Розетки делают до обоев

Ремонт. Подскажите, в первую очередь стоит поклеить обои или же поменять розетки и выключатели?

розетки конечно, хотя смотря какой дом, квартира, если розетки наружние сначала обои, если розетки и выключатели внутренние то конечно сначала розетки, а то если что все обои перервете перепачкаете, а так крышечку поверх обоев прикрутил и усе.

внутренност розетки ДО обоев, а нашлепки пластиковые после обоев

Поменять. Потом снять крышки- верхушки, когда будете клеить обои.

Сначала обои, а то потом придется в обоях дырки прорезать.

сначала обои клеют

Сначала обои. Причем лучше снять старые розетки и выключатели, естественно обесточив их.

согласна с теми кто советует что если будет затрагиваться проводка внутренняя то ДО обоев, если что провода закроются обоями. Если просто сменить сами «крышечки» на новые то после обоев.

если проводка снаружи утопить в стены .. снять старые выключатели и розетки, поклеить обои и сверху поставить новые

Если ремонта не было давно, значит и выключатели находятся «над головой»)) А вы поставьте их на высоту опущенной руки- сразу оцените новую моду!! ! Соответственно- сначала выключатели-розетки!!

Источник

Установка розеток до или после поклейки обоев

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Обои или дверь: что сначала?

Отправим материал на почту

• Главные нюансы
• Сначала обои
• Сначала двери
• Вывод
• Заключение

Итоговое качество ремонта зачастую обусловлено правильной очередностью выполнения работ. Золотое правило гласит: сначала ведется отделка потолка, затем стен и лишь потом пола. Но как поступить с дверьми?

Главные нюансы

Из вышеуказанного правила неясна последовательность действий – сначала следует установить дверь или поклеить обои? В случае с входными дверьми – их установку стоит предусмотреть на самых первых этапах ремонта. В случае с межкомнатными дверьми мнения отделочников и мастеров по установке дверей концентрируются вокруг следующих фактов:

• Самый простой способ: установить дверь под ключ, поклеить обои и закрыть их широкими декоративными наличниками. Таким образом возможно скрыть линию подрезки обоев, но тем самым утрачивается эстетика. Этот способ не подойдет в случае установки двери впритык к перегородке.
• Если в процессе ремонта предусмотрена заливка стяжки в один уровень по всем помещениям, то установка дверного полотна выполняется в последнюю очередь. В зависимости от конструкции двери декоративные элементы устанавливают до или после установки петель, а значит оклейку стен обоями придется завершить до окончательной установки двери.

Видео описание

На каком этапе ремонта ставят двери

• В случае использования обоев под покраску установка двери удобнее выполнять после окрашивания.
• В процессе выполнения работ в помещении поднимается влажность. Если используются двери из неламинированного массива (под пропитку), то их монтаж выполняется после оклейки обоев и просушки помещения. Это делается во избежание разбухания дверного полотна. Данный совет не относится ко всех прочим видам дверей: из ламинированного массива или с наполнением из гофро-картона.
• При монтаже дорогих дверей лучше перестраховаться и установить их после выполнения всех отделочных работ.

Сначала обои

Любой человек, хоть раз в жизни клеивший обои, знает, насколько трудно эти делать в районе двери. Оклейка углов покажется цветочками. Свободный из дверной коробки проем – несомненный плюс при выполнении работ своими руками.

Подрезка обоев сразу после приклеивания – непростая задача. При установке дешевой двери существует риск расслоения материалов дверной коробки и полотна при соприкосновении мокрых обоев с их поверхностью.

По рекомендации производителей в процессе сушки обоев, которая может длиться до 3 суток, в помещении не должно быть сквозняков. Проще всего закрыть все двери и окна, создав в помещении замкнутую атмосферу. За это время влажность в комнате поднимется, благодаря чему дверная коробка неизбежно изменит свою геометрическую форму. Последствия могут быть разными:

• коробку перекосит, её придется переустанавливать;
• зазор между коробкой и дверным полотном будет неравномерным;
• все обойдётся – материалы просохнут и примут прежние геометрические формы.

Видео описание

Когда нужно ставить межкомнатные двери?

