Технология монтажа стены деревянной

Стены

Большинство из нас, а особенно те, которые делают ремонт собственноручно, мечтают о скорейшем его завершении. Но быстрота в этом нелегком деле не всегда вызывает доверие и уверенность в качестве и надежности. На самом деле есть метод обновки квартиры за короткие строки, который практикует в себе стеновые панели.

Обладая неоспоримыми достоинствами, натуральная древесина уверенно закрепилась на рынке более 5 лет назад, хотя является одним из самых дорогостоящих материалов. Сегодня они успешно практикуются как для ремонта жилого помещения, так и отделки офисов. Деревянные стеновые панели заняли позицию самого долговечного, универсального и удобного отделочного материала, которым возможно обновить любую частичку Вашего дома.

Оглавление

Деревянные стеновые панели в интерьере

Деревянные стеновые панели в интерьере не имеют четко поставленное направление, так как их используют практически везде. Все зависит от Вашего воображения и стиля жизни. Данный материал хорошо известен своими тепло изолируемыми свойствами и простотой ухода за ним. Дерево в быте – это более эстетический и классический вариант, чаще всего используемый в библиотеках, а также кабинетах.

Деревянные панели изготавливаются из множества ценных видов, отделываются красным деревом, вишней, орехом, шпоном палисандра, елью и липой. Для того, чтобы придать панели декоративного древесного оттенка, используют зеркальные вставки, элементы художественной ручной работы, позолоту, цветной лак, интарсии и резьбу.

Виды деревянных панелей

К сегодняшнему времени существует три вида деревянных панелей:

1. Натуральное дерево – самая дорогостоящая разновидность панели. Но не смотря на это, он компенсирует свою стоимость внешним видом и многолетним сроком службы.
2. МДФ – средний практичный вариант. Отлично вписывается в интерьер офисных помещений и квартир. Обладает высоким уровнем тепло – звукоизоляции, а также положительно реагирует на перепады температуры и механических нагрузок.
3. ДВП/ДСП – наиболее бюджетный вариант. Доступная цена и легкость монтажа привлекают потребителя к нему, но не стоит забывать о его боязни к влаге.

Каждый из этих видов способен обрабатываться несколькими способами. Соответственно, исходя от выбранного метода, зависит внешний вид деревянной панели.

1. Ламинирование – покрытие поверхности глянцем, но перед этим материал обрабатывается несколькими дополнительными защитными свойствами.
2. Шпонирование – смысл разработки заключается в том, что в момент нанесения верхнего слоя. Используются исключительно ценные породы натурального дерева. Отличается от всех нестандартным, привлекательным видом.
3. Лакирование — лучше всего применяется в обработке натурального дерева. Чаще всего именно лак используют для покрытия деревянных изделий. С его помощью максимально четко передается первичный образ дерева, а также увеличивается влагостойкость.

Преимущества деревянных стеновых панелей

Помимо деревянных панелей существуют еще и ПВХ (поливинилхлорид) панели они же пластиковые. В технологию их производства входит твердый поливинилхлорид с минимальным применением смягчителя. Не так давно появившись на рынке, ПВХ обрели высокой популярности. Огнестойкие, устойчивые при прямом контакте с водой, не горят на воздухе и долговечные панели, все-таки имеют одно слабое место – боязнь сильных морозов. Допустимая температура от производителя 15 °С ниже нуля.

В свою очередь деревянные обладают всем тем же, только есть еще несколько положительных качеств.

1. Деревянные стеновые панели гигиеничный и эстетический продукт, хорошо поглощающий звуко – и теплоизоляцию.
2. Декоративные деревянные панели не требовательны в уходе за ними. Их высокие и гигиенические свойства позволяют за ними легко ухаживать. При повреждении, любая его деталь легко придается замене.
3. Деревянные панели вписываются в любой интерьер. Использование большой разновидности древесины в создании панели, максимально упростит ее подбор под стиль Вашей ремонтируемой комнаты.
4. Декоративные панели из дерева просты в установке. Их зачастую сравнивают со сборкой конструктора. Перед установкой панели не обязательно идеально выравнивать стену. Чем больше они по площади, тем быстрее Вы закончите их собирать, а это также поможет избежать большого количества стыков.
5. Установив деревянные стеновые панели, можно не беспокоиться о забытом кабеле телевидения, приобретения новой техники или дополнительной розетке. Любой кабель интернета, сигнализации или трубка системы кондиционирования установится, не вредя панелям и стене.

