Рамка под розетку сталь

Рамки для розеток и выключателей: характеристики, типы, виды

Количество постов

Постом называют отдельное гнездо под розетку или выключатель, предусмотренное в рамке. Соответственно, количество постов — это общее число устройств, на которое рассчитана рамка. Подчеркнем, что в данном случае подразумевается стандартный, полный размер розетки или выключателя; если же рамка имеет возможность установки изделий «половинного» размера — для нее дополнительно уточняется количество модулей (см. ниже).

Отметим, что розетки чаще всего устанавливаются по одной, максимум по две в одной рамке. Среди выключателей также популярна подобная компоновка, однако для них довольно часто бывают актуальны и более вместительные решения — на три, четыре, а то и пять или даже шесть постов. Также в большинстве случаев ничто не мешает использовать вместительную рамку и для розеток, или даже для комбинированного размещения — розетки в сочетании с выключателями.

Количество модулей

Количество модулей, предусмотренное в конструкции рамки.

Если в характеристиках указан этот параметр — значит, рамка изначально рассчитана на возможность установки розеток и выключателей «половинного» размера (занимающих 1/2 стандартного поста). При этом модулем называют посадочное место под одно такое «половинное» изделие. А число модулей указывается двумя числами, первое из которых обозначает число постов, а второе — количество модулей в каждом посте (обычно 2). По этим данным вполне можно определить общее число модулей: к примеру, маркировка 3х2 обозначает рамку с 3 постами, каждый из которых вмещает 2 модуля, а всего модулей получается 3*2=6.

Отметим, что рамки с данной особенностью обычно вполне совместимы и со стандартными, полноразмерными рамками/выключателями.

Расположение

Положение при монтаже, на которое изначально рассчитана рамка.

Универсальные изделия, допускающие и горизонтальную, и вертикальную установку, обычно являются универсальными и по назначению и могут использоваться как с розетками, так и с выключателями. Впрочем, основным их назначением обычно являются все же розетки; при этом стандартную розетку, как правило, тоже можно закрепить в рамке в любом положении — отверстиями горизонтально или вертикально. А вот если для рамки указан конкретный вариант расположения — горизонтальное или вертикальное — это обычно значит, что данная модель изначально рассчитана на выключатели. Нестандартная установка таких изделий технически вполне возможна, однако не оправдана с точки зрения удобства: в подобном случае размещенные в рамке выключатели окажутся повернуты на 90° набок.

Форма выреза

Форма выреза под розетку или выключатель — иными словами, форма поста (постов), которым оснащена рамка.

Большинство современных встраиваемых розеток и выключателей делаются прямоугольными (квадратными); как следствие, именно эта форма выреза пользуется наибольшей популярностью и в рамках для такого оборудования. Круглые вырезы встречаются заметно реже, многие рамки с такой особенностью относятся к дизайнерским моделям, рассчитанным на розетки и выключатели в оригинальном оформлении.

Внешняя форма

Форма рамки по внешним контурам.

Наибольшей популярностью в наше время пользуются рамки традиционной прямоугольной формы, с прямыми линиями и четко выраженными углами. Такая форма неплохо смотрится и вписывается в большинство интерьеров, при этом она проста в производстве. Заметно реже встречаются изделия закругленной внешней формы, с плавными линиями; это, как правило, дизайнерские модели, созданные в расчете на оригинальный внешний вид. Практических преимуществ перед прямоугольными аналогами они не имеют, зато смотрятся в самом деле необычно и нередко оказываются оптимальным выбором для интерьера в нестандартном оформлении.

Материал

Основной материал, из которого выполнена рамка.

Подложка рамки (нижняя часть, контактирующая со стеной) практически всегда выполняется из пластика. Поэтому в качестве основного материала принято указывать материал, из которого выполнена верхняя, наружная сторона. Эта часть нередко отличается от подложки; для нее также нередко используется термопласт (ABS-пластик), однако встречаются и другие, более дорогие и редкие варианты: оргстекло, металл, мраморный композит и даже дерево. Вот описание каждого из этих материалов:

— Термопласт (ABS-пластик). Наиболее популярный в наше время материал для рамок. Пластик недорог и прост в обработке, при этом он достаточно прочен и практичен. Кроме того, подобной поверхности можно придать практически любой оттенок и раскраску, в том числе создать достаточно достоверную имитацию другого, более продвинутого материала — металла, камня и т. п. К недостаткам пластика можно отнести разве что сравнительно невысокую прочность и чувствительность к царапинам и в целом. Однако если рамка используется в обычных бытовых условиях, без «экстрима» — первый момент не является критичным; царапины же влияют исключительно на внешний вид изделия (и, опять же, редко появляются при нормальном бытовом применении).

