Розетка включающаяся от нагрузки

Синхронная розетка для пылесоса и струшкоотсоса в мастерскую своими руками на ардуино

Данная самоделка будет очень полезна в столярной мастерской, а также при ремонте. Мы сделаем синхронную розетку, как в крутом строительном пылесосе!

Что такое синхронная розетка?

Синхронная розетка позволяет организовать комфортную работу двух инструментов, например, штробореза и пылесоса. При запуске основного устройства, автоматически запускается второе. Она же – “блок автоматического включения пылесоса”, “розетка синхронного включения”, “мастер-розетка”, розетка с функцией “Автостарт”.

Не у каждого мастера есть строительный пылесос с мастер-розеткой для подключения электроинструмента. Чаще всего такая функция есть только у продвинутых моделей пылесосов.

А большинство мастеров-любителей вообще используют самый обычный бытовой пылесос. И такому пылесосу очень не хватает такой полезной фишки как автоматический пуск при включении электроинструмента.

Я, например, в домашней мастерской использую тот же пылесос, которым убираем квартиру, но с самодельным циклоном. А в гаражной мастерской у меня недорогой строительный пылесос, но опять же без мастер-розетки.

Из чего собрать синхронную розетку

Собрать такое устройство можно из разных деталей. Но проще всего, пожалуй, будет из ардуино и пары дешевых модулей.

Возможно, для такой простейшей функции, ардуино – это чересчур мощный инструмент. Но дешевизна и доступность ардуино-совместимых плат (клонов ардуино) и китайских модулей полностью оправдывают такое решение! 😉

Итак, для создания розетки-триггера нам понадобится:

• Ардуино-совместимая плата Nano
• Релейный модуль на 5V для управления нагрузкой 220V 10A.
• Датчик тока ZMCT103C
• Блок питания на 5V или обычная зарядка для телефона, дающая 5V.

Также нам понадобится какой-то корпус, кода мы поместим ардуино, реле и датчик и две накладные розетки (с заземлением или без; хотя большинство электроинструмента не имеет заземления).

В качестве корпуса можно использовать самую обычную распаячную (монтажную) коробку или отрезок кабель-канала подходящего размера. У меня без труда всё поместилось в монтажную коробку 80×80мм.

Датчик тока ZMCT103C – это, пожалуй, самый дешевый датчик тока, который можно купить, и его нам будет более чем достаточно. С его помощью можно не просто детектировать наличие переменного тока в проводе, но и определять его ключевые характеристики, с помощью несложной программы для ардуино.

Данный датчик стоит использовать c электроинструментом мощностью до 2кВт. Этого более чем достаточно для большинства электроинструмента (дрели, лобзики, фрезеры станки, циркулярки и т.п.). Для более мощного инструмента стоит взять датчик помощнее, например, ZMCT115S, для 3кВт.

Схема синхронного включения электроприборов

Ниже приведена схема подключения.

Схема синхронной розетки

Дам краткие пояснения.

Ардуино питается через блок питания 5V. Питание подключается к пинам 5V и GND.

1 провод розетки электроинструмента проводится сквозь датчик. Датчик подключается к ардуино: S (сигнал) – пин A1, G (земля) – GND.

1 провод розетки для пылесоса подключается через реле, в разрыв. Релейный модуль подключается к ардуино: VCC – 5V, GND – GND, In1 – D4.

Принцип работы схемы синхронной розетки

Когда к первой розетке подключается нагрузка, срабатывает датчик тока и ардуино включает реле, включая тем самым вторую нагрузку. Пылесос, разумеется, должен быть включен.

Когда электроинструмент отключается, реле выключает пылесос через 2 секунды. Такая задержка отключения сделана специально, чтобы пылесос успевал дососать последний мусор.

Загрузка прошивки

После сборки устройства по схеме выше, остается загрузить прошивку на плату с помощью компьютера.

Читайте здесь как загрузить прошивку в плату arduino.

Мой вариант самодельной синхронной розетки

Вот такая получилась простая, но очень полезная самоделка для мастерской на ардуино.

Синхронная розетка в сборе

Осталось только заизолировать модули внутри, чтобы не ничего не закоротило в ходе эксплуатации. Вместо клеммников Wago можно использовать скрутки, только важно их хорошо заизолировать и желательно перед этим пропаять.

Сколько это стоит

В принципе, синхронную розетку можно купить и в магазине. Но она мало где продаётся и стоит недешево.

Лично мне такая розетка обошлась, примерно, в 450 руб. (декабрь 2020).

А если у вас завалялись накладные розетки, сетевой шнур и клеммы, то розетка выйдет еще дешевле. Останется потратить часа 2-3 на сборку, пайку, обжим проводов, прошивку платы ардуино и сборку всего в монтажной коробоке. Я уложился в 2 часа.

