Септик кольца бетонные монтаж

Септик из бетонных колец своими руками: устройство, принцип работы, методика сборки

Септик — это основной элемент автономной канализации частного дома. Он способен обеспечить утилизацию стоков, не нуждается в подключении к магистральной сети, прост в сборке и обслуживании. В продаже имеется большое количество моделей с разными характеристиками и конструкционными особенностями.

Однако, высокая стоимость готовых конструкций вынуждает многих домовладельцев создавать собственные септики из подручных емкостей и материалов. Распространенным вариантом стал септик из бетонных колец. Они доступны и обладают удобными размерами, что позволяет строить собственные конструкции исходя из имеющихся условий. Рассмотрим вопрос внимательнее.

Что такое септик

Принцип работы локальной канализации заключается в осветлении стоков с одновременной утилизацией твердых отходов. Для этого используются специальные отстойники — емкости, в которых проходит осветление стоков с одновременной переработкой органики. Они называются септиками.

Внешне это несколько секций (или камер) — емкостей, погруженных в грунт и соединенных между собой трубами, установленными в верхней части каждой секции.

Минимальное количество — две камеры, максимальное не ограничивается. Однако, на практике редко встречаются модели с количеством камер больше трех. Это ограничение обусловлено размерами участка и потребностями семьи.

Существуют также локальные очистные станции. Это наиболее продвинутый вид септика, полностью утилизирующий стоки и не нуждающийся в регулярной очистке (только изредка, в ходе ремонта или обслуживания). Они выполняют практически 100 % очистку стоков, но нуждаются в непрерывной подаче электроэнергии и стоят очень дорого.

Принцип работы

Конструкция этого устройства представляет собой модификацию обычной выгребной ямы. Отличием является расширенный функционал — септик не просто аккумулирует и хранит стоки до момента откачки, а перерабатывает и осветляет их. Септик представляет собой две (или более) емкости, соединенные между собой переливом. В первую поступают стоки, отстаиваются, органика оседает на дно.

Когда уровень жидкости достигает перелива, жидкость поступает во вторую емкость. Здесь уже нет органики, вода считается частично осветленной. Когда ее уровень достигает перелива, она поступает в третью емкость — и так далее, в зависимости от количества секций.

Последняя из них представляет собой емкость без дна. Ее устанавливают на слой засыпки из гравия, песка и других материалов с высоким уровнем впитывания воды. Эта секция называется фильтрующий колодец. Стоки, поступающие в нее, считаются достаточно осветленными для сброса в грунт.

Утилизация органики

В септике происходит утилизация органики. Для этого используются специальные бактерии, перерабатывающие органические массы и превращающие их в жидкий ил и воду.

Аэробные бактерии:

• Способны переработать органику практически полностью.
• Они выделяют только углекислый газ и воду, способствуя устранению дурного запаха на участке.
• Степень утилизации органики достигает 98-99 %.

Анаэробные бактерии

Не нуждаются в подаче свежего воздуха (для некоторых видов он даже вреден). Это значительно упрощает их использование — надо лишь внести культуру в приемную камеру септика. Однако, действие анаэробных бактерий аналогично процессам гниения и брожения. Их жизнедеятельность сопровождается выделением больших количеств газа — аммиака, сероводорода, метана. Кроме этого, происходит выработка аминов — скатола, тиола и других веществ этого ряда.

Поэтому, установка фильтрующего колодца при использовании анаэробных бактерий должна производиться не ближе, чем в 5 м от плодовых деревьев. Степень очистки составляет не более 40 %, поэтому, требуется регулярная очистка приемной камеры. Откачанную органику нельзя использовать в качестве удобрения из-за большого количества вредоносных микроорганизмов (в составе могут присутствовать возбудители столбняка, отита, сальмонеллеза, туберкулеза и других опасных болезней).

Существующие ограничения

Принимая решение о постройке септика, необходимо знать, какие ограничения действуют в отношении подобных сооружений.

Поскольку осветленная вода не является полностью чистой и выводится прямо в грунт (этот процесс называется грунтовой доочисткой), возникают некоторые противопоказания:

• не рекомендуется устанавливать септик в суглинках или глинистых грунтах с низким коэффициентом фильтрации;
• септик не следует строить, если высок уровень грунтовых вод;
• если семья потребляет и сливает большое количество воды;
• если на участке имеется мощный слой водоносного песка при отсутствии гидроупорной отсечки.

Септик из бетонных колец

Готовые модели стоят дорого. Это стало причиной популярности самодельных конструкций. Основной проблемой становится поиск подходящих емкостей.

