Расстояние от стены при монтаже гипсокартона

1.1 Обшивка стен гипсокартоном

1.1.1 Рассмотрим для начала, монтаж стены из гипсокартона, реализованной на металлическом каркасе.

Этот вид работ, также называют изготовление фальшстен. Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной в 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению.

Основные размеры гипсокартона:
— ширина – 600 мм или 1200 мм
— длина 2,00 м – 2,50 м – 3,00 м
— вес одного метра квадратного – около 10 кг.

Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27.

Самое первое – это разметка

Но перед тем как приступить непосредственно к самой разметке, нужно определить на стене самое выступающее место, чтобы впоследствии «плясать» от него.
Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально и просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после пройтись горизонтально, на предмет выявления переломов и выступающих частей.
После того, как самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.

После чего нужно определиться с направлением стены. Если нет чертежа, в котором явно указано как должна проходить стенка и нет требований, что бы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмеряв приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура.
При этом нужно не забывать смотреть, чтобы шнур не переместился за отметку выступающей части стены, но и не отходил от нее, иначе своруется часть полезной площади.

После того как с нижней разметкой определились, можно прикрепить к полу направляющий профиль UD-27, а следом за ним прибить вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и выверив с помощью уровня по вертикали – прикрепить к стенам. При необходимости, можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей прибитых к стенам и прикрепить его к потолку.

Таким образом, Вы получите замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профиля CD-60.
Но перед тем как заводить профиль, сначала нужно прикрепить прямые подвесы для CD-60.
Для этого нужно произвести разметку. Для стен, которые обшиваются стеновым гипсокартоном толщиной 12,5 мм, шаг стоечных профилей должен быть 60 см, но я бы рекомендовал сократить это расстояние до 40 см, так как для потолка. Перерасход профиля СD-60 не очень большой, но стенки из гипсокартона получаются более жесткими, и снижается вероятность появления трещин между листами.
Но это только моя рекомендация. Если у Вас нет возможности расщедриться на лишний профиль, то помните, что Вы можете смело устанавливать стоечный профиль CD-60 с шагом 60 см, технологически это будет правильно.

А теперь о том, какое расстояние должно быть между прямыми подвесами для CD-60. По технологии это расстояние может быть от 75 см до 100 см. Но для того, чтобы конструкция была качественной, это расстояние не должно превышать 70 см, а еще лучше, если оно будет составлять 60 – 65 см. Я поначалу ставил подвесы с шагом в 75 см, но так как с каждым годом качество подвесов и профиля становится хуже, то постепенно я пришел к расстоянию 60 – 65 см. На данный момент, я считаю, что это самое оптимальное значение.

Прибиваются подвесы, как правило, двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами в зависимости от того, какое у Вас основание.
Очень часто случается такое, что к какому-то основанию очень трудно что-то прибить, будь то профиль или подвес, например, пустотелый кирпич или ракушняк.
Поэтому решение некоторых подобных вопросов я вынес в отдельную статью, в которой Вы можете более детально ознакомиться с видами крепежа, и узнать, в каких случаях какой крепеж лучше применять.
Также в этой статье я описал приемы, с помощью которых Вы сможете быстро и легко решить некоторые проблемы, возникающие при монтаже направляющих и подвесов к проблемным поверхностям.

Когда периметр профиля UD-27 и прямые подвесы для CD-60 прибиты, остается завести во внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отогнуть под 90° обе пластинки подвесов, а затем выставить профиля CD-60 в одну плоскость с периметром.

Процесс выставления профилей – один из самых важных моментов в монтаже гипсокартонных конструкций, и от того, насколько ровно и правильно будут выставлены профиля, будет зависеть, настолько качественной получиться конструкция, и какой у нее будет эстетический вид.
Есть несколько основных способов выставления профилей.
У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, к тому же принцип выставления профиля практически одинаковый, как для стенки, перегородки, так и для потолка.

В виду важности и обширности этого вопроса, для него будет отведена отдельная тема «Способы выставления профилей – преимущества и недостатки».

Выбрав какой-нибудь удобный для Вас способ выставления, профиль CD-60 нужно выставить и зафиксировать, прикрутив его саморезами 3,5 х 9,5 мм (в народе «блохи», «клопы» и т.д.) к пластинам прямого подвеса.
По технологии нужно крепить профиль, вкручивая по два самореза с каждой стороны в специальные отверстия.
Но так как отверстия на прямом подвесе значительно больше толщины самореза, то часто случается, что, не смотря на то, что вкручено по два самореза с каждой стороны, профиль все равно немного шатается и при легком постукивании по конструкции слышно, как звенят недостаточно хорошо закрепленные профиля.

Лично я всегда прикручиваю профиль CD-60, используя для этого по одному саморезу с каждой стороны, но не через отверстия, а через металл (Фото 1) . Закрепленный таким образом профиль, никогда не шатается, саморезы не раскручиваются от вибрации, можно более точно выставить профиль, меньше времени требуется на монтаж.

Достаточно ли два самореза вместо четырех? Я проводил эксперимент, результаты его таковы: два самореза выдерживают нагрузку свыше 80 кг, в то время как на один подвес припадаем не более 5 кг веса потолка.
Достаточно или не достаточно судите сами, но в любом случае лишний вкрученный саморез никогда не помешает, так, что если возникают какие-то сомнения, то крутите по четыре самореза.

Когда самая основная работа – выставление каркаса завершена, можно приступить к обшивке стены гипсокартоном.

Обшивка стен гипсокартоном

Какой-то особенной сложности в монтаже листов гипсокартона на готовый каркас – нет, да и правил немного, главное на этом этапе работ – это аккуратность. Те, кто не работал с гипсокартоном, переживают, что если гипсокартон не правильно взять или наклонить, то лист сломается. Это не так, для того, чтобы лист сломался, нужно специально приложить усилия. Так что не бойтесь, лист можно вертеть как угодно, от этого он не сломается.

