Работы по монтажу утеплителя

Правильный монтаж и крепление утеплителя к стене

Монтаж утеплителя к стенам дома с помощью дюбеля для крепления теплоизоляции

Вместе с появлением инноваций в строительных технологиях и разработкой новых материалов совершенствуются и крепежные системы. На сегодняшний момент для монтажа теплоизоляции из плит используются разные виды строительного крепежа.
Желание повысить уровень комфортабельности готовых помещений, и тех, которые еще строятся, определяет постоянный спрос на утеплители, а, следовательно и на предназначенные для них крепежные системы.

Часто крепеж спроектирован так, что неискушенный покупатель не может определить, где находятся его части и в каком месте они соприкасаются с утеплителем. Крепление теплоизоляции – это скрытый элемент конструкции, который на первый взгляд и не видно, однако от него зависит многое.

Надежность фиксации утеплителя при помощи крепежа определяет устойчивость стен к температурным воздействиям. Крепеж принимает на себя разные виды нагрузок и во многом определяет эксплуатационные качества и надежность всей утеплительной системы.

Крепление теплоизоляции к стене

В некоторых конструкциях теплоизоляции крепеж не определяется как отдельный компонент, не зависящий от всей остальной конструкции, а представляет собой единую с ней систему. При этом эффективность и работоспособность этой утеплительной системы, качественное теплосбережение в течение длительного времени, зависит не только от такого фактора, как толщина теплоизоляции. Это возможно только при условии совместимости всех используемых в этой системе частей.

В условиях такой строгой взаимосвязанности, конструкция крепежа подвергается каким-либо изменениям и дополнениям только в рамках общих доработок, которые имеют место в утеплительной конструкции.

В отличие от утепления фасадов, крепление утеплителя в то время, когда проводится монтаж теплоизоляции труб, выглядит несколько иначе. Вопрос эстетики внешнего вида тут, как правило, не стоит, главная задача – сохранение тепла и не более того. В ходе работ по утеплению в быту, к примеру, когда предстоит теплоизоляция каминной топки, монтаж крепления утеплителя напротив, основной после огнезащиты задачей предполагает органичность камина в интерьере.

Какой крепеж лучше выбрать для крепления теплоизоляции?

На сегодняшний момент на рынке представлен широкий ассортимент различных видов крепежа европейского, тайваньского и корейского производства. Однако более детальная проверка очень часто выявляет тот факт, что большая часть крепежа из Европы на самом деле сделано в Китае.

О качестве китайских товаров сказано как много плохого, так много и хорошего, однако никто не будет спорить, что в основной своей массе китайские товары являются результатом желания выработки огромного количества в ущерб качеству. Так же, как и китайский, крепеж, произведенный в странах Азии, не может гарантировать надежной работы в условиях оказываемых на него нагрузок.

Как правило, покупка сомнительного крепежа и монтаж теплоизоляции заканчивается трещинами на фасаде, а при самом нежелательном раскладе – к обрушиванию всей конструкции. Избежать таких последствий можно только в том случае, когда покупка крепежа производится у дилера, для которого не представляет проблемы показать покупателю сертификат качества и техническую документацию на свой товар.

Технология монтажа теплоизоляции к стене

Теплоизоляция в виде плит, фиксируется на стене с использованием двойного крепления. Перед нанесением клея на утеплитель монтируется крепеж, который выполняет двойную функцию – удерживает плиту из минеральной ваты или пенополистирола на стене, и при этом предотвращает циркуляцию холодного воздуха под плитами.

Потом плита крепится на стене при помощи клея, а гвоздь для крепления теплоизоляции дополняют свойства клея. В результате этого двойного эффекта, крепеж фиксируется с высокой степенью надежности.

Если внимательно рассмотреть правильно смонтированную конструкцию крепежа, то становится очевидным, что крепеж, помимо своих прямых функций, еще и формирует своеобразные «зоны утепления», например, в случае нанесения слоя клея на теплоизоляцию.

