Сколько квт рассчитана проводка хрущевки

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?

Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.

Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это «земля»).

На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).

Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.

Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.

1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.

Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.

Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.

К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.

Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).

Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» — главный автомат не даст.

И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру — 10-11 киловатт.

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще «лежит» в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат. В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт — это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

Источник

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки.

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

— ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

— старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

— старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Источник

Какую нагрузку выдерживает старая алюминиевая электропроводка (Советская)? Что можно подключить?

Старая проводка, не меняли, какую она выдерживает нагрузку и что можно подключить.

Однозначного ответа просто не может быть, надо смотреть по состоянию той самой Советской электропроводки.

Вообще в те времена проводку (розеточные группы) делали из алюминиевого провода сечением 2,5 квадрата.

Но это новая электропроводка.

Проводка которой уже 30 и более лет и такую заявленную нагрузку вряд ли выдержит.

Советую не «грузить» проводку на полную, максимум 3,5 кВт нагрузки и не более (нагрузка общая, то есть суммарная).

Сложите общую мощность всех подключаемых одновременно бытовых приборов и отсюда отталкивайтесь.

Так например можно одновременно включать стиральную машину мощностью 2,5 кВт и холодильник (300-400 Ватт) + стационарный компьютер.

А вот одновременно включать проточный водонагреватель и стиральную машину уже не советую.

Или стиральную машину и кондиционер.

Одновременно можно включить утюг на 2 кВт и микроволновку, а вот утюг и электрочайник уже опасно.

И утюг и чайник примерно 2 кВт мощностью суммарная мощность 4 кВт, для старой проводки это слишком большая нагрузка, тем более длительная.

Источник

Всем, кто приобретает мощную бытовую технику при старой электропроводке в квартире

Еще многие в нашей стране живут в «сталинках», «хрущевках», проводка которых морально устарела. Провода в этих квартирах алюминиевые, не рассчитанные на современную бытовую технику. Хорошо, если при включении бытовых приборов сработает входной автомат или перегорит пробка. Плохо, если предохранители стоят завышенного номинала, или стоит «жучок» вместо предохранителя.

Проводка начнет нагреваться, изоляция разрушаться, появится запах тлеющей изоляции, может начаться пожар.

Насколько допустимо в квартире жить со старой проводкой может подсказать счетчик.

Однофазный счетчик позволяет узнать о перегрузке в сети.
Чтобы узнать, не перегружена ли сеть в квартире, необходимо знать сечение и материал проводов, отходящих от счетчика. Определяем по таблице длительно допустимый ток.
Пусть отходящие провода алюминиевые и имеют сечение 2,5 мм2. Длительно допустимый ток для данного провода, проложенного скрыто, – 20 А.

1. Посчитаем, какая мощность соответствует такому току: 220 V х 20 А = 4.400 Вт;
2.Считаем выработанную энергию за 30 сек. при такой мощности:
4.400 Вт х 30 сек. = 132.000 Вт х сек.
3.Смотрим на эксплуатационные данные счетчика, выгравированные на лицевой пластине. Пусть будет 1 кВт х час = 5.000 оборотов.
Считаем, сколько оборотов счетчик должен совершить для измерения энергии в 132.000 Вт х сек.
1 кВт х час = 3.600.000 Вт х сек. Составляем пропорцию:
3.600.000 — 5.000 оборотов
132.000 — Х
Отсюда Х = 183 оборотов

ВЫВОД: Если сеть не перегружена, то счетчик за 30 сек. сделает меньше 183 оборотов. Если больше 183 оборотов, то необходимо либо заменить проводку, либо уменьшить нагрузку на сеть, отключив мощные приборы.
Однофазный счетчик позволяет узнать, не перегружен ли он сам.
Пусть эксплуатационные данные счетчика даны: 5-15 А, 220 V, 1 кВт х час = 1.250 оборотов.
1.Берем максимальный ток = 15 А.

Считаем мощность для этого тока: 15 А х 220 V = 3.300 Вт
2.Расход энергии за 30 сек. будет: 3.300 Вт х 30 сек. = 99.000 Вт х Сек.
3.Составляем пропорцию, чтобы посчитать число оборотов, соответствующее этой энергии:
1 кВт х час = 3.600.000 Вт х сек.
3.600.000 — 1.250 оборотов
99.000 — Х

Отсюда Х = 34 оборота. Это предельное число оборотов для счетчика за 30 секунд. Если счетчик делает больше 34 оборотов при включенной нагрузке, то он перегружен. Необходимо либо менять счетчик, либо уменьшить нагрузку.

Но, к сожалению, в квартире источником пожара может быть не только счетчик и входные провода. Плохие контакты в розетках, вилках, окислившиеся скрутки проводов в монтажных коробках также могут быть источником пожара. Особенно опасно скручивать совместно медные и алюминиевые провода. В этом месте образуется гальваническая пара, нагрев которой еще больше образует окислы в подобной скрутке. Такая скрутка должна быть удалена, соединять провода из меди и алюминия можно только через клеммы.

В старых домах часто можно встретить последовательное соединение проводов разного диаметра. Естественно, для куска проводки с меньшим диаметром рассчитанная нагрузка будет превышенной. Поэтому лучше не рисковать и постараться заменить в квартире всю старую проводку.

Источник