Основное правило при монтаже листа гипсокартона, заключается в том, что если листа не хватает по высоте и возникает необходимость добавлять еще кусок, то нужно помнить, что последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке, относительно первых листов, а смещение швов должно быть в идеале на пол листа или не менее 50 – 60 см.
В данном случае точную рекомендацию дать тяжело, так как для каждого отдельного случая есть свое оптимальное расположение листов.

В большинстве случаев вертикальное размещение листов является самым оптимальным. Случается также так, что высоты листа гипсокартона не хватает на каких-то 5 – 10 см. Я не рекомендую дотачивать такие маленькие кусочки. В этом случае, лучше от целого листа отрезать 20 – 30 см, а потом добавить недостающий кусок, который не будет уже таким маленьким.

На стандартном листе гипсокартона, по центру листа нанесена специальная разметка, которая показывает центр листа, и шаг с которым следует вкручивать саморезы.
Так, что если у Вас каркас установлен с шагом профилей в 60 см, то Вам не нужно на лист наносить дополнительную разметку, а можно использовать как ориентир заводскую разметку.

Если же Вы используете шаг профилей, например, 40 см, то для того, чтобы не пытаться наугад вкручивать саморезы в лист гипсокартона и при этом обязательно попадать в металлический профиль, нужно заранее на листе прочертить линии, соответствующие шагу профилей.
В этом случае монтаж будет проводить комфорте, Вы никогда не попадете саморезом мимо профиля, все саморезы будут вкручены четко по линии и это будет одним из признаков профессионализма.

Установка перемычек

Еще один важный момент, это обязательная установка на поперечные швы гипсокартонного листа перемычек.
Для этого каждый мастер может пользоваться тем способом, который ему наиболее удобный.
Я же сразу хочу отсеять те способы, которые с моей точки зрения являются неправильными.
Это установка по верху стоечных профилей внахлест дополнительного CD-60 профиля со срезанными полками с последующей его фиксацией саморезами. В этом случае место состыковки двух листов утолщается, а принимая во внимание тот факт, что на местах стыка резаных краев отсутствует утоненная кромка, это делает заметным шов после малярных работ.
Также далеко не лучшим способом является установка перемычки из нескольких обрезков профиля. Для надлежащей прочности конструкции, перемычка должна состоять из одного куска.

Тех способов, которые могут использоваться для установки перемычек – три.

Первый – установка CD-60 профиля между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного CD-60 профиля (Фото 2) Это надежный способ, не требующий дополнительных расходов на крепежные элементы.

Второй способ – это установка перемычек с использованием специального соединителя CD-60 в одном уровне – краба (Фото 3) . Один из наиболее часто используемых способов, но не столь эффективный как первый и тянет дополнительные расходы на покупку крабов. Поэтому, лично я, этим способом практически не пользуюсь.

И третий вариант установки перемычек – это непосредственное прикручивание обрезка профиля CD-60, соответствующего расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Когда монтируется следующий лист гипсокартона, на шве он прикручивается ко второй половинке, которая наполовину выступает за пределы первого листа.
Единственный нюанс – прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее пятью саморезами, чтобы в процессе прокручивания шва со вторым листом перемычка не вырвалась с гипсокартона.
Этот способ у многих мастеров вызывает сомнения и неодобрение. Что касается меня, то за все время работы, я не уловил связь между этими тремя способами установки перемычек и возникновении трещин между листами гипсокартона.
По моим наблюдениям, трещины появлялись в случаях, когда был смонтирован недостаточно жесткий каркас (в том числе и из-за увеличения шага подвесов), деформации перекрытия, резкой смены влажности и из-за отсутствия перемычек.
Но в этих случаях трещины возникали, как правило, не только на поперечных швах, но и на продольных. В остальных же случаях, применяя третий способ установки перемычек, трещин не наблюдалось.
Поэтому я не могу сказать, что это плохой и ненадежный способ.
Несущую функцию выполняют стоечные профиля, а перемычки только препятствуют смещению листов на швах относительно друг друга.

В общем, все три способа приемлемые, а выбор способа установки перемычек дело сугубо индивидуальное и выбор за Вами.

Ну, вот стенка из гипсокартона практически готова, глава подходит к концу, все основные моменты по монтажу фальшстены я описал, единственное, хочется дать еще несколько рекомендаций.

Укладка внутрь стенки звукоизолятора, например, минеральной ваты, значительно улучшает ее свойства как стены. Она получается более теплой и обладает лучшей звукоизоляцией.

Обшивка стены в два слоя гипсокартона, также значительно улучшает ее характеристики.
Прикручивать второй слой, в этом случае, нужно со смещением всех вертикальных и горизонтальных швов.

Если Вам необходимо зашить длинную стенку, то обшивать каркас листами гипсокартона, лучше всего начинать с середины и постепенно идти к краям.
Причем нужно так рассчитать раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка.
Например, чтобы с одной стороны ставал кусок шириною в 115 см, а с другой, что останется, например 40 см.
Смысл, я думаю, понятен – не стоит рассчитывать, что с какой-то стороны станет целый лист. Это далеко не всегда получается, даже если Вы уверенны, что правильно все рассчитали, все равно набегают какие-то погрешности, стена к которой примыкает гипсокартон может быть не в уровне… в общем, часто случается ситуация, когда листа гипсокартона по ширине чуть-чуть не хватает.
Поэтому лучше сразу рассчитать это расстояние и сделать его, немного меньше ширины листа, чтобы потом не делать дополнительную работу.
К тому же малярам не очень удобно работать, когда к стене примыкает утоненная кромка. Это тоже нужно учитывать.

Следующая страница >>> [Монтаж гипсокартона на клей]

Источник

Обшивка стен гипсокартоном

Обшивка стен гипсокартоном – простой и бюджетный способ выравнивания поверхностей. Во многих случаях выбор его более рационален, чем использование штукатурки, например, при подготовке деревянной стены для последующей отделки. Облицовку гипсокартоном можно провести в короткие сроки, дополнительные эффекты ее использования – улучшение звуко- и теплоизоляции в помещении.