Важно знать перед началом ремонта

С помощью стеновых панелей можно скрыть основные недостатки неровности стен. Если Вы думаете, что купив материал, можно сразу приниматься за его монтаж, то это не совсем так. Начать нужно с того, что это хороший повод сменить старую проводку. Стены в любом случае нужно подготовить, хотя речь не идет о трудоемкой и дорогостоящей работе, а достаточно лишь:

• используя цемент, замазать все щели, дабы в дальнейшем под панелями не рушилась Ваша стена;
• во избежание появления плесени и грибка, покройте стены грунтовкой.

После проделанной работы наступает удачный момент для того, чтобы утеплить Ваш дом. Заполнив проем между стеной и деревянной панелью пенопластом, дом станет намного теплее.

Расчет нужного количества панелей и их комплектующих

Изначально потребуется рассчитать количество панелей для одной стены, измерив длину стены и поделив ее на ширину панели. Длина панели выбирается соответствующей длине высоты помещения.

При расчете не забываем учитывать размеры дверных и оконных проемов помещения. Лучше всего проводить расчет для окон и дверей отдельно и уже потом заказывать нужные Вам размеры.

Численность комплектующих элементов зависит от количества внешних и внутренних углов помещения и конечно же от характерности отделки дверных и оконных амбразур.

Монтаж стеновых деревянных панелей

Первое, что нужно сделать перед монтажом – распаковать панели и на сутки оставить их в комнате. Таким образом, они адаптируются к той влажности воздуха, где будут устанавливаться.

1. Дальнейшим этапом мы, воспользовавшись уровнем, проверяем стены на ровность.
2. В случае необходимости выравниваем стены комнаты.
3. Крепим каркас деревянных панелей к стене. В этом случае существует несколько вариантов крепления: при помощи мастики приклеиваем каркас; посадка на клипсы; употребив обычные гвозди.
4. Далее в обязательном порядке размериваем стену для того, чтобы в дальнейшем каждая деревянная панель ложилось ровно.
5. Устанавливаем первую деревянную доску панели от угла комнаты.
6. Важно чтобы продольный паз был повернут к Вам лицом.
7. Панель из дерева прикрепляем к каркасу гвоздями, а все остальные как можно плотнее между собой, обязательно стыкуются в паз.
8. В заключении стены обрабатываются декоративными погонажными элементами.

Разобравшись с основами монтажа деревянных панелей, рассмотрим четыре возможных способа их установки. Ведь у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Установка стеновых панелей клеевыми составами

В основном такой метод используется в ремонте при идеально ровных стенах и отсутствии наличия специальных строительных инструментов.

• Дабы избежать впитывания клея, а этим самым и его излишнего расходования, сначала необходимо прогрунтовать стену.
• Как правило, клеящую жидкость наносят на стену в одностороннем порядке. С помощью шпателя или валика, аккуратно наносим на ранее обезжиренную и высушенную поверхность стены.
• Промазав нужный участок стены клеем, устанавливаем панели, соединяя паз и гребень, что избавит Вас от пренебрежения саморезов.

В случае необходимости размещения полки или вешалки на стеновой панели, обычно используют не декоративную зону, а черновую стену. Для этого нужно просверлить глубокие отверстия под шурупы и дюбеля. Хорошо подобранный предмет и его цветовая гамма, не только скроют обычную зону, но и вполне неплохо могут вписаться в общий интерьер.

Монтаж стеновых панелей строительными скобами

Этот метод используют в тех случаях, когда стены помещения ровные, а сам процесс крепление не требует особых усилий, так как строительные скобы просты в использовании даже для новичка.

• Воспользовавшись уровнем, первое, что следует сделать, — от угла комнаты расчертить расположение начальной панели на стене.
• По линии разметки установить не менее 4-х скоб, закрепив их обычными гвоздями.
• Устанавливаем первую панель таким образом, чтобы ее гребень вошел в скобу.
• Дальнейшим действием заводим следующую деревянную панель в паз, уже установленной.
• Для оптимального последствия всей работы, рекомендуется разметить линию, по которой вы сможете устанавливать скобы, прикреплять их и вводить в них последующие панели из дерева.

Установка стеновых деревянных панелей на монтажный профиль

Используемый метод хорошо практикуется в условиях неровности стен, а также при слишком высокой влажности, не позволяющей воспользоваться стандартной обрешеткой из деревянных панелей.

Металлический монтажный профиль очень похож на профиль для конструкций из гипсокартона. Он точно не обзаведется плесенью и очень терпелив к перепадам температуры и повышенной влажности. Именно поэтому их преимущество проявляется в том, что использование такого крепежа рекомендовано как в доме, так и на улице. Сам монтаж стеновых панелей на металлический каркас, мало чем отличается от компоновки на деревянную обрешетку.