Есть у метода «сначала –обои, потом – двери» и недостатки:

• Установка двери – грязный и пыльный процесс. После окончания установки обои придется помыть, а в худшем случае – пропылесосить.
• При формировании нужной геометрии дверного проема в бетонной стене повреждение обоев неизбежно. При наличии дефектов бетон может отваливаться большими кусками.
• Никто не убережен от человеческих ошибок. Неправильные замеры, халатность организации-производителя дверей и другие факторы приводят к тому, что в некоторых случаях дверной проем приходится уменьшать. После наращивания цементно-песчаной смесью возникает дополнительная, неоклеенная поверхность стены, сильно отличающаяся по цвету от бетона. Чаще всего декоративные наличники не могут закрыть этот недостаток. Возникает необходимость в проведении шпатлевки и дополнительной оклейки обоями, а вместе с ними и множество сложностей: подгонка узора, большое количество обрезков и др.
• При отделке дверного проема практически нереально избежать брызг цементно-песчаной смеси и других материалов. В отличие от пыли – такие загрязнения очень трудно убрать. Кроме этого, некоторые модели дверей не имеют наличников, а значит придется отрывать обои по периметру проема для формирования твердого угла.

Сначала двери

Сторонники метода «сначала – двери, потом – обои» приводят обобщенный весомый аргумент: установка двери относится к черновым работам, а поклейка обоев к финишным отделочным работам. По общему принципу выполнения ремонта – черновые работы выполняются в первую очередь. Существуют и иные доводы:

• Голые стены позволяют устанавливать двери быстро и без необходимости постоянно контролировать состояние обоев.
• При выполнении ремонта на большом объекте предварительная установка дверей позволяет изолировать дальнейшее место работы. Пыль из одного помещения может мешать отделочным работам в другом.
• Дефекты дверного проема, возникшие в процессе установки двери, становится возможным скрыть полностью, без ухудшения внешнего вида.
• Качественные двери (за исключением неламинированного массива) не боятся колебаний влажности в помещении, а значит не разбухнут и их не перекосит.

Вывод

Накопленный опыт позволяет утверждать, что правильной последовательностью проведения ремонта будет «сначала – двери, потом – обои».

Причины этого кроются не в только в теоретических аспектах, но и в практическом смысле этого метода:

• Строительная пыль имеет совершенно иную структуру, нежели бытовая. При попадании на влажные обои удалить её не представляется возможным, а после высыхания выяснится, что она очень сильно прилипла к обоям.
• Ремонт чаще всего выполняется поэтапно. Перед поклейкой обоев выполняется множество «грязных» работ: оштукатуривание, шпатлевание, затирка и т. д. Если в помещении отсутствует дверь, то вся грязь быстро распространится по соседним — чистым помещениям.
• В процессе замены или установки двери нет риска повреждения обоев.

Видео описание

Ошибки в отделке при поклейке обоев над дверными проёмами

Заключение

Один из основных аргументов – разбухание дверной коробки и полотна. Этот процесс скорее вызван человеческими ошибками, чем повышением влажности в помещении. Если можно высушить обои без двери, то что мешает открыть её во время этого процесса? Большинство помещений не имеет сквозняков, что позволяет не только сохранить состояние древесины, но и высушить обои значительно быстрее. Установка дверей с последующей поклейкой обоев позволяет сохранить не только время, но и нервы хозяев.

Что делать сначала: клеить обои или устанавливать натяжной потолок

Работы при капитальном ремонте квартиры в новостройке рекомендуют проводить сверху вниз: потолок, стены, пол. Если нужна стяжка, её делают в первую очередь, затем действуют по тому же плану. Но если устанавливаются натяжные потолки, ход ремонта может быть нарушен из-за особенностей такой отделки. В этой статье речь пойдет о том, чем, по мнению специалистов, нужно заняться сначала.

На каком этапе ремонта устанавливают натяжные потолки

Особенность ПВХ-пленок в том, что их легко повредить острым предметом. Очистить полотна тоже бывает непросто, особенно от клея или шпаклевки. Этим и объясняется определенный порядок ведения ремонта. До монтажа натяжного потолка нужно провести следующие работы:

• проложить электропроводку;
• сделать все черновые операции, связанные с большим количеством строительных отходов, иначе часть пыли осядет на поверхности потолка и испортить его вид;
• оштукатурить стены или зашить их гипсокартоном.

Когда устанавливают комбинированные конструкции из ГКЛ и ПВХ-пленки, работы начинают с потолка. Строительного мусора и пыли при монтаже подвесных конструкций образуется больше. Дополнительно используются шпаклевки — возрастает риск повредить отделку стен.

Обратите внимание! Шкаф-купе устанавливают до натяжки потолка. Это обусловлено тем, что профили крепят к верхнему цоколю мебели. Но существуют и другие способы совместить натяжной потолок и встроенный шкаф-купе.