Выбор материала

Гипсокартон для стен бывает разным, нужный выбирают, ориентируясь на условия помещения, в котором планируют выполнять ремонтные работы:

• обычный – подходит для помещений с обычным уровнем влажности;
• влагостойкий – используют для санузлов и комнат с повышенной влажностью;
• огнестойкий – им обшивают участки стены вокруг печей, каминов, дымоходов;
• огневлагостойкий – предназначен для отделки мансард, чердаков, топочных в частных домах.

Минимальная толщина гипсокартона для обшивки стены – 12,5 мм. Более тонкие материалы применяются для других целей: отделки потолка или создания объемных конструкций.

Способы монтажа

Существует 2 метода крепления ГКЛ: каркасный и бескаркасный.

Последний используют, если стены в помещении не имеют значительной кривизны. Бескаркасный монтаж обойдется дешевле, поскольку обшивочный материал крепят прямо на требующую выравнивания поверхность, фиксируя на клей, возведение дополнительной обрешетки не требуется. Крепление гипсокартона к стене таким способом возможно, только если высота потолков не превышает 3 м.

Каркасный способ подходит, когда нужно проложить под обшивкой утеплитель или коммуникации. В этом случае на стену предварительно ставят обрешетку, и только потом закрепляют ГКЛ.

Бескаркасный метод

Для отделки стен гипсокартоном своими руками потребуются:

• ГКЛ;
• уровень строительный;
• набор шпателей;
• правило;
• электролобзик или острый строительный нож для распилки обшивочного материала;
• терка строительная;
• угольник, карандаш;
• резиновая киянка;
• электродрель со специальной насадкой для замешивания раствора;
• шуруповерт;
• шпаклевка гипсовая;
• кисть и валик для нанесения грунтовки;
• грунтовка с антигрибковыми добавками;
• серпянка (лента для заделывания стыков ГКЛ);
• саморезы.

Перед тем как обшить стену листами гипсокартона, необходимо подготовить поверхность.

Подготовка

Старое покрытие со стены необходимо снять. Если поверхность окрашена масляной краской, и полностью удалить ее не представляется возможным, на стене ставят засечки топором или перфоратором. Это необходимо, чтобы улучшить адгезию.

Все неровности, выемки и трещины заполняют шпаклевкой или монтажной пеной. После застывания раствора счищают лишнее, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Перед тем как крепить гипсокартон на стену, нужно ее прогрунтовать и разметить. Сначала поверхность очищают от пыли веником или щеткой. Затем наносят один или несколько слоев грунтовки глубокого проникновения, используя для ровных участков валик, а для углов и других труднодоступных мест малярную кисть. Между нанесением слоев должно пройти не менее 2 часов. Приступать к разметке следует только после того, как стена полностью просохнет.

Разметка

Облицовка стен гипсокартоном проводится только после разметки поверхностей, в противном случае возможны перекосы. Для работы потребуется уровень. Проще всего работать с лазерным, но подойдет и пузырьковый.

Разметка должна быть проведена с учетом возможной деформации листов: между торцом ГКЛ и полом следует оставить зазор примерно 1 см, а между ГКЛ и потолком – 5 мм. У потолка проводят контрольную линию, снизу она обычно не требуется, поскольку проще формировать нужный отступ, подкладывая под плиту гипсокартона при монтаже фанеру толщиной 10 мм.

Используя отвес, проверяют ровность углов помещения и проводят вертикальную линию у стыка стен. Крепить гипсокартон на стены начинают с этой отметки.

Выбор клея

Состав подбирают, учитывая ровность поверхностей.

Тип стены	Подходящие составы
Ровная	Гипсовый или цементный клей, монтажная пена, полимерная мастика
Со значительными неровностями	Рекомендуется приобретать клей в виде сухой смеси, поскольку расход будет большим. Может потребоваться дополнительное закрепление листов дюбелями
Кирпичная	Клей на гипсовой или цементной основе

Монтаж на клей на гипсовой или цементной основе

Это самый популярный способ установки гипсокартона на стены.

1. Сухую смесь разводят водой в пропорциях, указанных производителем.
2. ГКЛ переворачивают на изнаночную сторону. Накладывают раствор длинными прерывистыми линиями по краям плиты по всему периметру. На самом листе клей наносят точками диаметром 12-15 см, выдерживая между ними расстояние около 20-30 см. Для надежной фиксации гипсокартона на стене необходимо, чтобы клеевым составом было покрыто минимум 10 % от всей площади плиты.
3. Работу начинают с угла. На пол кладут фанеру толщиной 1 см, чтобы оставить зазор. Подносят гипсокартон к стене к вертикальной линии разметки, прикладывают, выравнивают относительно линии.
4. Проводят правилом по плите, чтобы равномерно распределить состав. Используя строительный уровень, убеждаются, что нет отклонений в сторону. Если же они есть, исправляют недочеты.
5. После окончательного высыхания клеевого состава дополнительно фиксируют гипсокартон с помощью дюбелей-«грибков».
6. Аналогичным методом проводят дальнейшую обшивку стен целыми листами ГКЛ, и только после этого начинают облицовку оставшихся узких участков стены. Для этого измеряют открытые участки стены и вырезают из плит детали нужного размера.

Установка на полимерные составы

Облицовка стен ГКЛ с помощью синтетического клея можно выполнить двумя способами – нанести состав на плиту так же, как при использовании сухих смесей, либо сначала закрепить листы на поверхности дюбелями, предварительно выровняв их, а затем заполнить пустоты между гипсокартоном и основанием пеной.

Время застывания клея зависит от состава.

