Розетка старого образца круглая

Как самостоятельно заменить розетку старого образца на современную. Инструкция

Все, что нужно для замены розетки, можно приобрести в интернет-магазине электротоваров Stroysklad — http://stroysklad.com.ua/.

Для того чтобы заменить розетку старого образца, вам понадобится:

• пластиковый подрозетник;
• три самореза с прессшайбами;
• розетка.

Контакты современных розеток латунные. В составе латуни много меди. При взаимодействии меди и алюминия происходит химическая реакция, в результате которой поверхности этих металлов окисляются, контакт в месте их соединения ослабевает, а затем и вовсе пропадает. Поэтому, если в вашей квартире алюминиевые провода, вам дополнительно понадобятся:

• клеммы с пастой, двухпроводные (2273-242) либо трехпроводные (2273-243), которые можно использовать как для алюминиевых, так и для медных проводников — 2 штуки;
• медного провода сечением 2,5 кв.мм. — 30 см.

Кроме того, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов: шуруповерт, бокорезы/ножницы/нож, отвертка и индикатор напряжения.

Пошаговый план действий

1. Прежде всего нужно проверить, работает ли индикатор напряжения: одной рукой прикасаемся к жалу отвертки, а второй к контакту верхней части. Если светодиод загорелся — все в порядке.
2. Теперь нужно обесточить квартиру. Для этого в щитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке рядом с квартирой, отключаем автомат. Главное убедитесь, что вы отключаете электричество именно в вашей квартире, а не соседской.
3. С помощью индикаторной отвертки убеждаемся в отсутствии напряжения в розетке и приступаем к ее демонтажу.
4. Откручиваем винт, который удерживает крышку розетки и ослабляем винты распорок, ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.
5. Для того, чтобы по окончанию работ между розеткой и стеной не было щели, нужно удалить все лишнее в местах прилегания механизма розетки к стене.
6. Если глубина металлического стакана позволяет установить в него пластиковый подрозетник, можно сразу закрепить его саморезами в районе задней стенки, предварительно удалив с него все, что мешает. Если же металлический стакан недостаточно глубок, то удаляем ещё и заднюю часть нового подрозетника, чтобы получить нужный размер. После этого сделаем крепеж саморезами к боковым сторонам старого посадочного места в трех точках. Удалить лишние элементы с подрозетника можно при помощи бокорезов, острого ножа или обычных ножниц. Делаем отверстия в стенке подрозетника, учитывая горизонтальное расположение крепежных отверстий для розетки. Также нужно удалить все выступающие части, которые мешают вставить подрозетник в старое углубление. В итоге подрозетник должен легко войти в металлический стакан.
7. Закрепляем новый подрозетник саморезами.
8. Для подключения розетки нам понадобятся два отрезка медного провода длиной 10-12 см. С обеих сторон каждого из них удаляем изоляцию приблизительно по 12 мм. Учитывая то, что алюминий намного мягче меди, и при лишних движениях он может подрезаться в контактах клемника, от чего уменьшится его толщина, сначала в клемник вставляем медные провода. Подготовив к монтажу кусочки медного провода, переходим к подготовке алюминиевых проводов: отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник. Обратите внимание на то, чтобы изоляция проводов немного входила в клемник.
9. Укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника, аккуратно сворачивая его гармошкой.
10. Подключаем медные провода к розеточным болтовым клеммам, затем, бережно загибая их, вставляем розетку на место.
11. Фиксируем розетку саморезами. Дополнительно закрепляем ее распорками розеточного механизма.
12. Закрываем механизм розетки крышкой.
13. Включаем автомат в электрощитке.
14. Осталось проверить наличие напряжения в розетке.

Источник

Розетка круглая

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Очередной экземпляр советской розетки образца 1960-х годов. Изготовлена она из белого аминопласта. Механизм розетки характерен для тех лет и представляет собой укороченный вариант розеток ещё довоенного образца, в которые могли устанавливать предохранитель в виде проволочки на один или два контакта.

Контакты розетки изготовлены из латуни и стали. В оригинале провода прижимались к ним П-образными скобами, однако у этой розетки одна из таких скоб была потеряна. Вместо неё был установлен винт с широкой конусной шляпкой.

