Силовой кабель для генератора автомобиля

Поездки на дачу являются распространенным видом отдыха среди россиян, популярность которого резко выросла после начала пандемии в связи с закрытием границ и невозможностью выезда на заграничные курорты. Само собой разумеется, что у дачников присутствует естественное стремление к сохранению «на фазенде» того уровня комфорта, к которому они привыкли в городе, в т.ч. возможностью пользоваться многочисленными электроприборами. В реалиях сегодняшнего дня надежность сетей электроснабжения дачных поселков оставляет делать лучшего и подача электричества может прекратиться в любой и обычно самый неподходящий для этого момент. Застраховать себя от подобных неприятностей можно покупкой автономного генератора.

Такие устройства широко представлены в продаже и представляет собой достаточно компактный, простой и довольно экономичный в обслуживании агрегат с приводом от бензинового мотора различной мощности. После запуска с выхода снимается стандартное 220-вольтовое напряжение, которое остается только подать потребителям.

Кабель для генератора – выбор конструкции и сечения проводов

Для подключения агрегата к сети могут быть задействованы все типы кабелей, которые предназначены для создания внутридомовой проводки. Чаще всего для этой цели привлекаются кабели группы ВВГ или его более современный аналог NYM.

Сечение отдельных проводов выбирается не менее 4 мм 2 , предпочтительно использовать продукты со значением этого параметра не менее 6 мм 2 . В последнем случае максимальный ток, снимаемый с выхода генератора, может штатно достигать 30 А, т.е. допустимая суммарная мощность потребителей достигает 6 кВт.

Количество отдельных проводов кабеля определяется необходимостью полноценной реализацией защиты от поражения электрическим током и зависит от того, как реализован выход генератора: по однофазной и трехфазной схеме. Соответственно, их должно быть три в первом случае и пять во втором.

Схемы подключения генератора в частном доме

В случае установки бензоагрегата во внешней пристройке на участке прокладке к дому следует применять любой кабель внешней прокладки с резиновой или полиэтиленовой влагостойкой внешней оболочкой, например, популярный ВБбШв. Требования в отношении сечения жил при этой не меняются.

Варианты подключения генератора к сети

На практике автономный бензогенератор может быть подключен к сети по временной или постоянной схеме.

В первом случае выход устройства нагружается на удлинитель типа пилот, а от его розеток уже питается различная техника. Фактически речь идет о возобновлении электроснабжения бытовых потребителей по аварийной схеме.

Вторая конфигурация основана на использовании бензогенератора как полноценного источника электроэнергии при длительных перерывах в подаче электроэнергии или вообще при отсутствии штатного подключения к сети. Этот вариант также требует ручного запуска двигателя и его прогрева перед подачей нагрузки. Отличается от предыдущего случая темя, что за счет стационарного размещения техники в состав схемы можно ввести удобную в эксплуатации полуавтоматику или даже полноценную автоматику.

Особенности подключения по штатной схеме

Бензогенератор представляет собой полноценный источник переменного тока, который никак не синхронизирован с основной внешней сетью. При эксплуатации в составе внутридомовой энергосистемы эту особенность наиболее просто учесть за счет того, что переход на резервный источник выполняется только после полного отключения внутренней сети от внешней.

Всю совокупность известных схем подключения резервного агрегата к домовой сети можно разделить на три основные группы.

Согласно первому подходу используется обычный перекидной рубильник, подключение осуществляется полностью в ручном режиме после запуска двигателя и его прогрева до рабочей температуры.

В основу второй схемы положено применение контакторного АВР (автоматический ввод резерва). На первый вход АВР подается штатная линия, второй задействуется для подключения генератора. Контакторы АВР, автоматы и остальные компоненты, необходимые для коммутации цепей подачи электроэнергии, монтируются на DIN-рейках в металлическом ящике с закрывающейся крышкой.

В третьем случае реализуется полноценная схема автоматического переключения электроснабжения на резервный источник. Она требует применения автоматики, которая также размещается в защитном шкафчике, непрерывно контролирует основную сеть и при ее обесточивании включает двигатель. Подача нагрузки на генератор выполняется с задержкой, которая необходима для прогрева.

Отдельно укажем на необходимость обязательного заземления генератора вне зависимости от реализуемой схемы его подключения к сети. Простейший заземлитель представляет собой 2-метровый металлический прут, который вбивается в землю на всю длину и соединяется медным проводом со штатной заземляющей клеммой агрегата.

Стоит ли подключать генератор прямо через розетку

Потенциально бензогенератор при питании домашних электроприборов по аварийной схеме можно подключить к сети через любую ее розетку. Тем не менее, такая схема рассматривается как “колхозная” и настоятельно не рекомендуется для практического использования. В основе нежелательности ее применения лежит одновременно несколько примерно равнозначных соображений:

высокие риски перегрузки линии к розетке, которая изначально рассчитывается на сравнительно небольшую нагрузку;

отсутствие в такой линии выделенного защитного автомата;

потенциально высокие риски выхода из строя электрической части агрегата при возобновлении подачи электричества от внешней сети при включенном входном автомате.

Как временный вариант генератор возможно подключить к розетке. Об этом в видео ниже:

Источник

Силовая проводка

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!

2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!

4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.

5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.

И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.

Начнем с организации подкапотного питания

Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.

Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.

Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.

На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.

Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.

Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.

Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.

В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!

В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.

В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.

Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.

В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.

Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.

В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)

Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались.

Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.

Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.

Источник