Фиксирование на монтажную пену

Чтобы обшить стены гипсокартоном таким методом, наносят пену на края по периметру плиты, проводят несколько линий по основной части. Сразу после нанесения состава лист прикладывают к стене и выравнивают его положение.

Время окончательного застывания – около суток. После этого гипсокартон будет прочно приклеен к стене, и оторвать или исправить его положение уже не получится.

Для неровных поверхностей используют другой метод – сначала закрепляют ГКЛ, а затем запенивают пустоты.

Пошаговая инструкция отделки стен гипсокартоном этим способом:

1. Плиту закрепляют на стене по линии разметки. Просверливают в стене отверстия под дюбели (ГКЛ при этом не убирают). Всего для одного листа для надежной фиксации потребуется около 10-12 саморезов, которые нужно будет расположить по всей площади равномерно.
2. После просверливания отверстий лист отставляют в сторону, затем вставляют в стену пластиковые дюбели.
3. На изнаночную сторону ГКЛ с помощью двустороннего скотча приклеивают поролон. Куски материала следует располагать на расстоянии 15 см от проделанных отверстий. Чтобы определить, какой стороной нужно крепить гипсокартон к стене, а на какую закреплять поролон, следует осмотреть плиту. На лицевой отсутствуют маркировки и разметка, а у боковой кромки имеется небольшой скос.
4. Прикладывают лист к стене, закрепляют его на саморезы. Положение листа можно выровнять, закручивая крепеж на разную глубину – в месте, где стена отклоняется, саморез ввинчивают не до упора.
5. Осуществляют этим способом монтаж гипсокартона на стены.
6. Проделывают в ГКЛ отверстия, располагая их на участках между саморезами. Через эти отверстия в пространство между листом и стеной закачивают монтажную пену.
7. После затвердевания пены (минимум через сутки) саморезы можно утопить на пару мм в листах либо полностью выкрутить крепеж, а затем зашпаклевать эти участки.

Такая технология обшивки стен гипсокартоном подразумевает большой расход пены, однако позволяет справиться со значительной кривизной без монтажа каркаса.

Каркасный способ

Для работы потребуются:

• ГКЛ;
• профиль металлический;
• строительный уровень;
• дрель или перфоратор;
• подвесы;
• шпатели;
• строительный нож или электролобзик;
• рулетка, карандаш;
• ножницы по металлу.

Обшивка стен гипсокартоном начинается с подготовки поверхностей. Считается, что при каркасном способе отделки не требуется удаление старой отделки и грунтование, однако рекомендуется выполнить ее – это увеличит срок службы возведенной конструкции.

Каркас можно делать и из деревянных реек, но такой метод применяется все реже. Древесина подвержена гниению и деформации, поэтому отделка стен гипсокартоном с использованием деревянной обрешетки нецелесообразна.

Разметка

1. На стене в углу под потолком закрепляют отвес.
2. Вкручивают саморез в том месте, где отвес касается пола. Размечают так все 4 стены.
3. Натягивают нить по всему периметру, закрепляя ее на вкрученных саморезах. Полученную линию переносят на пол и потолок.

Минимальный отступ от стены для установки каркаса – 4 см. Делать его слишком большим нет смысла – чем больше расстояние от основания до гипсокартонной перегородки, тем меньше полезная площадь помещения.

Монтаж каркаса

Направляющий профиль крепят к полу и потолку по линиям разметки, используя дюбели. Перед этим рекомендуется наклеить на спинку профиля уплотнительную ленту, чтобы снизить вибрации, которые будут передаваться перекрытиями каркасу.

Раскрой профиля осуществляют, используя ножницы по металлу.

Следующий шаг – разметка линий под установку стоечного профиля. Стойки нужно размещать на расстоянии 60 см, чтобы при облицовке стен гипсокартоном по металлическому каркасу стыки плит приходились прямо на центр профиля. В случае, если на гипсокартонную перегородку впоследствии планируется высокая нагрузка (например, будут устанавливаться полки, навесные шкафчики, телевизор), то расстояние сокращают до 40 см.

Измерив расстояние от верхней до нижней направляющих и вычтя 1 см, получают требуемую высоту стоек. Из профиля нарезают детали нужной длины. Заводят сначала в нижнюю направляющую, затем в верхнюю, располагая в соответствии с проведенной разметкой. Крепят стойки к стене с помощью подвесов.

Перед тем как зашить стену гипсокартоном, укладывают утеплитель, если это необходимо.

Монтаж ГКЛ

Переходят к установке листов на каркас. Начинают облицовку с целых плит, располагая их в шахматном порядке: первым закрепляют цельное полотно, выравнивая его по нижней направляющей. Следующий лист монтируют на потолочной направляющей. Этот прием делает конструкцию прочнее.

Для крепления гипсокартона к стене на профиль используют саморезы. Ввинчивают их, установив минимальное количество оборотов на шуруповерте, в противном случае лист может повредиться.

Общее количество крепежа на 1 лист – минимум 45. На короткой стороне ГКЛ вкручивают по 5 саморезов, остальные распределяют по длинным сторонам и центру плиты. Головка крепежа должна быть утоплена в листе на 1 мм. Слишком сильно закручивать саморезы нельзя.

Когда заканчивают обшивку стен гипсокартоном своими руками, переходят к отделке возведенной конструкции.

Отделка

На заключительном этапе проводят затирку стыков плит. Способ подбирают с учетом того, какая декоративная отделка будет использована в дальнейшем.

При использовании эластичных материалов (пластиковая плитка, флизелиновые или фотообои с основой из ПВХ) снимают фаску на обеих кромках под углом 22,5 °, тогда угол образовавшейся бороздки будет 45 °. После этого заполняют канавку стартовой шпаклевкой на основе гипса.

Для отделки гипсокартонных стен другими материалами швы обрабатывают по-другому. Срезают кромку под углом 45 °, чтобы образовавшийся между плитами угол был 90 °. Для заполнения бороздки используют клеевую шпаклевку. Ее наносят обильно, затем растирают, поверх сразу же накладывают серпянку, вдавливая ее в раствор. После отвердевания состава затирают, формируя ровную плоскость.