• Для начала необходимо четко закрепить металлические рейки, а после установить угловой профиль.
• К нему крепим первичную угловую панель, прищелкивая к металлическим скобам

Текущий способ установки панелей предотвращает их коробление, а также в случаи необходимости, способствует быстрому демонтажу всей стены. Помимо этого, монтажный профиль, не смотря на его цену, является самым надежным, долговечным и прочным среди всех.

Цена деревянных стеновых панелей

Четко поставленной цены для продукции этой категории нет, так как все зависит от многих характеристик и факторов. Вам могут предложить цену за квадратный метр и то какой-то определенной стеновой панели. В основном все зависит от следующих параметров:

• размер панели;
• метод обработки поверхности;
• количество массива в изделиях и порода древесины;
• наличие филеночных частей;
• внедрение эффектов (позолота, патина и т.д.);
• присутствие резных элементов.

Источник

Технология возведения (монтаж) стен своими руками в деревянном доме

Монтаж стен своими руками.

Технология возведения каркасных стен

Наиболее простыми в сборке являются каркасные стены. Кроме того, они обойдутся гораздо дешевле, чем бревенчатые или брусчатые, так как для их возведения потребуется в 1,5-2 раза меньше стройматериала. Среди преимуществ таких стен следует отметить и то, что они не подвержены усадке и достаточно прочные. В каркасных домах тепло и уютно, конструктивные элементы легкие.

Для утепления каркасных стен используют опилки, стекловату и другие материалы. Их засыпают в каркас. Наличия особых навыков для возведения таких стен не требуется.

Широкое распространение стены этого вида получили при строительстве не только жилых домов, но и садовых домиков.

С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем.

Для каркаса обычно берут доски толщиной не менее 5 см, балки и стропила выполняются из того же материала.

При этом толщина стоек несущих стен должна составлять не менее 10 см, стоек внешних стен — 18-20 см. Уложив балки цокольного перекрытия, на них устраивают нижнюю обвязку. На нее, устанавливается каркас.

Расстояние между стойками каркаса составляет обычно 50 см. Соблюдая такое же расстояние между балками перекрытий, получают прочную конструкцию.

Для обшивки каркаса с внутренней стороны применяют доски, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсокартонные плиты, фанеру. Не рекомендуется использовать для этой цели материалы, обладающие повышенной токсичностью.

Стены в ванной комнате обшиваются влагостойким материалом (асбестоцементными листами или досками, предварительно обработанными антисептиком).

Их можно также оклеить пленочным материалом. Если для внутренней отделки используются древесноволокнистые плиты, для повышения прочности их попарно склеивают. Сначала плиты увлажняют, а затем, уложив на ровную поверхность, склеивают между собой.

В том случае, если для облицовки стен используется обычная плитка, ее укладывают рядами, одновременно придерживая. С помощью шпагата проверяют горизонтальность рядов, с помощью отвеса — их вертикальность.

При необходимости в плитке (с ее обратной стороны) выполняются отверстия. Делается это с применением ножа и дрели. Конечно, лучше всего, если отверстие приходится на шов.

Внешняя обшивка каркасных стен должна обеспечивать защиту от атмосферной влаги и продувания. Лучше всего делать наружную обшивку в виде щита, который находится на расстоянии 4-6 см от каркаса. Воздушное пространство между стеной и щитом выполняет теплоизоляционную роль и, кроме того, обеспечивает достаточную вентиляцию. Для сооружения такого щита применяют древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм, сверху на которые набиваются в вертикальном положении бруски и рейки. Поверх последних крепится наружная обшивка. Так можно дополнительно защитить утеплитель от влаги, а древесину — от разрушения. В большинстве случаев для наружной обшивки каркасных стен используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают доски, расположив их горизонтально.

Следует помнить об эффективности утеплителя на протяжении длительного срока эксплуатации жилища. Сухие засыпки не должны уплотняться, оседать и загнивать в результате намокания.

Перед засыпкой органических утеплителей в полости каркасных стен первые обрабатывают антисептиком, а затем смешивают с минеральными вяжущими — цементом, гипсом, известью. Плотность заполнителя должна составлять не более 600 кг/м 3 . Чаще всего в качестве утеплителя применяются минеральная вата, пенопласты. Однако следует учитывать, что последние обладают слабой огнестойкосью. Утеплитель укладывают во влажном состоянии, периодически трамбуя. Если планируется использовать сухие засыпки, стены предварительно поднимаются выше балок потолочного перекрытия на 30 см. Дело в том, что сухие засыпки оседают, и через некоторое время нужно будет досыпать утеплитель.