При нанесении по контуру поверхности утеплителя, клей создает посередине плиты карман из воздуха, который сохраняет тепло. Таким образом, в расчет толщины теплоизоляции может быть внесен и эффект, получаемый при помощи такого нехитрого способа.

Какой дюбель применяется для крепления теплоизоляции к стене

Дюбель для крепления теплоизоляции выглядит весьма своеобразно – тарелкообразный фланец на «ножке» из металла. По этой причине в своеобразном техническом сленге, который используют специалисты, дюбели для крепления теплоизоляции называют «грибами».

Шляпка дюбеля проектируется из расчета придания ему необходимой жесткости. Для правильного распределения нагрузки по всему фланцу во время монтажа и при эксплуатации, это является необходимым условием. «Шляпка» дюбеля должна не только быть достаточно жесткой, но и обладать той формой, которая позволила бы максимально плотно контактировать с армированием.

Не только конструкция дюбеля, но и технические параметры металла, из которого он изготовлен, а также покрытия, которое на него нанесено – все определяется жесткими рамками требований к этому изделию. Такой подход оправдан, так как при несоблюдении требований к качеству дюбеля, эффективность всей конструкции теплоизоляции будет под вопросом.

Например, при отклонении от нужного уровня теплопроводности дюбеля, в случае сильного мороза, вся конструкция теплоизоляции будет напоминать решето, из отверстий которого медленно, но верно уходит тепло.

Монтаж теплоизоляции и утеплителя к стене с помощью дюбеля

Источник

Монтаж утеплителя.

Очень важной частью ремонтных или строительных работ является монтаж утеплителя, ведь от того насколько качественно он будет выполнен — зависит сохранение тепла в доме. В строительных супермаркетах и на рынке сейчас достаточно широкий ассортимент разнообразных утепляющих материалов. Когда требуется установить утеплитель под сайдинг, то необходимо чтобы выбранный материал обладал следующими качествами: стойкость к биологическому и химическому воздействию, невысокая теплопроводность, стабильность формы при монтаже, долговечность и несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя весомое значение играют еще несколько факторов:

• материал, из которого выполнены стены дома;
• географическое расположение дома (климатические условия, влажность, температурный режим);
• период проживания в доме (постоянный или сезонный).

Типы и виды утеплителя.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, выбрать можно такие утеплители:

Рулонные утеплители. Данный утеплитель отличается простой установки и его выпускают множество фирм. Чтобы произвести монтаж утеплителя, необходимо наложить материал из рулона на стену дома, закрепив его при помощи специального клея, а затем на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Подходит такой материал для любых стен, но к использованию пригоден только условиях теплого климата.

Пенопласт утеплители. Широкое распространение получил благодаря низкой стоимости и простоте монтажа утеплителя. У него относительно неплохие показатели шумоизоляции, однако по остальным характеристикам он уступает другим видам утеплителей.

Базальтовые утеплители. Выпускаются в форме разноразмерных плит.Такой вид утеплителя еще называют минеральной ватой, так как в процессе его производства основным материалом являются минеральные базальтовые волокна. Имеют лучшие показатели теплоизоляции и шумоизоляции, по сравнению с другими утеплителями, а также хорошо защищают стены дома от проникновения влаги.

Стекловолокнистые утеплители. Эти утеплители являются отходами стекольной промышленности, в процессе переработки они приобретают инертность к химическим реагентам и термическим воздействиям. Прекрасно поглощают звуки и препятствуют проникновению влаги.

Рекомендуется использовать минеральную вату (базальтовый утеплитель), если будет производиться утепление дома с деревянными стенами. Он будет препятствовать попаданию влаги на деревянные стены, а его отличные показатели термоизоляции не допустят промерзания стен зимой и перегрева летом.

Подготовка поверхности под монтаж утеплителя.