Узнав, как самостоятельно правильно обшить стены гипсокартоном, можно приступать к ремонтным работам. Если в процессе придерживаться технологии работ, готовая конструкция получится устойчивой и долговечной.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме

Каждый выбирает по себе… дом, в котором он будет жить. Кто-то строит дом из бетонных блоков, несмотря на страшилки, рассказываемые о бетонных конструкциях, кто-то предпочитает дом из кирпича, а кто-то отдает предпочтение постройке из экологичного дерева, не опасаясь возгораний.

Пожароопасность — это, пожалуй, самый серьезный и жестокий недостаток деревянных домов, при всех его плюсах. И хотя строительные материалы обрабатываются антипиренами, они решают проблему частично.

Другой недостаток — это нестабильность стен, связанная с колебаниями влажности в дереве. Особенно нестабилен новый дом. Пройдет несколько лет, прежде чем новая постройка утрясется, все бревна (брус) встанут на свое место.

Преимущества отделки стен гипсокартоном

ГКЛ — благодатный для строительной отделки, материал. Можно обшивать межкомнатные перегородки гипсокартоном не только в деревянном доме, обустраивать эксклюзивные подвесные потолки в несколько ярусов, создавать ниши или полки.

Производитель предлагает несколько марок ГКЛ:

• ГКЛ — стандартный;
• ВГКЛ — водостойкий;
• ОГКЛ — огнестойкий;
• ОВГКЛ — водостойкий и огнестойкий одновременно. Этот гипсокартон стоит дороже стандартного, но и прослужит намного дольше. Он не боится повышенной влажности, и не воспламенится от малейшей искры.

Для отделки внутри дома желательно использовать две последние марки ГКЛ. Для монтажа в туалете и ванной (душевой) комнатах лучше подойдет водостойкий лист гипсокартона.

Необходимо сказать несколько слов о преимуществах обшивки деревянных стен гипсокартоном:

• При такой отделке получаются идеально ровные поверхности, которые можно шпаклевать, окрашивать, оклеивать любым видом обоев, и даже на них наклеивают керамическую плитку.
• Обеспечивают некоторую тепловую и шумоизоляцию.
• Относительно невысокая цена материала и рабочего процесса.

С плитами ГКЛ легко работать. Они свободно режутся лобзиком, что позволяет вырезать любые формы (для потолков), любые размеры плит для облицовки стен. С ГКЛ можно работать самостоятельно, без привлечения специалистов.

Правила отделки

Внутри дома деревянные стены можно защитить обшивкой из огнеупорного ГКЛ. Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме выровняет неровности бревенчатой, или брусчатой кладки, придаст ей идеальный вид. Между стеной и обшивкой помещается тепло- и гидроизоляционный материалы, располагается электропроводка.

Но прежде чем мы начнем выполнять обшивку бревенчатой или брусчатой стены, необходимо учесть несколько нюансов.

Нюанс первый

Древесина, в отличие от кирпича или бетона — это живой, органический материал. Дерево дышит. В условиях повышенной влажности, оно способно впитывать влагу, а в условиях низкой влажности — отдает воду в атмосферу.

Люди небогатые приобретают сырую древесину, в надежде высушить ее самостоятельно. Она стоит дешевле сухой. Возведение дома из сырой древесины создает некоторые проблемы, поскольку в процессе высыхания дерево уменьшается в размерах, иногда коробится. В результате в деревянной стене образуются щели.

Закупленный предварительно материал не следует класть на сырую землю. Необходимо подложить под него ненужные доски, брусья, поддоны. Обеспечить навес. Между бревнами (брусом) следует прокладывать бруски высотой 4–5 см, чтобы между ними циркулировал воздух. Таким образом, вы обеспечите вентиляцию и естественную сушку.

В идеале, если строительство дома начнется в конце весны – начале лета. Теплый воздух и солнечные лучи ускорят сушку дерева. Не спешите конопатить и обшивать стены гипсокартоном. Хотя бы месяц другой постройка должна быть открытой, чтобы немного подсохнуть. По прошествии этого времени после возведения стен, все щели следует законопатить, то есть забить в щели между бревнами мягкий пластичный материал. Это может быть:

• Сухой мох — на Руси издавна конопатили стены сухим мхом;
• Пакля — волокнистый материал, применяемый сантехниками для гидроизоляции;
• Джут — материал из джутового дерева;
• Герметик — синтетический пенистый материал.

Все эти материалы не пропускают и не накапливают влагу, хорошо заполняют собой щели.

Нюанс второй

Дерево – материал горючий. А сухое дерево — тем более. И чтобы затруднить его воспламеняемость, необходимо изнутри и снаружи обработать кладку антипиренами — противовоспламеняющимися средствами. Но этого недостаточно.

Чтобы защитить дом от возгорания, важно правильно провести монтаж электропроводки. Ведь в ней возможно короткое замыкание. Наконец, перегрев контактов при высокой нагрузке на электросети также способно вызвать возгорание. Электропроводка прокладывается в пластиковые (металлические) короба снаружи. В этом случае короба должны быть качественными, трудновоспламеняемыми. Возможна прокладка проводов между стеной и гипсокартонной обшивкой. Оптимальный вариант защиты проводов в этом случае — прокладка их в металлические рукава. Монтируем электропроводку одновременно с установкой каркаса под гипсокартон.

Необходима защита против грибков и других микроорганизмов. После антипиренов стены обрабатываются антисептиками.

Нюанс третий

Этот момент непосредственно связан с обшивкой стен гипсокартоном в деревянном доме. Дело в том, что свежая древесина, особенно плохо просушенная в течение некоторого времени, будет давать усадку. Это связано:

• с потерей деревом влаги;
• С посадкой бревен или бруса на место, их уплотнением между собой под действием веса вышележащих бревен, кровельной надстройки.

