Ремонт кабеля скважинного насоса

Соединить кабель скважинного насоса.

Планирую замутить водоснабжение дачного домика. Нахаляву достался скваж. насос. Необходимо бюджетно (не покупая дорогостоящие фирменные муфты для подводного соединения) соединить кабель от насоса с кабелем ПВС. Место соединения будет всегда в скважине под водой. Специалисты, подскажите как правильно сделать?

Можете так же как и в насосе. Заводите в пластиковую баночку, соединяете жилы пайкой, изолируете и заливаете это все эпоксидкой. Включение только через узо 10 мА

Переделка зарядных устройств и не только

1. Заменить «шнурок» целиком, от насоса.
2. Пайка и изолирование ЛЭТСАР-ом. 4-6 слоев плотненько натягивая, с заходом на оболочку 20-30 мм.
3. Пайка и термоусадка с клей расплавом по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм.
   Эпоксидку и битум/гудрон не рекомендую- возможно растрескивание и просачивание влаги при давлении.

ПPOPAБ написал :
Пайка и термоусадка с клей расплавом по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм.

Во! Наверное вот этот вариант более приемлем. )))

Я наскоро, по совету знакомого электрика, сращивал шнур для насоса при помощи фумки. Скрутил, пропаял, обмотал плотно, фумка мягкая, «облепляет» соединение, нитками подмотал, изолентой сверху, потом все соединение изолентой. Наработка уже два месяца, около сорока часов работы, УЗО не срабатывало ни разу. Но планирую поменять на цельный провод.
P.S. Соединение не погружено под воду.

ПPOPAБ написал :
Эпоксидку и битум/гудрон не рекомендую- возможно растрескивание и просачивание влаги при давлении.

Эпоксидка еще ни разу не подвела.Переделал около десятка насосов типа Водолей,Малыш -никаких претензий.

Polugut написал :
сращивал шнур для насоса при помощи фумки.

Driver написал :
Эпоксидка еще ни разу не подвела.Переделал около десятка насосов типа Водолей,Малыш -никаких претензий.

Вполне возможно. Марка компаунда и срок службы соединения?
Срок службы термоусаживаемых соединительных муфт приближается к сроку службы кабеля, в отличии от эпоксидных.

ПPOPAБ написал :
Пайка и термоусадка . по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм.

а сверху еще кусок пластиковой трубы (одел заранее) и заполнил каким-то (вроде силиконовым) герметиком. Посмотрим, что получится. Я думаю, все будет Ок!

Polugut написал :
наскоро, по совету знакомого электрика, сращивал шнур для насоса при помощи фумки. Скрутил, пропаял, обмотал плотно, фумка мягкая, «облепляет» соединение, нитками подмотал, изолентой сверху, потом все соединение изолентой. Наработка уже два месяца, около сорока часов работы, УЗО не срабатывало ни разу. Но планирую поменять на цельный провод.
P.S. Соединение не погружено под воду.

Ещё бы сверху ещё термоусадкой с клеевым подслоем.
Только что забегал в АВС-электро, продают нарезанные куски 3Мовской термоусадки по 30 рублей.

Источник

Если решили сделать ремонт насоса Вихрь СН своими руками, ничего сложного нет

Насосные изделия с маркой «Вихрь» в России известны с 1974 г. В это время Куйбышевский электромеханический завод выпустил первые скважные погружные электронасосы. В 2000 году производство перевезено в Китай, где совместно с российскими специалистами налажено производство различного насосного оборудования. Винтовые скважные электронасосы, которые называют еще червячным или шнековым, используются для откачки чистой воды из глубоких скважин. Одно из таких устройств:

скважинный насос, который имеет максимальное погружение в скважину 32 м. Расстояние от дна скважины до края корпуса должно быть, как минимум 60 см, от поверхности до устройства полметра. Купить такой насос можно на Яндекс Маркете или в интернет магазине Беру . РУ

Скважинные изделия производятся с верхним средним и нижним забором воды — устройство с верхним забором закачивают более чистую воду, но жидкости должно быть достаточно для длительной работы. Максимальная подача воды 55 метров, более подробный график можно посмотреть в паспорте изделия.

Корпус глубинного насоса вихрь сн 90в выполнен из нержавеющей стали. Длина электрокабеля 20 м., есть возможность удлинить до необходимой длины.