Маркировка нанесена на лицевой стороне розетки: 6А 250В Арт. 2808-Р ц. 30к. Кроме того на всех деталях, включая лицевую сторону имеется логотип изготовителя. На внутренней стороне имеется номер детали: 269/2, на обратной стороне основанания тоже нанесен номер детали: 269/1.

Комментарии

А этот вот «Арт. 2808-Р» – не может ли быть типом изделия? И ещё, вот эта розетка, получается, точно такого же типа?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Артикул и тип — вроде не одно и то же, если не ошибаюсь, видел где-то на заводской этикетке упаковки с какими-то изделиями артикул и тип одновременно. Да и тут артикул отличается, на моей он Арт. 2600-Р (или 2800?), в описании я об этом не написал, но на фото 2 отчетливо его видно. Да и сама конструкция розетки изменена, они хоть и одним производителем выпущены, но в разный период. Так что они разные все-таки.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Такой артикул характерен для изделий с логотипом СЗП. Но является ли он типом изделия или это некий внутризаводской артикул — точно не известно.

Розетки моя и Александра (та, что по ссылке) отличаются конструкцией. Моя явно выпущена позднее, уже с укороченным основанием, более поздней конструкцией фиксаторов от проворота крышки. Но вот отличается ли у них тип — я не знаю. Упаковку от таких розеток, где указан точный тип, навряд ли уже получится найти. Все таки этим розеткам уже более полувека.

Кстати да, у Александра артикул 2600-Р на фото читается, у меня 2808-Р. Так что моя даже по номеру позднее. Но вот номера деталей 269\1 и 269\2 одинаковы и у меня и на второй розетке, при том что конструкция у них разная.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Номер детали (прессформы) вроде всегда сохранялся у однотипных изделий даже при изменении конструкции. У меня есть несколько розеток разных лет выпуска от завода Карболит, так у них тоже номера деталей совпадают, хотя с конструкцией происходили аналогичные изменения, как и у свердловских розеток. С кемеровскими рычажковыми выключателями (есть тут в экспозиции) та же история, конструкция менялась, а номер детали оставался. Тип, если он вообще был, скорее всего тоже не должен отличаться. Хотя да, выяснить достоверно это уже вряд ли получится.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я просто думаю, не использовать ли для идентификации образцов в нашей базе всю доступную информацию?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

С одной стороны, можно — за неимением точных типов, а с другой — эта информация (артикул) есть же на фото или в описании. Все-таки артикул — это не тип, я думаю.

Хотя а были ли какие-то общепринятые типы у ЭУИ в 60-е годы? Ни одного опознанного пока вроде не припоминаю.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Фото и описания – это конечно хорошо, но база позволяет кроме прочего, делать выборки. Мне казалось, возможность собрать на одну страницу и просмотреть изделия одного типа довольно востребована.

Типы как таковые, похоже, начали появляться только ближе к концу 70-х. по крайней мере в ранних номенклатурных листках подавляющее большинство ЭУИ – безымянные, идут например как «выключатель проходной, 6а 250в».

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну здесь и артикул разный, так что в выборку эти две розетки не попадут. Разве что новые когда-нибудь добавятся с тем же артикулом. А так этот завод и в 80-х на своей продукции артикул ставил, когда уже вовсю везде типы использовались. Так что вряд ли он тип заменял. Но за неимением чего-то другого можно и добавить, в принципе.

Источник

Розетка старого образца круглая

В этой статье мы хотим рассказать об электрических розетках, которые были наиболее распространены в России еще пару десяток лет назад. Мало того, это был стандартный тип розеток, когда о «евророзетках» еще большинству населения тогда еще СССР было ничего неизвестно. Если коротко рассмотреть технические характеристики данного вида розеток то стоит отметить, что они были рассчитаны на 6.3А или 10А. При этом вилки подходящие для данных розеток имели диаметр штырей 4 мм и длину 19 мм. В настоящее время их называют типом розеток С5.