Посадка дома может составлять 10–15 см. на этаж.

О том, что дерево дышит, то впитывая влагу, то теряя ее, говорилось выше. Этот фактор тоже сказывается на нестабильном поведении стен. Некоторые породы деревьев склонны к короблению, особенно при повышенной влажности, или резких температурных перепадах. И если на такой стене прикрепить намертво гипсокартонные листы, они быстро начнут трескаться, менять свое местоположение, деформироваться. Чтобы избежать этого, был разработан так называемый скользящий, или плавающий каркас. Суть его заключается в том, что он не перемещается вместе несущими стенами дома. К этому каркасу крепятся гипсокартонные листы.

Обустройство каркаса

Каркас не случайно назван скользящим. Он устроен таким образом, чтобы усадка наружных стен не затрагивала и не смещала внутреннюю обшивку. О тонкостях монтажа такого каркаса вы узнаете ниже.

Металлический каркас

Металлический каркас состоит из следующих элементов:

Название деталей	Параметры	Где применяются
Горизонтальные направляющие профили	28×27 мм	Направляют и выводят стойки по полу, служат опорой для основных стоек
Вертикальные П-образные стойки	Составляют основу каркаса на стене.
Профили потолочные	60×27мм	Удерживают каркас, служат в качестве несущих
Саморезы с шайбами	D=4 мм, Длина — 50– 100 мм. Зависит от расстояния профиля до стены.	Необходимы для крепления каркаса к стене.
Мелкие саморезы	Соединяют между собой каркасные детали.

Для работы необходимы следующие инструменты.

• Рулетка,
• Уровень,
• Шуруповерт,
• Болгарка для резки профилей,
• Лестница-стремянка,
• Карандаш или маркер.

Сначала к полу крепится горизонтальный направляющий профиль. Затем отмечаются участки для установки вертикальных стоек. Они располагаются на расстоянии 40 или 60 см друг от друга, с таким расчетом, что каждая вторая (третья) стойка приходится на стык листов гипсокартона. Длина стоек должна быть меньше расстояния от пола до потолка на 10–12 см. Толщину профилей для стоек желательно выбирать не менее 0,6 мм.

Далее, берете каждую стойку, намечаете на ней точки крепления таким образом, чтобы они не попали между бревнами (брусом) стены, и чтобы в месте крепления не оказалось щелей и трещин. От разметки вниз вырезаете болгаркой паз, длина которого должна составить 10 см и ширина около 5 мм (чуть больше диаметра шурупа).

Вырез делается с таким расчетом, чтобы точка разметки оказалась примерно посередине выреза. Края паза должны быть гладкими и ровными. Поэтому их необходимо зачищать наждачной бумагой. Точек разметки, и соответственно, пазов, должно быть не менее 3–4 на каждой стойке. Все стойки и места их установки должны быть пронумерованы.

Там где стойки неплотно примыкают к стене, в точках крепления необходимо закрепить упоры из фанеры или кусочков бруса так, чтобы все стояки оказались в одной плоскости. В качестве упоров можно использовать простые саморезы. Теперь, когда разметка закончена, все стойки размечены и пронумерованы, можно приступать к их монтажу.

Стойки крепятся к стене саморезами с шайбами, которые вкручиваются в верхней части паза, с отступом на 1 см. Саморез должен крепко держать стойки, но все же не следует затягивать их до упора, шайба под головкой винта должна прокручиваться.

Следующий этап. К этим стойкам крепятся такие же П-образные профили, но перевернутые навстречу первым. Крепление выполняется саморезами-семечками сбоку. Поперек стены прокладываются ребра жесткости. Таким образом, металлический каркас для обшивки стен гипсокартоном готов.

Есть еще один способ установки каркаса под гипсокартон. Он подходит для бревенчатых стен, стен с большими неровностями.

Деревянный каркас

Деревянный каркас устанавливать легче, но он не так стабилен, как металлический. Его можно устраивать только в выстоявшемся доме. Все брусья для деревянного каркаса должны быть сухими и обработанными, как и стены, антипиреном и антисептиком.

Деревянные брусья крепятся так же, как и металлические. В брусьях вырезаются сквозные проушины. Отверстие для саморезов необходимо раззенковать, чтобы шляпка винта утапливалась, и не выступала над брусом.

Обшивка стен гипсокартоном

Начиная монтаж гипсокартонных листов, необходимо учитывать некоторые особенности обшивки. Прежде чем обшивать гипсокартоном стены, рекомендуется сначала сделать потолок. Для отделки потолка следует использовать мягкие подвесы и тяги.

Не следует плотно состыковывать плиты стен и потолка. Рекомендуется оставить между ними зазор на несколько сантиметров. Этот зазор закрывается карнизом. Внизу гипсокартон тоже не должен плотно прилегать к полу. Он располагается на один– два сантиметра выше. Эту щель прикроет плинтус. Плинтус и карниз крепятся к горизонтальным поверхностям.

При монтаже гипсокартона тоже рекомендуется оставлять зазор на 1– 2 мм. Этот зазор проклеивается лентой серпянкой и скрывается под шпаклевкой. При движении стен этот просвет не допустит появления трещин. Крепление листов саморезами выполняется на расстоянии 30–35 сантиметров друг от друга. Шляпки шурупов немного притапливаются вглубь листа. Потом они заделаются при шпаклевании.

Применение каркасной конструкции позволяет выполнить паро- и теплоизоляцию стен с помощью специальной пароизоляционной пленки и минваты.

Заключение

Желательно возведенный дом выдержать без отделки в течение года. За этот год вы успеете привести в порядок крышу, провести газо- и водопровод, установить отопление, без которого нет смысла начинать обшивку стен. Поскольку тепло внутри дома будет существенно влиять на процесс сушки древесины и поведение стен. Но даже, если дом отстоялся, отделку стен рекомендуется выполнять на плавающем каркасе, поскольку незначительная, незаметная глазу деформация стен все-таки будет происходить еще несколько лет.

