Розетки своими руками 2013

Замена розетки своими руками. Фотоинструкция

Здравствуйте, уважаемые гости сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня Дорош Егор Михайлович, студент группы ТЭ-109, ГБОУ СПО «КПК», г. Чернушка, Пермского края, прислал свою работу на конкурс «Электрика своими руками» под названием «Замена розетки своими руками».

Розетка – это часть штепсельного соединения, которая предназначена для подключения к электрической сети электрических приборов.

Инструмент, необходимый для выполнения замены розетки своими руками.

1. Подготовка рабочего места. Убираем всё не нужное.

2. Проверка индикатором наличия напряжения.

3. Открываем замок и отключаем питание в подъездном электрическом щите.

4. Отключаем аппарат защиты нашей квартиры.

5. Снова проверяем наличие напряжения (ведь безопасность важнее всего). Убедившись, что питание отсутствует, приступаем к замене розетки.

6. Выполняем демонтаж старой розетки. Откручиваем болт крепящий крышку.

7. Разбираем розетку.

8. Откручиваем винт скобы, чтобы ослабить распорные лапки.

9. Достаём розетку и ослабляем винтики фазного и нулевого соединения.

10. Достаём провода.

11. Выполняем подготовку токоведущих жил к монтажу новой розетки. Зачищаем контакты (удаляем изоляцию с провода на столько, чтобы завести его под клемму).

Если провод с алюминиевой жилой, то снимаем изоляцию под углом 15 градусов, чтобы не «поранить» жилу, а медную жилу можно зачистить, выполнив круговой надрез.

12. Удаляем монтажным ножом с токоведущей жилы пленку окисла.

13. Переходим к монтажу новой розетки. Откручиваем зажимные болты.

14. Вставляем провода в гнездо с резьбовым креплением и закрепляем.

15. Вставляем розетку в углубление в стене — подрозетник.

16. Закручиваем винт скобы, чтобы распорные лапки распрямились и закрепились в стене.

17. Закрепляем крышку болтом к основанию розетки.

18. Проверяем работоспособность розетки после включения автоматического выключателя в подъездном щите.

19. Замена розетки произведена.

От себя добавлю, что я на сайте уже опубликовал не одну статью о розетках. Например, вот:

P.S. Но тем не менее мне хочется сказать, что данная конкурсная работа заслуживает определенного внимания и уважения. Спасибо, Егор.

18 комментариев к записи “Замена розетки своими руками. Фотоинструкция”

Это порнография медный провод скручивать с алюминиевым так делать НЕЛЬЗЯ если уж есть такая нужда то медь нужно облудить, в противном случае это место будет грется. Если есть возможность то подрозетники советую менять так как современные розетки из железных подрозетников со временем выпадают.

«Если провод с алюминиевой жилой, то снимаем изоляцию под углом 15 градусов, чтобы не «поранить» жилу, а медную жилу можно зачистить, выполнив круговой надрез.»
«Круговым надрезом» Можно повредить и медную жилу, для этого способа снятия изоляции требуется опыт.
Так же присоединяюсь к замечания предыдущего критика.

Проводка старая (совет)- название лапша не так это просто,но сделал молодец.

Я бы еще на время работ повесил что-то типа запрещающего плаката на автомат в щите.

Как то странно получается, во-первых алюминий с медью, во-вторых если меня не обманывает глазомер, то алюминий 2*2,5 кв.мм., а медь судя по виду ШВВП 2*0,75 кв.мм..

В добавление выше сказанному: на фото видно что ШВВП обвернут вокруг алюминиевого провода (вроде как АППВ)

Не заметил: что под лапки подложили? (кембрик, изолента,деревянные клинышки, сложенный вдвое кусочек «лапши» — нужное подчеркнуть)))
И нескромный вопрос: какая нагрузка на ШВВП?

Ммм да — работа электрика дилетанта. Сразу чувствуется, что знаний или опыта ему не хватает, а может того и другого.
Во-первых действительно медь с алюминием таким способом запрещено соединять.
Во-вторых мне не очень понятно для чего ставить розетку с заземлением, если заземление отсутствует.
В-третьих действительно не мешало бы заменить подрозетник на современный (пластмассовый). Работа смотрелась бы более эффектнее и завершенной.
А в целом молодец, не постеснялся выложить свою работу на всеобщее обозрение.

Лучше такие работы не выкладывать,чтоб другие так не делали:)))

Квартирный щит напомнил мне безысходность)
А по материалу очень даже неплохо.

1 У меня не получилось скрутить(медь и алюминий) я только сфотографировал так на другой фотографии видно что они просто рядом прикручены.
2 на счёт подрозетника я смотрю вы тут все профессионалы этого дела как было я так и оставил потому что не было практике в замене такого типа розеток но на будущее учту….
3 я щит закрыл ,а ключ от щита находятся только у нас в квартире, так что необходимость в табличке отсутствует(жильцы которые живут на нашей площадке поставлены в известность о месте нахождения ключа)
4 на счёт не выкладывания работ, а вы сами наверное не одной не выложили…
5 читайте хоть немного личные данные господа знатоки…

Я знаю почему Админ разместил данную работу ! Он ждал от нас всех эмоций и обсуждений. )))))))))))

Ребята,не хочу никого унизить или обидеть ,но ………..
Мне сейчас 32 года(потомственный электрик) ,самостоятельной практики — нормально.. достаточно! Последний раз когда я занимался подобной фигнёй (медий и люминий) мне было лет 15-16 ….

только такой выход вижу :
1. лужение медных концов (независимо гибкий или монолит жила)
2. спец.гильзы для опрессовки

и ещё .. смотрел внимательно, может Чо Та не понял … медь гибкий или монолит — не важно …если всё таки идёт соединение без лужения и опрессовки , нельзя лепить Cu и Al под одну клемму и с одной стороны. Под одну клемму но по разные стороны болта .
Но … есть неудобства по причине разницы сечений. Допустим АППВ 2*2,5 .. ПВС 2*1,5/ 2*2,5 или ВВГ 2*2,5 , все они имеют разный диам. и плохо будут одновременно прижиматься клеммным болтом с двух сторон.
Предлагаю подгонять под сечение с помощью опрессовки гильз-наконечников. Жду дельных комментов.

Добрый день!
Немного не по теме, но все же необходимо получить совет. Ситуация следующая: делал ремонт в квартире. Заложил для духового шкафа кабель ВВГ-Нг 3*4 мм. В самом конце ремонта, в момент заказа кухни обнаружил, что оказывается духовые шкафы комплектуются «обычными» 16А-розетками с заземлением. Следовательно нужна 16А-розетка.НО! К своему сожалению заметил, что почти все 16А-розетки рассчитаны на подводящие жилы сечением 2,5 мм , а у меня 4 мм.
Посоветуйте, пожалуйста, качественную розетку, которая позволяет подключить жилы сечением 4 мм в моей ситуации.

Максим,как вариант напильником,подточите жилы.

Источник

Как правильно установить розетку своими руками?

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
4. Устанавливаем механизм на основание.
5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Источник