Свет вместе с розетками

Советы электрика. 1. Почему лучше разделять группы РОЗЕТОК и ОСВЕЩЕНИЯ.

Я некоторое время отдыхал от написания статей, но сегодня берусь за перо. Я хочу рассказать один из важных моментов проектирования — разделение на группы в электрике. Некоторые мастера делят «по-старинке» электрические группы на — «комната 1», «комната 2», «комната 3». Это не удобно и не безопасно.

Я расскажу, как лучше выполнить деление на группы, для чего оно нужно и как его сделать. Начну с самых базовых вещей — розеток и освещения..

1. Розетки — большая мощность

Для розеток характерно подключение достаточно большой мощности, применение кабеля сечением 3х2.5 мм2 и подходящих автоматических выключателей — 16А или меньше. Иногда, применяют автоматические выключатели большего номинала, но только в случае особой необходимости.

Для розеток на мощные устройства, часто протягивают отдельные кабели — для стиральных и посудомоечных машин, бойлеров — это электроприборы, работающие с водой и защищать их следует специальными автоматами — реагирующими на ток утечки (дифференциальный ток).

Для освещения такие «толстые» провода подходят не часто — это избыточный запас. Их применяют в случае большой суммарной мощности светильников 1-2 и более киловатт, что для светодиодного освещения составляет десятки штук.

2. Освещение — тонкие провода

В жилых домах и квартирах для освещения стандартно выбирают кабели сечением 3х1.5 мм2. Такие кабели экономичнее по сравнению с 3х2.5 мм2 на 30%, и выдерживают меньшую нагрузку — порядка 2.2 кВт — 10 Ампер. Сколько именно, нужно выбирать по способу прокладки кабеля и температурному режиму, но 10 Ампер это должно быть точно.

Однако в большинстве случаев достаточно менее 6 Ампер, и с время-токовой характеристикой B. Так вы снизите ток короткого замыкания в случае неисправности. Тут могут начать спорить, но по себе знаю, что КЗ 6А автомата в разы тише, чем КЗ 16А.

Для розеток такой мощности считается недостаточно. Но, если вам нужна маломощная розетка, можно воспользоваться группой освещения в качестве исключения.

При этом важно помнить, что по современным нормам розетки следует защищать выключателями дифференциального тока (ВДТ), проще говоря УЗО или дифавтоматами.

3. «Мастер свет» — весь свет одним выключателем

В наше время люди стремятся к комфорту и удобству, и одним из способов сделать ваш дом хотя бы капельку «умнее» является система «мастер-свет» или «мастер-выключатель», которая выключает весь свет в доме одним выключателем. Либо свет и часть розеток, если вам так больше нравится.

Сделать такую систему без разделения групп на освещение и розетки — будет почти невозможно. Но имея группы освещения отдельно от розеток, можно установить «мастер-свет» в течении нескольких часов.

4. Эксплуатация — освещение при отключении розеток

Если вы хотите что-то отремонтировать в розеточных группах, то бывает очень удобным, чтобы освещение оставалось подключенным. Сделать это без разделения на группы «свет-розетки» будет невозможно.

Если отключить все помещение сразу — придется работать с фонариком, что часто бывает менее удобным, чем при общем освещении.

5. Выводы. Заключение

В первых частях стати я рассказал, об основных отличиях групп освещения и групп розеток. Для освещения достаточно более тонких кабелей и их количество обычно больше. Для розеток нужны более толстые кабели и мощные автоматические выключатели.

В случае поломок или ремонта, можно выключить многие «силовые» группы, а освещение оставить включенным.

В случае коротких замыканий автоматический выключатель на небольшой ток для групп освещения сработает быстрее и гораздо «спокойнее».

При возможности или новом строительстве я рекомендую вам сразу подумать о «мастер выключателе» и разделять группы освещения и розеток.

Источник

На одно УЗО свет и линию розеток

Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет — ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей — можно так делать или нет?

PS. Лучше огласите весь список групп и узо, возможно есть более лучшие варианты.

Я вижу подключение так:
УЗО А63 30ма – 32 А и 25 А (варочная панель и духовка)
УЗО а40 30ма – два по 16а
УЗО а40 30ма – два по 16а
УЗО а40 30ма – два по 16а и одно по 6 (6 это слаботочка)
УЗО а40 30ма – одно по 16А и два по 10
УЗО А16 10ма — одно по 16А (стиралка)

16А это различные группы розеток.

у вас вообще многовато узо, а свет лучше засуньте под два разных, одно из них точно не отключится.

stanislav91 , нормально у вас с кол-вом УЗО, если вас устраивает. ОБщее селективное надеюсь есть.
Хотите две линии свет оставить под одним УЗО — поставьте просто два 2Р АВ). Лично на мой взгляд это лучше, чем объединять с розетками.
При комбинации с розетками — ставьте на всё 2Р АВ).