Перед тем, как начинать финишную отделку, обшитые гипсокартоном стены рекомендуется прогрунтовать. Тогда и шпаклевка, и другие материалы будут лучше держаться.

Возможно, у читателей есть свои тонкости и хитрости обустройства каркаса под ГКЛ, кто-то решит, что описанные способы недостаточно эффективны и стабильны. Мы приглашаем читателей высказаться по этой теме, задать вопросы.

Обшивка дома сайдингом

Вместо отделки обычной вагонкой жилых домов и хозяйственных построек последнее время пользуется популярностью отделка сайдингом. Материал для сайдинга очень легкий, он существенно не давит на фундамент здания и может использоваться даже для старых деревянных построек. Данный способ отделки характеризуется доступной ценой, несложным монтажом и длительным сроком эксплуатации. Но перед работами нужен инструктаж, как обшить дом сайдингом.

Проводить работы по отделке можно самостоятельно, это не трудно. Дома, отделанные сайдингом, смотрятся очень привлекательно, он придаст лоска любому зданию.

Правила выбора и достоинства отделки

При сравнении комплексных свойств всех возможных материалов для обшивки обращают внимание на следующие характеристики:

• условия эксплуатации;
• общая стоимость работ;
• экологичность материала.

Сайдинг имеет следующие достоинства, которые помогают сделать выбор в его пользу:

• длительный срок службы;
• устойчивость к воздействию солнечных лучей и другим погодным условиям;
• ударопрочность;
• легкость установки;
• легкость ремонта;
• пожаробезопасность.

При решении о покупке материала следует обращать внимание на следующие свойства:

• равномерность окраски с обеих сторон, которая свидетельствует о качестве и добросовестности производителя;
• качество отверстий для креплений;
• равномерность толщины панели между собой и по всему периметру.

Разновидности сайдинга

Изготавливаются панели из разных материалов: на основе полимеров, металла, дерева и при их комбинировании. Вот основные виды, которые используются для наружной обшивки зданий:

1. Полимерный: виниловый и акриловый.
2. Металлический: алюминиевый и оцинкованное железо.
3. Фиброцементный.
4. Древесно-полимерный композит (ДПК).

Полимерный сайдинг

Виниловые конструкции изготавливаются из поливинилхлорида, то есть ПВХ. У них доступная цена и привлекательный внешний вид. В продаже можно найти не только гладкие образцы, но панели с имитацией дерева с полукруглым сечением. Есть виды, повторяющие профиль бруса, которые оригинально смотрятся для обшивки. Сделать монтаж винилового сайдинга своими руками нетрудно.

Акриловые конструкции по цене в 2 раза дороже виниловых. Это оправданное повышение, так как их характеристики лучше и внешне они смотрятся дороже и привлекательнее. К дополнительным достоинствам акриловых панелей относятся:

• возможность выдерживания больших нагрузок;
• устойчивость к растрескиванию, виниловый при сильном морозе становится ломким;
• диапазон рабочей температуры составляет от минус 50 до плюс 50 градусов, при этом материал не утрачивает рабочих свойств;
• акрил более устойчив к выгоранию на солнце, но эта характеристика больше относится к качеству покраски.

Все перечисленные достоинства увеличивают срок эксплуатации акрилового материала.

Импортные производители дают гарантии на сайдинг для обшивки дома из акрила – 50 лет, из винила – 25 лет. Внешне винил и акрил практически не отличаются.

Есть еще один вариант полимерных планок – в виде листов с неровными краями для улучшения стыковки. Это фасадные панели, которые красиво имитируют кирпичную или каменную кладку, а также деревянные покрытия. Такой вид стоит больше, но он прочнее – толщина его составляет 2 – 3 мм в зависимости от фирмы производителя. Гарантия такой отделки 25 – 50 лет, а выдержка температуры будет зависеть от материала, так как плиты также изготавливаются из акрила и винила.

В состав листов добавляют больше титана, он делает их пластичнее и не дает переламываться даже в сильный мороз. Именно эта характеристика и влияет на стоимость. При монтаже нужно оставлять зазоры, так как при перепадах температуры размер полимеров меняется.

Металлический сайдинг

Такой вид изготавливается из тонкого металла – тонкий алюминий или оцинкованная сталь. Алюминий долговечнее, но и стоит больше.

В процессе производства на лист толщиной 0,5 мм накатывается множество защитных и отделочных слоев от ржавчины. Основной – цинковый. Последним является краска или покрытие из полимеров. Металлический сайдинг с полимерами стоит дороже, у него более долгий срок эксплуатации и он не подвержен сильному выгоранию на солнце.

Металл долговечнее пластика при условии, что не нарушается его защитное покрытие. Так, при нарезке нельзя пользоваться болгаркой – место разреза сильно нагревается и происходит выжигание защиты, там через некоторое время появляется коррозия. Во время монтажа следует крепить листы на оцинкованные саморезы – они точно не сделают царапин.

Металлические панели весят много, в связи с чем данный параметр важно учесть при расчете нагрузки на фундамент. Обшивать дом сайдингом своими руками можно только при условии прочности его основания. Металл плохо пропускает тепло, поэтому его устанавливают только вместе со слоем утеплителя.

Фиброцементные панели

Данная разновидность изготавливается из песка и цемента с добавлением армированного фиброволокна. Состав прекрасно подходит для формирования плит панелей.

Достоинством материала считается огнестойкость, он не реагирует на перепады температуры и не боится солнечных лучей, не изменяет своих характеристик при морозах. Но из-за включения в состав цемента материал впитывает влагу и весит довольно много. Значит это тоже важно учесть при расчете нагрузки на фундамент.

Технология обшивки дома сайдингом такого типа предполагает, что окрашивание панелей проводится только после их установки, краска проникает глубоко и поэтому сохраняется в течение 10 лет, но потом ее нужно обновлять.