Все детали можно купить, на Алиэкспресс и строительных магазинах. Привожу ссылки на модули с Алиэкспресс от проверенных магазинов:

Бюджетный датчик тока zmct103c Бюджетный блок питания на 5V 700mA, для питания платы ардуино. Релейный модуль Ардуино Nano

Если не хочется «морочиться», могу предложить готовое изделие.

Теперь у нас есть синхронная розетка для подключения струшкоотсоса и пылесоса для чистого выполнения работ по штроблению и шлифовке стен, а также других видов пыльных работ.

При этом, можно сделать всё под себя: задать любой таймер отключения, добавить дополнительные розетки.

Интересно, а где еще можно использовать синхронную розетку? Присылайте, пожалуйста, свои идеи в комментариях!

Кстати, уже родились идеи по улучшению:

• добавить еще одну розетку, для общего комнатного фильтра; его имеет смысл включать либо одновременно с пылесосом/струшкоотсосом, либо после отключения пылесоса и держать включенным заданное время;
• добавить кнопку на проводе, которая будет включать пылесос принудительно;
• добавить включение пылесоса с помощью радиопульта.

Даже у самого дорогого и профессионального пылесоса таких функций нет! 😉

Присылайте свои идеи полезных электронных устройств! Если идея окажется интересно и реализуемой, я обязательно сделаю и опубликую! 😉

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Розетка включающаяся от нагрузки

Среди моих хобби радиолюбительство занимает четвертое место после женщин, фотографии и интернета. Но когда-то было на первом и не раз сыграло большую роль в моей жизни: выбор института, армия, бизнес. Я действительно хорошо разбирался, увлек несколько знакомых и за время, что хобби было актуальным, встретил лишь двух человек, знающих теорию лучше меня. Замечу, это были не преподаватели предмета в институте, что сильно разочаровало меня в науке. Голова до сих пор забита тысячами циферок: наименованиями деталек, большая часть которых почила вместе с заводами, и их параметрами.
Сейчас я редко прикладываю руки, разве что починить. Делать стало решительно нечего: нет такого, что бы не спаяли работящие китайцы, предвосхищая самые извращенные желания. Правда, как раз за ними-то и приходится чинить, благодаря чему хобби продолжается.

И все же нашлась возможность приложить руки: надоело после выключения компьютера отключать монитор, колонки, принтер. Чаще всего я их просто бросал, но каждое мигает своей лампочкой, а колонки с выносным еще трансформаторным блоком питания и вовсе не знают ждущего режима.
Пришлось встроить в удлинитель зависимое включение нагрузки.
Уже мысленно прикинул схему, но — как всегда — нашел подобную в интернете, убрал оттуда оптронную пару с семистром, поставив электронное реле, главное преимущество которого — переключение не в любой момент времени, а при прохождении нуля синусоидой переменного тока. Все лучше, чем пиковые 311 В, которого в максимуме достигает синусоида действующего напряжения 220 В.
Добавил еще один резистор для усиления зависимости включения от потребляемого основной нагрузкой тока, который нужно подбирать под нижний порог включения нагрузки в пределах 1,2-3,3 Ом. Ведь компьютер даже в выключенном (но неотключенном от сети) режиме потребляет энергию и позволяет заряжать телефон от USB. Резистор этот лучше ставить параллельно диоду с самым большим падением прямого напряжения.
Компьютер — или иное ведущее устройство — подключается к розетке master, если нагрузка на ней превышает 30Вт, напряжение подается на зависимые розетки slave.
Собрал на макетной плате внутри удлинителя. Силовые проводники увеличенного сечения.

Удобняк, и приятно что-то сделать руками. Соблюдая технику безопасности, разумеется.
Интересно, кто-то дочитал?

Дополнение Тем, кому нужно подключать мощную нагрузку вроде пылесоса при включении основного инструмента следует:
1. Вместо цепочки диодов VD1-VD4 и ненужного в этом случае R2 поставить небольшой повышающий трансформатор на ферритовом кольце: это разумнее, компактнее, и дешевле замены диодов более мощными. Первичная обмотка трансформатора из пары витков провода достаточным для ведущего инструмента сечением (если не знаете как считать или сомневаетесь — таким же как на сетевом кабеле этого инструмента) вместо левого по схеме VD1. И несколько десятков витков толщиной от 0,1 мм вторичной — подобрать, чтобы при включенной нагрузке напряжение на ней было 3-4 В — вместо цепочки из трех диодов VD2-VD4. Верхнее соединение VD1 с VD2-VD4 разорвать! Напряжение С1 увеличить до 50 В из-за импульсных скачков во время запуска инструмента.
2. Вместо нагрузки подключить пускатель или контактор (для дешевизны можно б/у-шный) с обмоткой на переменное напряжение 220 В: их контакты рассчитаны на серьезные нагрузки, в т.ч. индуктивные, вроде мотора пылесоса, чей пусковой ток существенно выше рабочего.
3. Стройка преподносит кучу сюрпризов, позаботьтесь о безопасности и влагозащите корпуса прибора. Это, пожалуй, самая серьезная доработка.

Источник