Как проверить греющий кабель на работоспособность и целостность.
Греющий кабель широко используется в основном для двух вещей:
- для подогрева водопроводных труб
Как выяснить, виноват при этом сам кабель или причина в другом месте (неисправность автоматики, плохой контакт)?
При наличии китайского мультиметра, а иногда даже без него, вы можете это проверить самостоятельно без вызова специалиста на дом.
Самое главное при этом знать, куда “тыкать” щупами и какие цифры на экране однозначно будут говорить о неисправности или наоборот, работоспособности кабеля.
Начнем с того, что нагревательные кабели бывают двух типов:
- резистивные (с постоянным сопротивлением)
Чаще всего их используют в теплых полах.
- саморегулирующиеся (больше подходят для обогрева водопроводных труб и систем снеготаяния кровли)
У них мощность “плавает” в зависимости от температуры. Связано это с изменением сопротивления полупроводниковой матрицы, между которой помещены две жилы.
Методика проверки и тех и других в принципе одинакова, зато показания, которые будут при этом высвечиваться на экране мультиметра, могут существенно отличаться и многих ввести в заблуждение.
Резистивные греющие кабеля в основном имеют две рабочие жилы и защитную оплетку. Однако встречаются и одножильные экземпляры.
Они имеют одну рабочую жилу, а конец кабеля после укладки по полу приходится подводить в начало петли, чтобы на него можно было полноценно подать фазу и ноль. У таких разновидностей все измерения проводятся между началом и концом петли.
Итак, что и как нужно проверять? Начнем с резистивного варианта.
В первую очередь проверяете сопротивление между двумя рабочими жилами, на которые и подается напряжение.
Если кабель подключен к терморегулятору, вмонтированному в подрозетник, придется его вытащить из стены и отсоединить жилы с клеммных колодок.
Предварительно отключаете автомат питания в эл.щитке и проверяете на месте отсутствие напряжения.
У тех, у кого кабель подключен напрямую к вилке (есть и такие готовые комплекты), достаточно вытащить вилку из розетки и далее провести все измерения между двумя штырьками вилки. Но это в первую очередь относится к саморегам, о них будет чуть ниже.
Для замеров нам понадобится обычный китайский мультиметр. Ставите его переключатель в положение “измерение сопротивления” (для резистивных обычно хватает деления в 200 Ом), а щупы втыкаете вот в эти разъемы. 
Кстати, перед работой неплохо бы проверить сам тестер и не совершать глупых ошибок при измерениях. Почитайте на досуге к чему они приводят. 
В общем, касаетесь жил щупами и смотрите показания на табло. На что здесь ориентироваться и с чем их сравнивать?
Во-первых, значение не должно равняться бесконечности (цифра единичка в левой части табло).
Или OL (Over Load — перегруз).
При необходимости переключите мультиметр на большую шкалу — 2000 Ом. Если и там будут идентичные показания, это говорит о том, что ваш кабель неисправен и одна из его жил где-то оборвана.
У резистивного нагревательного кабеля такой обрыв в 90% случаев наблюдается на одной из муфт:
Где происходит его сращивание с кабелем питания.
Как выяснить какая из муфт виновата? Для этого потребуется мультиметр с функцией измерения емкости.
Причем точность замеров и конкретные цифры значения не играют. Важно на какой порядок они будут отличаться друг от друга.
Цепляете один щуп к рабочей жиле, а другой к оплетке. Затем к другой жиле и опять к оплетке.
Если значения измерений на одной жиле отличаются в несколько раз от значений на другой, значит обрыв на начальной муфте.
Если показатели примерно равны, то обрыв на конечной муфте.
Возвращаемся к первоначальным замерам. Сопротивление между жилами помимо бесконечности также не должно равняться нулю.
В этом случае речь идет о коротком замыкании между ними.
В нормальном состоянии на рабочем кабеле при его длине от 20м до 80м (такие размеры в основном и используются в обычных домах), сопротивление составляет несколько десятков Ом.
Либо максимум сто с лишним Ом.
Все напрямую зависит именно от длины и марки. Данные по сопротивлению всегда указываются на заводской бирке изделия.
Именно с этими параметрами вы и должны проводить сравнения. Отличия могут составлять не более 10% в большую и не более 5% в меньшую сторону.
Поэтому после монтажа обогрева никогда не выбрасывайте данную бумажку, она вам еще может пригодиться.
В крайнем случае сфотографируйте ее на смартфон.
По-хорошему, если вам монтирует обогрев какая-то фирма, то перед вводом в эксплуатацию они должны провести все измерения, записать полученные данные в отдельный протокол испытаний и передать его вам.
Если такой бумажки и никаких протоколов у вас нет, узнайте хотя бы марку и примерную длину своего греющего кабеля. В интернете можно будет найти все технические характеристики и по ним уже провести соответствующие сравнения.
Вот данные по некоторым популярным маркам греющих кабелей, которые широко используются в нашей стране.
Смотрите на параметр – “сопротивление”. Для резистивных моделей он строго привязан к длине кабеля.
Прикиньте, сколько метров уложено на вашем участке и сравните результаты на табло мультиметра с табличными цифрами.
Но все это справедливо только для резистивных марок. Для саморегов табличных данных по сопротивлению, строго привязанных к его длине, не найти.
У них оно зависит от того, при какой температуре в тот или иной момент вы будете измерять кабель. На этом, собственно говоря, и основан принцип их работы.
Чем теплее вокруг, тем меньше ватт он потребляет, а следовательно, изменяется и его сопротивление.