Утеплители в виде плит прикрепляются к каркасным стойкам с помощью двух прижимных брусков, имеющих сечение 2×3 см. Они прибиваются по всей длине стоек. Углы постройки, дверные и оконные коробки с внутренней, а также с внешней стороны обшиваются досками и оформляются наличниками Для защиты стен с наружной стороны стены окрашиваются или покрываются олифой.

Для того чтобы защитить засыпку от паров, содержащихся в воздухе, который в зимнее время движется из помещения, с внутренней стороны каркаса укладывается изоляционный материал в виде слоя. Внутренние стены могут быть оштукатурены или оклеены обоями поверх гипсокартонной обшивки. Возможно применение и других листовых материалов, безвредных для здоровья человека. Во избежание коробления плит вследствие перепадов влажности в доме их попарно склеивают.

Основные этапы работы по возведению брусчатых стен

Этап 1

Подготовьте для работы брусья нужной длины сечением 15 х 18 см (или 18 X 18 см). Высота бруса не имеет значения. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. Согласно проекту дома определите расход пиломатериалов.

Помните: ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

Начните монтаж брусчатых стен. Для этого по железобетонному фундаменту устройте цоколь из кирпичей, разместив их в 3 ряда.

Во время кладки выполните отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выровняйте, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора. После того как раствор высохнет, накройте цоколь сверху двумя слоями рубероида или толя. В углах наложите стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, уложите на гидроизоляцию доску толщиной 4-5 см и шириной 20 см, предварительно обработав ее мастикой, например битумной. После высыхания мастики положите сверху паклю, равномерно распределив ее по поверхности, а затем — гидроизоляцию.

Этап 2

При монтаже наружных и внутренних стен используйте брусья различной длины. Уложите их с перевязкой в углах. Брустя наружных стен в 1-м ряду сопрягайте с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягайте шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого разметьте торец каждого бруска. После этого установите выход диска электропилы на 4 см. Положите ее опорную плиту на поверхность бруска, совместите отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропилите на полный выход диска инструмента.

Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпилите оставшуюся часть древесины. При необходимости воспользуйтесь ножовкой.

Этап 3

Выполните на брусьях пазы для шпонок. Для этого используйте ножовку и долото или стамеску. Сначала сделайте два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выберите паз.

Изготовьте шпонки. Линии распила на брусья наносите, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см распилите доску по всей ее длине. С торца бруса вставьте шпонку в паз, оставляя между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

После завершения работы убедитесь, что все электроинструменты и приборы отключены от сети.

Сделайте обвязку из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверьте положение брусьев, исправьте неточности. Обработайте аналогичным образом брусья для второго ряда обвязки, после чего уложите их и соедините между собой.

Следите за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, присоедините к нему еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняйте соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

Уложите по второму ряду брусьев балки цокольного перекрытия. Положите каждую балку так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

В брусьях наружных стен выполняйте пазы, предварительно разметив их. Древесину выбирайте у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего — на 3 см. В работе используйте сначала электропилу, а затем — ножовку и долото.

Этап 4

Выполните пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия. Сделайте пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина — в 2 раза больше толщины балки-перекрытия.

Кроме того, нужно учитывать, что одновременно балками в пазы будут вставляться металлические платины толщиной 2-3 мм.

Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы следите, чтобы сверху грани уложенных балок находились на одной плоскости.

Уложите по верху установленных балок брусья 3-го ряда. Разметьте те места, где брусья сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепите между собой.

Этап 5

Врежьте брусья перегородки. Для выполнения перегородки используйте брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами, плюс 8 см (для гребней длиной 4 см). Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте проложите паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см. После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.

Продолжайте работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепите брусья по высоте. Сначала просверлите в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверлите насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов — наполовину. Во время сверления следите за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

Этап 6

Для соединения просверленных брусьев между собой используйте деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяйте по 3 ряда брусьев.

Аналогичным образом уложите и скрепите между собой брусья следующих 3 рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Следите, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливайте в шахматном порядке. Во время работы конопатьте пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков. Время от времени с помощью уровня проверяйте горизонтальность расположения брусьев, а отвесом — вертикальность. Продолжайте работу по укладке брусьев.

Этап 7

Закрепите в стенах оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы — по наружному контуру оконной или дверной коробки.

В качестве гребней брусьев простенка может служить рейка сечением 4×5 см, которую нужно приклеить вдоль наружного контура коробки. В таком случае паз по краям простенка дверного или оконного проема должен быть глубиной 3 см. Щель между коробкой и простенком заполните паклей.

Источник