушей и с заполнением монтажного зазора между дверной коробкой и стеной цементно-песчаным раствором; сторона №2 (слева) с использованием монтажных ушей и с заполнением зазора монтажной пеной; сторона №3 (верх) установка на монтажные штыри проходящие через дверную коробку (без ушей) и с заполнением зазора пеной; сторона №4 (низ)-«контрольная сторона», установка на уши без заполнения монтажного зазора.
Испытания начали с «контрольной стороны»-стороны №4. Испытатели прорезали в дверной коробке окна напротив штырей. Окна прорезали с учетом того, что часть наружной поверхности закрыта дверным полотном и для каких-либо действий снаружи не доступна.
Удалили вырезанный металл и получились вот такие окна.
Действуя кислородным резаком снаружи дверной коробки, испытатели перерезали монтажные штыри
Вот что осталось от одного из штырей
Перерезали 3 штыря, пересчитали время на 6 штырей (обычная практика установки наших дверей) и рассчитали сопротивление взлому для такого способа крепления. Получилось 102Ес, что соответствует 2-му классу устойчивости к взлому.
Далее была «атакована» сторона №3 (крепление через дверную коробку, без монтажных ушей). Методика разрушения крепления такая же как использовалась в предыдущем испытании. Прорезали окна и перерезали штыри. Должен отметить, что монтажная пена от такого нагрева испарилась полностью, без следов, дыма и запаха. Если бы я сам не был свидетелем заполнения зазоров, то не поверил бы в ее существование до испытаний.
Результат этого этапа испытания-76 Ес, соответствует 1-му классу устойчивости к взлому. Результат понятен, монтажные штыри «переместились» на много ближе к наружной поверхности дверной коробки и резать их стало проще и быстрее.
Затем сторона №1 (крепление на уши с заполнением монтажного зазора раствором. Методика таже. Режем окна.
В окне виден раствор
Раствор надо вырубать. Иначе дальше кислородный резак работать не может.
Рубили довольно долго.
В конце-концов добрались до металла и стали вместо штырей отрезать от дверной коробки сами монтажные уши. Получилось быстрее.
В результате, при пересчете устойчивости к взлому на 6 ушей получилось 146 Ес, что соответствует 3-му классу защиты от взлома. Сказалось влияние раствора.
И наконец последняя сторона, сторона №2 (крепление на уши с заполнением зазоров монтажной пеной). Попросил испытателей не перерезать, а отогнуть наличник ломом. Отказались, сославшись на то, что отгибать придется не локально, а по всей высоте, что потребует большего времени, а значит результат будет завышен. Нашли компромисс. Решили сделать горизонтальные прорези резаком, а металл между ними отогнуть монтажкой.
Вот таким образом.
Выяснилось, что отгибать 4 мм стали очень не просто. Даже локально.
Получилось плохо. Внутренняя деталь дверной коробки перекрыла зазор между «имитатором» стены и дверной коробкой и все равно пришлось бы браться за резак.
Вернулись к первоначальной методике прорезания окон и отрезания монтажных ушей. При расчете устойчивости к взлому такого способа способа крепления получили 95 Ес, что соответствует 2-му классу, даже с вполне приличным «запасиком» в 15 Ес.
Результаты испытаний показали, что способ крепления двери в проеме, который мы используем в подавляющем большинстве случаев , вполне соответствует взломостойкости дверей до 2-го класса включительно.
Источник
Установка входной металлической двери
Скоро предстоит операция по установке входной железной нестандартной (высокая), на 3-х петлях, с монтажными «ушками» двери. Кладка кирпичная в сталинке. Как правильно установить такие двери? Использовать анкерные болты или штыри? Если штыри, то какие, круглые или квадратные? Нужно ли приваривать штыри к «ушкам». Еще, некоторые спецы советуют забивать штыри в стену не прямо, а под углом. В чем тут смысл? В инете на строительных форумах мнения разные, а что думают мастера на Ремонтнике? Так же встретилась фраза «установка с усилением», что это такое?
Мастеров онлайн: 74 Заказов в неделю: 761 Предложений в сутки: 1 002
добрый вечер сергей михайлович в сталинских домах на кирпич имеет смысл класть анкеры по пять штук в длину .забивать под углом имеет смысл,но в хрущевке.А вообще вы к концу света не успеваете достроить свой бункер.работа достаточная муторная.удачи.Юрий.
Использовать анкерные болты, но не оконные анкера, как грешат многие установщики, а профессиональный крепеж не меньше трех лепестков, и не подтголовку, а под гайку. Под углом, сверлить только в краинем случае(арматуру или еще что-то)= сверление под углом разбивает отверстие. Длина анкета зависит от сохранности кладочного кирпича. Если внешний кирпич уже рыхлый от времени, то анкер надо длиннее, чтобы ушел во второй слой кирпича.Закажите более длинные уши, чтобы междууглом кладки и отверстием было возможно большее расстояниею можно сделать 4-5 ушей с одной стороны с разной длиной через одно ухо. Отверстия получатся не на одной линии, что поможет скомпенсироватьвибрацию.