Древесно-полимерный композит (ДПК)

Изготавливаются такие панели из древесной муки с полимером. Смотрится и пахнет он, как дерево. Окрашены они по всей глубине, пигмент сразу добавляется в массу перед формированием панелей. Прочность материала очень высокая. К недостаткам относится большая стоимость и небольшой выбор оттенков. Материал новый и из-за этого еще остаются недоработки в процессе монтажа.

Как обшить дом своими руками

Деревянные дома часто нуждаются в обновлении и внешней отделке. Это относится к старым и только что возделанным зданиям. Отделка дома сайдингом украшает внешний вид, скрывает его дефекты и дает возможность дополнительного утепления. Самостоятельно произвести обшивку нетрудно – это быстро и недорого относительно других методов. Технология монтажа сайдинга включает несколько обязательных этапов.

Подготовка

Работы по подготовке к обшивке несложные. Здание следует внимательно осмотреть и произвести необходимые замеры. При обнаружении наплывов кладочного раствора их сбивают. Торчащие гвозди вбивают или наоборот выдергивают, также нужно устранить и мелкие выступы – более 0,6 см в высоту.

Инструменты и материалы для работы

Технология обшивки сайдингом должна соблюдаться, поэтому прежде чем приступать к облицовке требуется проверить полный комплект необходимых для работы инструментов:

• электрический шуруповерт и отвертки;
• молоток;
• рулетка – ручная или лазерная;
• уровень;
• лестница.

Чем разрезать панели

При облицовке здания большая часть панелей применяется целиком, но есть места, где потребуется их обрезать. В зависимости от материала для разрезания подбирается соответствующий инструмент:

• для разрезания панелей при монтаже винилового сайдинга своими руками и других материалов, кроме металла: острый резак, болгарка, электрический лобзик;
• для металла: ножовка по металлу, ножницы по металлу.

Правила покупки качественного сайдинга

Перед покупкой следует изучить, какими характеристиками должен обладать качественный материал:

1. Одинаковая толщина панели во всех местах.
2. Наличие на внутренней стороне сайдинга специальной маркировки. Там указан цвет, номер партии, число выпуска. Это необходимо, чтобы в случае нехватки материала его можно было докупить, не боясь различий оттенка.
3. На качественных панелях установлен противоураганный замок. Он представляет собой загиб наверху, который находится над отверстиями для крепежа.
4. Фирмы, которые заботятся о своей репутации, в комплекте с панелями выпускают специальные аксессуары и элементы сайдинга для обшивки дома.
5. Качество всей продукции должно подтверждаться сертификатом и гарантией.
6. Ответственный продавец вместе с материалом вручит покупателю и инструкцию по монтажу.

Порядок действия для монтажа

Монтаж сайдинга своими руками проводят в следующем порядке:

1. По периметру здания очерчивается горизонталь, отмечается самая низкая точка. Стартовый профиль укладывается не ниже этой точки. Все, что располагается ниже, перекроется подрезанной доской.
2. Проводится установка обрешетки. Шаг обрешетки должен соответствовать материалу – обычно это 40 см, но для металлической отделки расстояние может доходить до 1м. Обрешетка устанавливается строго по уровню для коррекции неровностей стен. При необходимости под нее подкладываются деревяшки или фанеры требуемой толщины. Когда обрешетка из древесины, то ее бруски требуется предварительно обработать биозащитными пропитками для предупреждения возникновения и распространения грибков и плесени. Этот же состав подойдет для обработки стен, чтобы потом обшить деревянный дом сайдингом.Сайдинг по способу установки бывает вертикальным и горизонтальным. В зависимости от этого доски обрешетки набиваются перпендикулярно панелям сайдинга.
3. После разметки монтируется стартовый профиль.
4. Ставятся элементы в углы здания, а также соответствующие конструкции вокруг дверей и окон.
5. Затем ряд за рядом производится крепление сайдинга к стене, начиная снизу и постепенно продвигаясь наверх.
6. В самом верху монтируется J-профиль – он надежно фиксирует верхнюю планку. Если панель не входит целиком, ее обрезают.

На этом обшивка завершена.

Нюансы установки сайдинга с утеплителем

Как правило, в качестве утеплителя применяется пенопласт или минеральная вата. Для зданий из дерева чаще выбирают минеральную вату – при своей доступной цене она обладает высоким качеством и не мешает лишней влаге свободно выходить из дома. При ответе на вопрос, как обшить деревянный дом сайдингом, нужно уточнить, что утеплитель в этом случае желательно использовать.

При обшивке дома из кирпича или пеноблоков допустимо применять пенопласт. Сами по себе эти стены не слишком дышащие, поэтому и пенопласт вместе с ними работает нормально.

Сайдинг на дом не рекомендуется устанавливать без обрешетки даже при идеально ровных стенах. Изнутри обшивки в любом случае будет накапливаться конденсат, повышаться влажность и без вентиляционного зазора испарение плохое, а значит, создаются все условия для ускорения разрушения дерева.

Утеплитель закрепляется между планками обрешетки, укладывают его плотно, чтобы возле планок не оставалось щелей – мостиков холода. Сверху утеплитель покрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Паропроницаемость очень важна, чтобы пары воды не запирались внутри. При этом и влага снаружи не сможет проникнуть внутрь. Сверху делается дополнительная контробрешетка и только на нее укладываются панели. В таком случае перпендикулярно панелямдолжна располагаться именно контробрешетка, а первая основная набивается в одном направлении с панелями.

Заключение

Обшивка дома панелями придает ему более эстетичный внешний вид. Ими легко и удобно отделывать стены. При этом совсем не сложно сделать монтаж сайдинга своими руками при понимании технологии установки. Главное условие – внимательно изучить инструкцию, или лучше обратиться за помощью к профессионалам для экономии времени и нервов.

Источник