Настилать на пол линолеум или ламинат лучше в последнюю очередь — это беспылевые процессы. Такие покрытия могут повредиться от козлов, стремянок, тепловой пушки. Если же монтаж проводят в доме с готовым полом, то поверх кладут плотный материал — например, картон и пленку как защиту от механических повреждений и пыли.

Если пол предстоит отделать плиткой, то потолок лучше монтировать после — так правильно. Керамика не боится высоких температур, но при резке осколок кафеля может отскочить и повредить пленку ПВХ. Паркет тоже укладывают до установки натяжного потолка. При шлифовке древесины образуется пыль, которая оседает на полотнах.

Можно ли клеить обои перед установкой натяжного потолка

Разные специалисты по-разному ответят на вопрос о том, когда лучше устанавливать натяжные потолки — до поклейки обоев или после. Сторонников того, что первым делом нужно декорировать стены, много.

Отметим несколько плюсов:

• не придется тщательно вымерять обои и начинать новый рулон, если не хватает 1-2 см: неровность верхнего края скрывает натяжная система;
• отсутствует необходимость в сложном ровном отрезе под потолочным плинтусом;
• снижается риск повредить потолок, поскольку рядом с пленкой не используются металлические шпатели и ножи;
• полотно не пачкается клеем и грунтовкой.

Решая, делать сначала обои или натяжной потолок, надо учитывать и недостатки метода:

• загрязнение обоев пылью при сверлении, особенно если стены из красного кирпича;
• вероятность отслоения и деформации листов, поскольку температура в комнате при работающей тепловой пушке достигает 60 °С и выше;
• рабочие потеют из-за высокой температуры воздуха, и на отделке останутся отпечатки ладоней.

Можно ли натягивать потолок до поклейки обоев

Этот способ удобен тем, что экономит время: не надо ждать, пока схватится клей и просохнут обои. Но до монтажа потолка поверхность стен следует полностью подготовить — выровнять и прошпаклевать.

• обои не загрязнятся пылью, поскольку все процессы натяжки полотен проводятся с голыми стенами;
• в будущем будет проще поменять обои.

• материалы, используемые для натяжных потолков, легко повредить острыми предметами — ножами, шпателями, которые необходимы при оклейке обоями;
• не всегда удается аккуратно обрезать рулон, и стык выглядит неопрятно;
• есть риски испачкать полотно клеем.

Когда натяжной потолок установлен, приступают к поклейке обоев. Перед началом работ из края потолочной системы вынимают маскировочную ленту — это можно сделать без помощи специалистов. На полотно клеят малярный скотч. Он потом легко снимается без следов.

Обои лучше аккуратно подрезать не на стене, а еще на стадии раскройки.

Также можно приклеивать обои, подгоняя их под потолочный багет. Очередность работ в этом случае такая: вначале натяжная конструкция, плинтус, его окрашивание (если нужно), затем обои. Багет даст больше места для маневров между стенами и столь проблемной пленкой ПВХ. По крайней мере подрезка обоев будет идти под плинтусом, а не под самим потолком.

Как правильно перенести розетку

У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.

Нормы безопасности — прежде всего

Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.

Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.

Предварительная подготовка

Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.

Как перенести розетку

После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

Выбор розетки

По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

• напряжение сети от 220 до 240 вольт;
• сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

Если крепление винтовое, то провод:

1. должен иметь петлевой изгиб;
2. иметь прямую конфигурацию.

В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

Метод укорачивания проводника

Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
4. подсоединить к устройству провода;
5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.

Метод удлинения проводника

Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
2. просверлить штробы под розетку;
3. обесточить сеть;
4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
5. протянуть кабель до штрабы;
6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
8. зашпаклевать новую штробу.

Чтобы соединить проводники, используются:

Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.

Как использовать старый подрозетник

Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.

Шлейфование розеток

Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

• провод с нужным сечением;
• подрозетник из пластика;
• перфоратор;
• отвертку-индикатор;
• плоскогубцы;
• молоток;
• простую отвертку;
• приспособление, которым снимается оплетка.

Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.

Как уложить кабель и подключить клеммы

Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.

Как подключить новую точку от щитка

Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

Далее действуют следующим образом:

• обесточивается сеть;
• предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
• с кабельных проводников счищается изоляция;
• в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
• устанавливается подрозетник;
• устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
• ниша закрывается, производится отделка поверхности.

Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

Минус: существенные затраты на монтаж.

Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.

Метод наружной установки

Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.

Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.

Источник