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТЫРИ КВАДРАТНЫЕ!ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРКУ!И ПРАВЫ СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫЕ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ВБИВАТЬ ПОД УГЛОМ!
Зачем под углом? Чтобы зацепит второй камень? В чем тут идея? Многие говорят, что под углом, но не говорят зачем?
можно использовать и анкера и штыре,забивать прямо или под углом,лишь бы в одной плоскости со стеной.
ставте дверь на нагеля тоесть саморез по бетону с шайбоми
Доброго времени суток! Я бы себе поставил на нагеля и в добавок шляпку нагеля приварил к коробке.
Сергей монтаж должна осуществлять та фирма которая производит двери, иначе могут возникнуть проблемы с гарантией, тем более дверь нестандартная.
У меня дверь приобретена без установки.
Ну если на гарантии это никак не отразится, то монтируйте на штыри, какой непринципиально и под каким углом тоже. А если переживаете за край стены, то можно удлинить ушки до середины и все. Главное выставить правильно, без перекосов.
не обязательно приваривать установите на анкера таким же диаметром как и в ушках и заштукатурьте откос цементно песчаным раствором 1 к 3 много раз так делал держится отлично
Хватит и анкерных болтов,на остальное не оброщайте внимания.
Если кладка кирпичная, воспользуйтесь лучше химическими анкерами. Надежно и крепко. В строймагах вашего города.
Установка с усилением требует дополнительных врезка анкеров. Вместо 3. 5 на сторону
Наша задача — сделать качественный ремонт квартиры, офиса или коттеджа за ту сумму, в которую вы планируете уложиться и выходить за рамки сметы мы не имеем права. Наши специалисты всегда подскажут и помогут в выборе и закупке материалов, посоветуют на чем можно сэкономить, а где лучше не скупиться и при этом они будут руководствоваться исключительно вашим бюджетом и пожеланиями. Наши контакты Элит-Строй Телефон: Виталий Александрович (руководитель) E-mail: Звоните нам для получения консультаций или оформления заказа
отвечу на все вопросы. ответы специолистов
Вы дома храните золото или брульянты? Как монтажники поставят, так и правильно, не забивайте голову. Дверь вам не вынесут, просто вскроют замки, если надо будет.
Если вы сами собираетесь ставить дверь, то бросьте эту затею. Если же к вам приедут установщики, то они обойдутся без ваших «подсказок».
Если бы так и было. Установщики ставят как им удобнее. Быстро поставил, получил деньги и слинял. А то, что штыри забиты в штукатурку, а не в кирпич это ерунда, будет дверь на пене держаться. Так они мне заявили в первый раз. Были и другие косяки, если бы я не изучил технологию установки металлических дверей, то так бы все и осталось. А Вы говорите .
Тогда может чего нового добавлю. Усиление в установке двери — не дополнительные «ушки», а усиление проема ( например контр-рама ). В кирпич не нужно штыри забивать под углом ( если ставить на штыри, я бы себе поставил анкера) . Квадрат ставить не нужно, приваривать нужно. Когда дверь открыта на 45 гр. то не должна открываться или закрываться. В закрытом состоянии, зазор между полотном и рамой должен быть равномерным ( на толщину сжатого уплотнителя), максимум 3 мм. ( если снаружи не видно, смотрим изнутри). Самое главное смотрите на работу ручки и замков
Источник
Крепление металлических дверей
Вход в помещение должен быть оформлен по всем правилам. Для полноценной защиты от взлома лучше всего подойдут металлические двери. Большинство фирм вместе с изготовлением и доставкой предлагают услугу установки.
Стоит ли ею воспользоваться или предпочесть монтаж своими руками?
Виды крепления дверей в проёме
Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:
- А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
- А2 – через коробку по центру прохода;
- Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
- Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
- комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
- контррама.
Способ А1
Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.
Технические особенности:
- С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
- Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
- Отбортовка невозможна по причине заглубления.
Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.
Способ А2
Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.
В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.
Технологический зазор такой же как и при способе А1.
Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.
Способы Б1 и Б2
В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.
Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.
Комбинированный способ
Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.
В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.
Контррама
Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.
Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.
Самостоятельные работы: стоит ли пробовать
Установка металлических дверей требует сноровки, опыта и специальных навыков. Попытка может закончиться плачевно как для самого изделия, так и для его хозяина. Одна из возможных и часто встречающихся ошибок самостоятельного монтажа – перекос дверной коробки. Чтобы исправить ситуацию, придётся провести полный демонтаж, а это время, нервы и много лишней работы.
Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.
Источник