Можете все это спокойно и под три УЗО распихать. Линии света, раз уж их две а УЗО несколько, действительно лучше раскидать под разные УЗО, что бы при сработке УЗО сразу вся квартира во мрак не погрузилась.
P.S. УЗО подбирали с оглядкой на сумму номиналов нижестоящих автоматов? Можно просто взять УЗО номинал которых на ступень больше (или равен) номиналу вводного автомата. Например все УЗО 63/0.03А при вводном автомате 50А, при этом сумма номиналов токов стоящих ниже УЗО автоматов уже не имеет значения.

Электрик ЦЦ написал:
Можете все это спокойно и под три УЗО распихать

stanislav91 написал:
Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет — ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей — можно так делать или нет?

stanislav91 , разделение света и розеток — не более, чем рекомендация.

stanislav91 написал:
Я вижу подключение так:
УЗО А63 30ма – 32 А и 25 А (варочная панель и духовка)
УЗО а40 30ма – два по 16а
УЗО а40 30ма – два по 16а
УЗО а40 30ма – два по 16а и одно по 6 (6 это слаботочка)
УЗО а40 30ма – одно по 16А и два по 10
УЗО А16 10ма — одно по 16А (стиралка)

16А это различные группы розеток.

stanislav91 ,
ИМХО:
второй автомат 10 А поместить под другое УЗО, причём поместить так, чтобы под одним УЗО автоматы на розетки и свет шли на линии в разных комнатах. Допустим, сработает УЗО на розетки. Розетки отключить автоматом и искать утечку, при этом свет будет гореть. Допустим, сработает УЗО на свет. Свет отключить автоматом и искать утечку, при этом можно в розетки этой комнаты включить светильник.
Кол-во УЗО — дело вкуса, много — не мало.

MrGalaxy написал:
Кол-во УЗО — дело вкуса, много — не мало.

Безусловно,вот только вместо 1УЗО можно купить три АВ2П и это будет лучше ,чем столько УЗО

MrGalaxy написал:
Кол-во УЗО — дело вкуса, много — не мало.

Безусловно,вот только вместо 1УЗО можно купить три АВ2П и это будет лучше ,чем столько УЗО

ebf , для однокомнатной квартиры такое кол-во АВ более чем. Да и для двушки, в принципе, тоже. Мы же не знаем для чего и куда такая схема.

Сократить кол-во узо можно, но если ТС так решил, его дело.

Зачем вообще УЗО на освещение?
УЗО и автомат на разетки отдельные, для того чтобы при срабатывании не оказаться в темноте.

Одного УЗО вообще достаточно. Остальное сделать на 2-х полюсниках АВ

Защита от пожаров для всяких потолков (натяжных и тп).

Aтос написал:
УЗО и автомат на разетки отдельные, для того чтобы при срабатывании не оказаться в темноте.

Темнота в квартире бывает чаще и намного чаще от пропадания электричества в доме, чем от срабатывания АВ или УЗО.
Посему фонарик или мобильник для подсветки в строго отведенном месте.
А то так и выключатель можно не найти.
Ставлю 1 УЗО 63А 30мА. По моему достаточно.

stanislav91 написал:
Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет — ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей — можно так делать или нет?

stanislav91 , так делать можно и это нормальная практика.

web-rr ,
Кстати почти никто из «специалистов» не интересуется ни принципом работы УЗО ни причиной их ложного срабатывания.

Дабы не начинать новую ветку, хочу спросить здесь. УЗО разрывает только фазу или ноль тоже? А диффавтомат? Вопрос исходя из того, что хочу поставить одно УЗО перед автоматами всех розеточных групп, а второе — это диффавтомат на освещение (общая группа на всю квартиру). Корректно ли оба нуля (с выхода диффа и с выхода УЗО) заводить на общую шину N?
PS провод PE в проводке имеется (если это здесь имеет значение)

ILYA. написал:
Дабы не начинать новую ветку, хочу спросить здесь. УЗО разрывает только фазу или ноль тоже? А диффавтомат? Вопрос исходя из того, что хочу поставить одно УЗО перед автоматами всех розеточных групп, а второе — это диффавтомат на освещение (общая группа на всю квартиру). Корректно ли оба нуля (с выхода диффа и с выхода УЗО) заводить на общую шину N?
PS провод PE в проводке имеется (если это здесь имеет значение)

ILYA. , Объединение N проводников после устройств дифф защиты типичная ошибка. Это невозможно хотя бы потому что при работе одного из них другое(ие) вы попросту не взведете . На PE шину рабочие проводники после диффзащиты подключать нельзя. Вы так же не взведете диффзащиту,она будет отключаться. Для правильного подключения к N полюсу после диффзащиты более двух проводов используйте изолированные шины отдельные для каждого аппарата.

_На PE шину рабочие проводники после диффзащиты подключать нельзя__

Что значит после диффзащиты? Где это бывают УЗО с клеммой PE?
По моим наблюдениям, обычно PE как входит в щиток — так и выходит на группы (разделяясь на шине PE) и ничего к ней не подключается (разве только УЗИП если оно есть).
С PE шиной всё ясно, неясности были с шиной N, обычно в компактных щитках она одна.

ILYA. , Простите невнимательно прочел про N шину у вас . Но все остальное в силе .
После диффзащиты следует понимать как » в зоне действия диффзащиты. ,»

Источник

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Источник