По сути этот вид электроэлементов практически ушел в прошлое, так как практически вся российская промышленность перешла на евростандарт. В первую очередь это обусловлено тем, что в те времена электроприборов в квартирах было намного меньше, да и мощность у них была намного меньше чем в современном мире. К тому же у так называемых старых советских розеток отсутствовал такой элемент как заземление, что неприемлемо для современных бытовых электроприборов в плане безопасности.

При этом стоит отметить то, что в плане пластиковых материалов, из которых производился корпус данных розеток, а также конструкция контактов были лучше и надежнее. Хотя в статьях строительных сайтов можно встретить информацию о том, что современные евророзетки надежнее, прочнее и т.д. – поверьте это относится только к дорогим и качественным изделиям, большинству граждан недоступных. Но как говорится это все в прошлом. Хотя и не совсем.

Во многих старых квартирах, где долгое время живут пенсионеры еще сохраняются эти розетки, так как они обычно не затрудняются заменой электропроводки, полагая что и то, что есть достаточно для их жизни. В связи с этим в основном трудности различия конструкции евро и советских розеток ложатся на внуков пенсионеров и штатных электриков. В любой деревне домов с советскими розетками встречается очень много до настоящего времени.

Главная проблема старых советских розеток с особенностями штырей евровилок, которые просто не входят в наши советские розетки – у них диаметр больше, не 4 мм а целых 4,8 мм. Конечно это часто можно исправить, рассверлив отверстия в корпусе сверлом или на крайний случай перочинным ножиком. Но это не всегда возможно, так как в некоторых розетках еще имеются и пластиковые втулки.

Другой недостаток к сожалению неустраним. Дело в том, что в евровилках сбоку имеются выступы. Они просто могут не войти в некоторые советские розетки, где пазы под них не предусмотрены.

Советские розетки можно найти и сейчас в магазинах, хотя это и редкость. Данные розетки бывают двух видов: внутренние и внешние (имеется ввиду способ установки). Однако в любом случае в конструкцию розетки входит основание с отверстиями под вилку, а также внутренней системы, состоящей из металлических деталей, а также возможной керамической вкладки. Данная внутренняя конструкция служит для передачи электроэнергии от сети к вилке электроприбора. При этом наиболее распространены два вида внутренней системы.

Виды контактов советских элетророзеток

1. Лепестковая.

При данной конструкции внутренние контакты, к которым подсоединяются концы электропроводки, соединены с контактами особой лепестковой конструкции, которые выполняются из тонкой латунной пластины. В данные латунные контакты и вставляются концы вилки и соответственно обеспечивается электропитание. Данная конструкция дешевле той, которую мы опишем ниже, но у нее есть существенный недостаток.

Дело в том, что латунные контакты достаточно тонкие и в процессе эксплуатации прижим их к вилке ослабевает. Это приводит к ухудшению контакта и увеличению нагрева как контакта, так и вилки. С одной стороны вытаскивая вилку после длительного питания прибора можно банально обжечься о нагревшийся контакт. Ну а если вовремя не поменять розетку, контакт может разогреваться все сильнее и со временем начнет обгорать, что вполне может привести к пожару.

2. Пружинная.

Данная конструкция в отличие от предыдущей более надежная, но отличается сложностью в производстве и соответственно дороже. Система подвода электричества к вилке в данной розетке обеспечена двумя парами пластин, одна пара из которых неподвижна и не отличается большой толщиной, а вторая (более толстые) прижимается к вилке с помощью специальных встроенных пружин. За счет такой системы с течением времени ослабления контактов практически не возникает, ну и конечно негативных последствий.

Если в вашем доме, на даче или гараже еще имеются советские розетки, рекомендуем заменить их на современные. В каком бы ни находилась данные розетки состоянии, использовать вы их будете наверняка совместно с современными электроприборами и будет очень обидно, когда вилка не подойдет к розетке. Вроде электричество есть, а воспользоваться вы им не можете.

Источник

Как заменить советскую розетку на нормальную? + фото

Советская розетка — эту рудимент. Ее редко можно встретить в собственном жилье, но она все еще попадается в арендованном. Именно для такого случая и на своем примере я продемонстрирую вариант замены.

Проблема советских розеток

Вышло так, что у меня был один неплохой вариант для аренды, но в спешке я не обратил внимание на розетки. Когда я попытался подключить ПК и прочую технику, столкнулся с тем, что вилка просто не влазит. Пришлось использовать тройник переходник, как временное решение.