— Оргстекло. По сути — более продвинутый, прочный . (и, как следствие, дорогой) аналог пластика. При этом оргстекло обычно делается прозрачным или полупрозрачным, так что через него видна пластиковая подложка — цвет этой подложки и определяет общий оттенок рамки. Подобные изделия обычно однотонные, без особых «излишеств» в оформлении; с другой стороны, прозрачный наружный материал придает им особый стиль. Так что данный вариант можно встретить даже в довольно дорогих рамках; с другой стороны, значительная (по сравнению с тем же пластиком) стоимость ограничивает применение оргстекла в относительно простых моделях.

— Металл. Одним из главных достоинств металла считается высокая прочность: он отлично противостоит царапинам и способен без последствий переносить даже довольно сильные удары. Кроме того, этот материал стильно и богато смотрится — как сам по себе, так и с нанесенным на него дополнительным покрытием; да и при прикосновении металл в целом более приятен, чем пластик, он создает ощущение солидности. С другой стороны, металлические рамки обходятся недешево, притом что описанные преимущества редко являются принципиальными с практической точки зрения. Поэтому таких изделий в наше время выпускается немного, в большинстве своем они относятся к премиум-классу и предназначаются для интерьеров соответствующего уровня.

— Мраморный композит. Искусственный композитный материал, имитирующий внешний вид и фактуру мрамора; нередко содержит в составе натуральную каменную крошку. Отличается необычным внешним видом — с характерным узором на поверхности; на ощупь воспринимается как очень качественный и солидный материал; отлично противостоит царапинам, однако от сильного удара может расколоться. Закономерно, что и стоит мраморный композит довольно дорого. Так что в целом рамки из этого материала относятся к дизайнерским изделиям, и обращать на них внимание стоит в тех случаях, когда богатый внешний вид и общий имидж не менее важны, чем практические свойства.

— Дерево. Достаточно редкий материал, имеющий исключительно декоративное назначение. Подобные рамки отлично сочетаются с интерьерами определенных стилей (например, с деревянными стенами или с помещениями в «эко»-оформлении). Однако с практической стороны они не имеют преимуществ перед теми же пластиковыми, а стоят заметно дороже; к тому же среди рамок из пластика немало изделий, весьма достоверно имитирующих внешний вид дерева. Так в наше время деревянные рамки — это скорее экзотика, рассчитанная на принципиальных приверженцев натуральных материалов.

Степень защиты IP

Степень защиты по стандарту IP указывает, насколько конструкция защищена от проникновения посторонних предметов и воды. В данном случае речь идет о том, насколько рамка защищает установленное в ней устройство (розетку или выключатель).

Данный параметр традиционно указывается индексом IP с двумя цифрами; первая соответствует уровню защиты от посторонних предметов и пыли, вторая — от влаги. Впрочем, конкретно в рамках под розетки/выключатели степень такой защиты обычно невелика. Так, немало моделей имеют маркировку IP20; первая цифра «2» в данном случае соответствует защите от предметов диаметром более 12,5 мм (например, пальцев), а водостойкость «0» означает, что изделие в принципе не рассчитано на контакт с влагой и не задерживает ее. А максимальная степень защиты по IP, которую можно встретить в рамках — IP44: первая «четверка» означает защиту от предметов более 1 мм (толстые провода и более крупные объекты), а вторая — защиту от водяных брызг с любого направления.

Также отметим, что цифры в данной маркировке могут дополняться буквенным индексом — он означает дополнительную защиту от доступа посторонних предметов к опасным внутренним частям. Характерный пример, довольно распространенный в рамках для розеток/выключателей — IP21 D. Напомним, цифра «2» здесь означает стойкость к проникновению предметов размером от 12,5 мм, однако индекс «D» свидетельствует от том, что изделие дополнительно защищает розетку/выключатель от проникновения проволоки. (Что касае . тся влагозащиты на уровне 1, то она означает стойкость к строго вертикальным каплям воды).

Степень защиты IK

Степень защиты по стандарту IK описывает стойкость изделия к ударам и другим механическим воздействиям; проще говоря, данный параметр характеризует общую прочность рамки.

Уровень защиты IK указывается двузначным числом от 00 (защита отсутствует) до 10 (максимальный показатель). Каждый конкретный уровень предполагает стойкость к определенной энергии удара. К примеру, маркировка IK04 предполагает максимальную силу удара в 0,5 Дж — это можно сравнить с падением груза массой 100 г с высоты 50 см. А вот для IK07 допустимая энергия составляет уже 2 Дж; подобные изделия испытываются падением полукилограммового предмета с высоты 40 см.

Более подробные данные по конкретным кодам IK можно найти в специальных источниках. Здесь же отметим, что обращать внимание на данный показатель имеет смысл в основном в тех случаях, когда рамку планируется эксплуатировать в сравнительно сложных условиях — например, производственном помещении, где возможны случайные удары и столкновения с посторонними предметами.

Источник

Размеры подрозетников и расстояние между ними

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

• На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
• Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
• Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
• Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
• Принимают во внимание край кожуха.
• Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Источник