Удобный и практичный вариант — установка нескольких бетонных колец, соединенных переливными каналами. Это самое простое и эффективное решение, поскольку такой септик прочен и долговечен. В продаже есть разные виды таких колец, что позволяет подсчитать потребности своей семьи и приобрести комплект изделий нужного размера.

Достоинства и недостатки

К достоинствам следует отнести:

• сравнительно низкая стоимость;
• наличие моделей разной величины и объема;
• устойчивость к эксплуатационным нагрузкам;
• наличие комплектующих деталей — днища и крышки;
• герметичность, возможность надежно отсечь стоки от преждевременного проникновения в грунт;
• длительный срок службы.

Недостатками принято считать:

• большой вес колец, требующий использования подъемных приспособлений;
• подвижки слоев грунта или изменения уровня почвенных вод могут нарушить герметичность соединения днища с кольцом. Это делает возможным проникновение стоков в грунт;
• существуют общие ограничения, делающие строительство септика из бетонных колец невозможным.

Порядок изготовления своими руками

Процесс строительства септика из бетонных колец проходит в несколько этапов, которые следует рассмотреть по отдельности.

Расчет

Согласно действующим нормативам, на одного человека в сутки приходится 200 л стоков (или 0,2 м 3 ). При расчете септика используется 3-суточный показатель. Это значит, что на одного человека необходимо принимать 600 л (или 0,6 м 3 ).

Кроме этого, в СНиП есть указание о длительности нахождения стоков в отстойнике — не менее 14 дней. Поэтому, минимальный объем септика должен составлять 2,8 м 3 (из расчета 0,2 м 3 , умноженные на 14 суток).

Однако, 200 литров в сутки — это максимальный показатель. На практике один человек расходует не более 1000 л (или 0,1 м 3 ). Тем более, что эксплуатация септика требует аккуратно расходовать воду — переполненная емкость станет причиной попадания в грунт неосветленных стоков, что вызовет крайне нежелательные последствия. Поэтому, производители рекомендуют использовать для расчета показатель в 150 л на одного человека (0,15 м 3 ).

Для обычной семьи из 4 человек рекомендуется использовать септик объемом 6 м 3 . Необходимо учесть, что объем септика — это сумма объемов всех камер.

Количество камер определяют по объемам стоков. Если он составляет 1 м3, достаточно одной секции (накопительная емкость). С количеством до 10 м 3 хорошо справляются конструкции на 2 камеры, но если стоков больше — нужен 3-камерный септик.

Существует также методика расчета объема септика исходя из состава грунта:

Количество пользователей

Объем септика на песке

м 3 Объем на супеси

м 3 Объем на суглинке

м 3 Объем на глине

м 3 1 4 7 10 15 2 7 12 17 22 3 10 15 20 25 4 15 20 25 30 5 15 20 25 30 6 17 23 27 35 7 20 25 30 35

Рассматривая эту таблицу можно заметить, что показатели заметно разнятся. Это объясняется скоростью впитывания стоков в разные виды грунта. Выбирая этот метод расчета, можно получить запас производительности, необходимый при возникновении повышенной нагрузки (например, появление в доме гостей или пополнении семьи).

Выбираем кольца

Выбор колец — один из важнейших этапов создания септика. Необходимо иметь достаточно ясное представление о размерах изделий, имеющихся на рынке.

Для более наглядного представления о них составим таблицу:

Наименование модели	Размеры (диаметр/высота/толщина стенок, мм)	Объем (м 3 )
КС20.9	2000*900*100	2,83
КС20.6	2000*600*100	1,89
КС20.3	2000*300*100	0,94
КС15.9*	1500*900*90	1,59
КС15.6*	1500*600*90	1,06
КС15.3*	1500*300*90	0,53
КС10.9*	1000*900*80	0,71
КС10.6*	1000*600*80	0,47
КС10.3*	1000*300*80	0,24
КС7.9	700*900*80	0,5
КС7.3	700*300*80	0,16

Знак «*» в наименовании моделей означает наличие замкового соединения между элементами конструкции кольца.

Выбирая комплект колец, следует иметь в виду — объем первой камеры составляет около ¾ от величины второй (и третьей, если она есть). Это объясняется разницей в составе стоков — в приемной камере находится вся органика, а во второй — только жидкость. На большинстве чертежей или картинок в сети изображены две камеры одинакового размера и большой фильтрационный колодец. На самом деле большая только приемная камера, а остальные секции гораздо меньше.