У советских розеток маленькие входные отверстия, под евро-вилку они не подойдут. Также они не рассчитаны на большую мощность приборов.

Так, изучая проблему, наткнулся на видео, где человек показывал, что можно взять отвертку или дрель и просто расширить отверстия. Еще вариант – установить верхнюю часть от новой розетки, а старую не менять. Я так делать не советую, напомню, советские розетки не рассчитаны на большую мощность. Даже электрочайник к ним подключать не стоит. Ниже уведите фото почему лучше заменить.

Нужные инструменты

У меня нет было опыта замены розеток. Можно бы вызвать специалиста, но карантин + решил самостоятельно научиться.

Купил розетки. Не рекомендую здесь экономить, берите от проверенных брендов наподобие Schneider, Videx. Если квартира советского типа, то скорее всего проводка состоит из двух алюминиевых проводов без заземления.

Поэтому рекомендую и розетки брать без заземления. Оно лишнее в этом случае. Также может понадобится:

• алебастр;
• узкий шпатель;
• подрозетник;
• анкер (если подрозетник без анкеров);
• отвертка;
• термоизоляционные трубочки, изолента;
• индикаторная отвертка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• ножницы;
• канцелярский нож.

Подрозетник можно и не менять, если он в порядке. Лучше купить его на всякий случай, стоит в районе 20 – 30 руб. Выбирать стоит исходя из материала стены: бетон, гипсокартон, кирпич.

Важно! Индикаторная отвертка нужна даже если вы выключите электроэнергию в щитке!

Процесс демонтажа и установки розетки

Для начала переведите автоматический выключатель в положение выключено. Проверьте индикаторной отверткой.

Затем открутите болт лицевой панели. Под ней будет розетка.

Как видно по этому фото, оплетка на одном из проводов сгорела. Причиной стал заржавевший крепежный болт. Это не безопасно.

Далее откручиваем болты держащие провода. Затем болты, которые удерживают розетку в подрозетнике. Провода лучше заизолировать. Так безопаснее.

Подрозетник в моем случае оказался нормальным, но я решил заменить, чтобы посадить новый на алебастр. Так делать не обязательно, это лишнее время и мусор.

Если подрозетник тоже решите заменить, то достать его можно с помощью плоскогубцев. Затем примеряем размер нового. Смотрим, как он входит. Если не подходит по глубине, то тут два варианта: молотком сделать углубление или отрезать заднюю часть подрозетника канцелярским ножом.

Когда удалось подогнать, садим на алебастр. Он быстро затвердевает, не нужно ждать сутки, чтобы завершить монтаж. Перед тем, как наносить алебастр, с помощью распылителя или кисточки увлажните поверхность.

Вышло не очень аккуратно. Старайтесь лучше. Еще и не очень ровно, перекос в пару миллиметров. Так тоже делать нельзя, но в моем случае сойдет. Первый блин комом (на самом деле уже второй). В целом должно получится как-то так, но ровно.

Далее, когда все высохло, а этот процесс занимает минут 20, берем новую розетку. Вставляем провода и хорошо фиксируем. Не важно куда какой.

Затем аккуратно помещаем розетку в подрозетник. Выравниваем и закручиваем анкеры. Дополнительно можно раскрыть крепежные ножки. Только убедитесь, что они не упрутся в провода. Если провода из стены заходят с боку, то лучше не нужно раскрывать крепежные ножки. Так вы рискуете повредить оплетку.

Все! Осталось установить декоративную панель.

В моем случае достаточно было установить розетку с помощью специальные крепежных лапок. Я так не сделал. Зато сидит надежно, но есть перекос в 2 мм и она на 2 мм отстает от стены. Не повторяйте такой ошибки, не спешите. Процесс выравнивания и подгонки заподлицо, пожалуй, самый важный.

А вот, как выглядит советская розетка вблизи. Фиксаторы настолько расшатаны, что кто-то додумался подложить под них бумагу! Поэтому и не советую расширять отверстия в лицевой панели. Лучше заменить розетку на более надежную.

Источник