Монтажные работы по утеплению стен дома можно выполнять в любое время года. Исключением лишь является утепление стен под виниловый сайдинг, поскольку винил характеризуется повышенной ломкостью и хрупкостью, то работать с ним нужно при температуре не ниже 10°C. Монтаж утеплителя можно выполнять и без специальной подготовки стен, так как проводится данный процесс с установкой обрешетки, которая скроет все недостатки и видимые дефекты стен. Единственным условием, которое необходимо выполнить перед утеплением дома — это произвести демонтаж всех объектов, препятствующих проведению работ. Требуется убрать светильники, оконные рамы, ветки, растения и водосточные трубы.

Монтаж утеплителя на стены дома.

Деревянную обрешетку или металлические профили можно использовать для монтажа утеплителя на стены. В первом случае получится более простая конструкция, а во втором — более дорогостоящая. Если в качестве утеплителя под сайдинг выбрана минеральная вата, то ее установка с помощью металлических профилей включает несколько этапов:

1. Паровой барьер (пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от влаги) устанавливается на деревянную стену.

2. На поверхность стены устанавливается ППУ (обычный подвес), а затем закрепляется при помощи крепежных элементов (дюбелей либо шурупов-саморезов).

3. Металлические профили устанавливаются в вертикальном направлении с интервалом 50 см.

4. Минеральная вата крепится на подвесы (крепить ее нужно так, чтобы не оставалось зазоров между плитами). Далее утеплитель фиксируют с помощью дюбелей (на 1 м 2 достаточно 4-5 штук).

5. Специальная мембрана монтируется сверху минеральной ваты, а ее стыки проклеивают при помощи бутиловой ленты. Можно для надежности мембрану закрепить несколькими дюбелями.

6. Располагается вся конструкция на ППУ. Металлические профили устанавливаются на эти подвесы и небольшими саморезами прикручиваются по тонкой жести.

7. Профилями прижимается минеральная вата (дополнительно сжимать ее не стоит — использовать достаточно более длинные подвесы.

Когда же утепление под сайдинг будет выполняться при помощи деревянной обрешетки, то ее установка проводится таким образом:

1. Паробарьер фиксируется на стене, специальным клеем либо лентой проклеиваются стыки, затем барьер закрепляют на стенах при помощи скоб.

2. Деревянные бруски (шаг составляет в среднем 50-70 см) устанавливаются по ширине плит минеральной ваты. Монтаж утеплителя производится между установленными брусками.

3. Вату с помощью тарельчатых дюбелей закрепляют в деревянных рамках.

4. Покрывается мембраной вся конструкция и фиксируется при помощи саморезов и дюбелей, а бутилакриловой лентой проклеиваются стыки.

5. На пленку монтируется контр-обрешетка, чтобы создать вентилируемый фасад. Более тонкие деревянные бруски допускается использовать для вторичной обрешетки.

Источник

Монтаж утеплителя на фасад

Как утеплить фасад дома минватой своими руками?

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

• низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
• высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
• хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
• экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитой

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего.

Временно или постоянно лишними могут быть:

• различные элементы систем коммуникаций (решетки вентиляционных каналов, кондиционеры и пр.);
• системы слива (убираем на время «утеплительных» работ);
• лишние предметы, особенно из черного металла, торчащие из стен (гвозди, уголки, арматура). От перепада температур и конденсации на них влаги такие предметы начнут ржаветь, а следы ржавчины со временем обязательно выступят «красивым пятном» на фасаде вашего дома;

Дефекты от наличия под утеплителем ржавеющих деталей

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

Утепление фасада минватой технология грунтования

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Монтаж стартового профиля

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Монтаж плиты на стартовый профиль

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

Клей Ceresit CT190 для минераловатных плит

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Нанесение клея «под гребенку»

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

Правильной расположение плит

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

Следует учитывать, что на м 2 утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты здания

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Армирующая сетка из стекловолокна

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Армирование утеплителя сеткой

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

Подробно о технологии утепления фасада дома минватой под штукатурку своими руками

Стремясь снизить расходы на отопление, владельцы домов все чаще утепляют фасады. Выбор утеплителей на строительном рынке огромный, начиная от всем известных пенопласта и минеральной ваты, и заканчивая современными материалами в виде пенополиуретана и эковаты.