Выбираем место для установки

Критерием выбора является точка размещения фильтрационного колодца. Она должна находиться на расстоянии:

• не менее 5 м от дома;
• 30 м от водоема;
• 10 м от реки;
• 50 м от колодца;
• 5 м от дороги;
• 3 м от забора (если за ним находится участок соседей);
• 25 м от водозаборной скважины;
• 3 м от плодовых деревьев (или 5 м при использовании анаэробных бактерий).

Земляные работы

Сначала выполняется разметка участка. Величину котлована рассчитывают исходя из размера и количества колец, а также с учетом расстояния между ними (не менее 50 см). Глубину котлована рассчитывают из учета размеров колец, горловин, а также слоя гравийной засыпки.

Общий размер котлована будет составлять:

• в ширину — диаметр колец плюс 50-70 см с каждой стороны (для наружной обработки бетона гидроизоляционными составами);
• в глубину — высота колец плюс высота горловин плюс толщина слоя засыпки (не менее 30 см).

• в длину — суммарный диаметр всех колец плюс по 50 см между ними, плюс по 50-70 см зазор между крайними кольцами и стенками котлована;

Для рытья котлована нужен экскаватор. Однако, нередко приходится нанимать работников для ручной работы. Это делают, если техника на участок зайти не может. На дно насыпают слой ПГС или смеси керамзита с песком. Слой уплотняют и тщательно выравнивают по горизонтали.

Отдельно обустраивают основание для фильтрационного колодца. Здесь глубина должна быть на 80 см больше, чем в остальном котловане. Также отличается состав засыпки — сначала 40 см песка, затем 40 см мелкого гравия, после чего насыпают 30 см крупного щебня. Каждый слой предварительно выравнивают и тщательно уплотняют.

Монтаж колец

Для установки колец используют подъемную технику — автокран или ручную таль достаточной мощности. Сначала опускают днище, потом на него устанавливают само кольцо (предварительно нанеся по периметру слой соединительного состава). Подобным образом опускают все кольца, после чего выполняют тщательную гидроизоляцию всех соединений.

Во время установки необходимо следить за точностью положения колец — не должно быть перекосов или смещения относительно оси.

Переливные трубы

Установку переливных труб выполняют с последовательным уменьшением уровня размещения — первая должна быть расположена на 20 см ниже уровня канализационной трубы, вторая — на 20 см ниже первой и т. д. Это позволит избежать обратного поступления стоков при резком повышении нагрузки.

Под установку переливов изготавливают отверстия. Затем вставляют переливы, отверстия бетонируют и герметизируют. Рекомендуется использовать эластичные материалы, способные реагировать не тепловые расширения пластика (как правило, применяются виниловые канализационные трубы диаметром от 10 см).

Засыпка пазух

Это завершающая процедура. Все пазухи аккуратно засыпают песком (иногда его смешивают с мелким керамзитом, чтобы утеплить емкости). Когда все горловины камер будут закрыты, можно установить люки. После этого септик можно считать готовым к эксплуатации.

Часто возникающие вопросы

В процессе строительства септика часто возникают однотипные вопросы, на которые проще ответить заранее:

Здесь 100 % гарантии не даст никто. Если состав слоев грунта изобилует глинистыми прослойками, необходимо принимать любые меры для исключения морозного пучения — делать дренаж, увеличивать слой засыпки, утеплять дно котлована.

Процессы брожения, проходящие в камерах, проходят с выделением тепла. Кроме того, температура стоков, как правило, достаточно высокая для поддержания теплового режима в камерах. Даже в северных областях септики способны обеспечить жизнедеятельность бактерий, которые не могут выдерживать отрицательные температуры воды.

Это правило действует только для регионов с малой глубиной промерзания. В большинстве регионов с суровым климатом трубы утепляют с помощью установки пенопластовой скорлупы, или с помощью засыпки гранулами пенополистирола.

Можно. Это потребует дополнительных усилий и выдержки заливки до набора конструкционной прочности. Однако, если альтернативы нет, приходится заливать днище самостоятельно.

Как правило, рассчитывают на появление еще 2 пользователей.

Оптимальный вариант — рыжие трубы ПВХ. Однако, можно установить асбоцементные или чугунные трубы.

Вывод

Самостоятельное строительство септика их бетонных колец обойдется гораздо дешевле, чем покупка готового полипропиленового септика. Кроме того, объем и другие параметры очистной системы можно задать исходя из своих потребностей. Однако, рассчитывать на слишком дешевую и быструю процедуру не следует — придется потратиться на покупку материалов и оплату техники.

Перед началом работ следует хорошенько продумать ход строительства и посчитать, насколько оно окажется дорогим. Это поможет избежать лишних расходов и получить эффективный и долговечный септик из бетонных колец.

Видео-советы по монтажу

Источник