Поэтому перед замерами придется узнать температуру пола или трубы. Сделать это можно при помощи пирометра. 
Саморегулирующийся кабель в холодном состоянии имеет низкое сопротивление и большие пусковые токи. Вам придется его высчитать самостоятельно и сравнить со значениями на табло прибора.
Как это сделать? Опять понадобятся технические характеристики. Только смотреть уже нужно на данные по мощности и график ее зависимости от температуры.
Вот эти параметры для саморегулирующихся кабелей наиболее популярных марок.
Источник
Загадочно течет вода ИЗ ПРОВОДОВ
Загадка какая-то. Вот тут у меня немного течет вода (пол сделан улоном в центр топочной, где есть трап): 
Течет ИЗ ПРОВОДОВ, из места ввода греющего кабеля тоже течет, но еще и снизу этой связки проводов, там где на плитке маленькая лужица. Как только отопление полностью прогрело дом, течь стало больше. Греющий кабель включен.
Сегодня исправляли косяк с треходовым клапаном и разобрали это место (сам увижу только завтра). Эта куча проводов идет в щиток, который прямо над ними на стене располжен. Так вода есть, даже там! А над щитком никаких труб! И все трубы вокруг СУХИЕ!
Вот щиток. 
В щиток идут кабеля из септика, дренажника, скважинного насоса, греющего кабеля, реле давления. Вот объясните мне откуда вода? Из греющего саморегулирующего кабеля или провода насоса? Пока думаю, что из греющего кабеля — он ближе всех к воде (1,5 метра), кабелю насоса до воды метров 30, дренажнику аналогично. А может конденсат какой? Все же скважинный кабель толстый, а под полом температура почти уличная (неотапливаемый он).
судя по всему: 1) греющий кабель внутри трубы под давлением
2) возможно где-то повреждена его изоляция или он не герметичен (внутри трубы соединение там или хвостик его)
давление проталкивает в него воду и она по проводу течет в щиток и в места соединений этого кабеля с удлиннителем (по чуть-чуть)
когда прогрелся дом провод стал помягче и вода дырочку (расперла шнурок) нашла получше соотв напор стал больше и течет больше
там у греющего кабеля родной шнур оч короткий его скорее всего наростили и заизолировали. вот вода по нему и подтекает там где наростили и в щиток
или кабель надо вытаскивать и смотреть
или пролить его герметиком во всех местах
напора там большого нет постепенно или прорвет его или прикипит и перестанет течь
и еще раз фотку глянул вот смотрите там где греющий кабель выходит крышка медная явно влажная, стопудово из под этой резинки соеденяющей его со шнуром и натекло.
там вокруг сухая пыль а в сторону стены на этом «болте» влажный след
Источник
как высушить нагревательный кабель
 |
серый
(1.00)
«саморегуриюший кабель мошьностью 30ват метр» — простые слова, а ставят в тупик.
Может подогревающий кабель? Чтоб вода в трубе не замёрзла? Что-то новенькое, кто что скажет?
Информация о системах атиоблидинения по адресу http://products.ensto.com/catalog/16711/Системы%20антиобледенения%20Ensto_RUS1.html
Саморегулируюший нагревательный кабель для устоновки в нутри труб с питьевой водой ,у разных производителей имеит разную маркировку и разные мощьности (от7 до30 Ват на метор) но одинаковое устройство .Кабель состоит из следующих составляющих:
1 — Внешняя оболочка (пищевой флурополимер)
2 — Заземляющий защитный экран из луженой меди
3 — Слой внутренней изоляции
4 — Тепловыделяющая саморегулирующаяся матрица
5 — Токопроводящие жилыСаморегулирующий нагревательный кабель 17ТТМ-2-ВОT
(предназначен для размещения внутри трубы, в том числе и с питьевой водой) Этот кабель используют где трубы не получяится закопать на глубину больщию глубины промерзания почвы или в не отапливаемых помещениях.Если монтаж производят гасторбаиторы,плохо накладывают муфты или повреждают оболоччку кабеля. Между оболочками кабеля выдавливает воду .Когда столкнулся стокой проблемой ,везде говорили что кабель не будет работать .Но метр кабеля стоит 450р . Произвел замеры мокрово и сухово кабеля пришел к выводу что оболочки и нагревательная матрица воду в себя не впитывает вода тольмо между оболочками.Пробывали компресором выдувать но толку мало ,потом подвеси его вертикально и он стикал почти все лето, и работает исправно 3 года.
Забыл написать ,вожможно окислится зашитный икран .Поставил отдельно на кабель УЗО на 10мА для безопасности
Если обрезали — лучше не спасать, а заменить
У саморегулирующего кабеля есть огромный плюс — его можно резать где угодно. В отличие от резистивного (который используется в системах «теплый пол»), который перегорает при укорачивании.
меня интересует другое, нахрена было кабель резать? тем более, у нас до сих пор делают западло и не говорят.
Есть специальные термоусаживаемые муфты для этого кабеля. Демонтируйте из трубы (он подключается через специальный отвод в трубе). Постепенно сматывайте кабель и смотанную часть подвесте. Это для того, чтобы влага постепенно перемещалась наружу. Просушите втечении недели -этого должно хватить. Потом с двух концов отрежте примерно по пол метра, и ставьте муфту. Всё должно работать. Но лучше трубу утеплить и закопать поглубже, и не вспоминать про этот кабель и бестолковую растрату электроэнергии.
Источник