При эксплуатации необходимо помнить, что работа устройства «в сухую» не допускается, а температура выкачиваемой воды должна быть от одного до 32 градусов.
Заводом изготовителем модель укомплектована резиновым обратным клапаном, который не позволяет воде выливается обратно в емкость при остановке. Но при эксплуатации изделия в глубоких скважинах резиновый клапан не подойдёт, лучше всего сразу установить из металла. Стандартное выходное резьбовое отверстие обратного клапана — 1 дюйм, при необходимости можно установить переходной штуцер для шланга под диаметр не менее 3/4’’.

При эксплуатации необходимо помнить, что чем меньше диаметр подающего шланга, тем больше напор. Искусственно заужать диаметр установленного шланга запрещено.

По бокам в корпус установлены специальные рым-болты для крепления стального троса. С помощью троса корпус погружается или затем извлекается из скважины.

Необходимо помнить, что для избегания повреждения электросоединения электрического кабеля с клеммной коробкой нельзя тянуть за кабель, или даже брать в руки при подключенной электросети.

Чтобы предотвратить гидроудар при попадании в камеры воздуха в начале работы, рекомендуется установить специальное устройство под названием — гидроаккумулятор.

Необходимо помнить, что согласно требований Техники безопасности, при эксплуатации необходимо подключать изделие в сеть где имеется электропредохранитель с током отсечки не более 16А, и который срабатывают при нарастании тока более 30 мА\ сек.

Во время эксплуатации не требует специального обслуживания. Но, если изделие будет находится без эксплуатации более 10 дней необходимо достать его, слить воду и высушить.

Данные на вихрь и характеристики можно посмотреть на картинке.

Источник

Ремонт кабеля скважинного насоса

1. Термомуфта, термоусадка для кабеля
2. Промышленный фен
3. Пассатижи
4. Кусачки
5. Кусочек наждачной бумаги
6. Обезжириватель (спирт, ацетон или растворитель)

Зачищаем жилы проводов под термоусадочные трубки от изоляции примерно на 25-30 мм

Одеваем муфту, термоусадку на кабель

Распушим жилки медного провода для скрутки

Скрещиваем друг с другом жилки кабеля

Далее закручиваем медные жилы кабеля вокруг своей оси

Делаем со всеми тремя жилами при желании можно пропаять, но делать это совсем не обязательно. Самый хороший контакт – это хорошая скрутка. Это скажет любой электрик профессионал). Соединения которые идут в комплекте к термомуфте зачастую перегорают. Не советуем их использовать.

Потом надвигаем термотрубки на скрутки и феном при температуре 450-550 градусов их греем

При нагреве сильно не передерживайте струю горячего воздуха на одном месте

После усадки возможен выход не большого количества клеевого состава

Пока до конца муфты не остыли, формируем их. И далее натягиваем верхний слой изоляции поближе к муфтам

Потом зачищаем наждачной бумагой поверхность кабеля, обезжириваем.

натягиваем защитную муфту и греем феном

Муфта должна заходить на кабель минимум на 10 см с каждой стороны

Хотим обратить внимание, что хорошая термомуфта не может стоить меньше 1500 руб.

Покупая более дешевую усаживаемую трубку вы рискуете тем, что в воде термотрубка может лопнуть и разгерметизироваться тем самым замкнуть электроцепь, а это приведет к не предвиденным обстоятельствам и трудоемкому подниманию насоса из скважины.

Если вы, попробовали и у вас не чего не получилось, или получилось только испортить термомуфту то звоните по тел.: 8-495-540-58-85 и наши специалисты выполнят весь спектр услуг по обустройству скважины . Мы поможем сэкономить ваши деньги и время.

Источник

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение – перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости – заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

• уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
• целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
• степень износа подшипников;
• целостность кабеля питания;
• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата;
• величину напора жидкости;
• чистоту фильтра;
• отсутствие механических шумов при работе установки;
• свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

• поршень – 34 руб.;
• клапан – 33,60 руб.;
• рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

• сальник – 100 руб.;
• крыльчатка – от 100 руб.;
• винт – от 550 руб.;
• вал насоса – от 260 руб.;
• конденсатор пусковой – от 300 руб.;
• электродвигатель – 3500 руб.;
• торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике “Малыш”:

Пошагово о центробежном:

Источник