Не стоит сразу вестись на поводу у моды на новшества. Старая добрая минеральная вата отлично справляется с функциями теплоизолятора.

Технические характеристики утеплителя

И сегодня минеральный материал остается популярным для утепления, как фасадов, так и внутренних помещений. На рынке строительных материалов представлены несколько вариантов данного утеплителя:

Каждый вид имеет свои особенности, но техническим характеристикам практически у всех одинаковы:

• Низкий коэффициент теплопроводности.
• Звукоизоляционный материал. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата поглощает шумы из улицы и не дает им проникать в комнаты, делая пребывание в помещениях более комфортным.
• Проницаемость пара. Утеплитель поглощает пар, выходящий изнутри дома и отдает его в окружающую среду. Потому в комнатах никогда не будет сыро, а на стене перестанут появляться следы грибков и плесени.
• Пожарная безопасность. Минеральная вата выдерживает нагревание до 1000 градусов Цельсия при этом не плавиться, не дымит и не выделяет едких веществ.

Благодаря таким характеристикам вата и заслужила свою популярность среди застройщиков. А современные технологии изготовления придают материалу еще больше положительных аспектов.

Преимущества и недостатки

Перед тем как остановить свой выбор на приобретении минеральной ваты для утепления фасада, обязательно изучают ее преимущества и недостатки. Если соотношение плюсов и минусов устраивает, то смело отправляйтесь за покупкой. Для начала ознакомимся с преимуществами:

1. Хорошие теплоизоляционные показатели.
2. Пожарная и экологическая безопасность.
3. Длительный срок эксплуатации.
4. Имеет звукоизоляционные свойства.
5. Проницаемость пара – материал дышит, а значит можно его использовать для утепления газобетона, деревянных стен, которые также хорошо пропускают влагу.
6. Можно использовать не только для фасада, но и для кровли или чердака.

Что касается недостатков, то, конечно они есть, как и у других материалов:

• Нужно четко следовать советам производителей по установке.
• Минвата требует гидроизоляции. Материал быстро впитывает влагу, а мокрое вещество плохо выполняет свои функции.
• Бытует мнение, что вата выделяет токсические вещества. У ответственных производителей таких недостатков нет. Вся продукция проходит сертификацию и минеральную вату разрешают использовать даже в детских садах. Но вот фальсификаторы за качеством, им, главное побольше продать. Потому во время покупки обратите внимание на фирму производителя и попросите сертификат. Тогда вредные вещества не появятся в жизни домочадцев.
• Стекловату обязательно нужно устанавливать в защитной одежде и покрывать мембранами. Мелкие волокна легко обламываются, и раздражают слизистые, и кожные покровы. Для жилых строений лучше ее вовсе не использовать.
• Стоимость выше, чем у пенопласта.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами, каждый вправе делать выбор в пользу материала или наоборот.

Технология теплоизоляции дома

Выполнить утепление фасада минеральной ватой можно тремя способами:

1. Мокрый фасад – материал приклеивается непосредственно к стене. Для более надежной фиксации используют тарельчатые дюбеля.
2. Вентилируемый фасад – сначала создается каркас, а к нему крепится вата. При этом создается зазор, который позволяет под средством естественной вентиляции удалять излишки влаги, как с поверхности стен, так и с утеплителя.
3. Колодец – минеральная вата размещается в свободном пространстве между внешней и внутренней стеной строения. Материалом для возведения стен может быть кирпич, бетонные панели, дерево (каркасный дом) и так далее.

Более подробно ознакомимся с первым и вторым вариантом утепления фасада.

Как упоминалось выше плиты минеральной ваты приклеиваются к поверхности стены на фасадный клей. Необходимо воспользоваться и механическими крепежами. Это сделает конструкцию более прочной, и она сможет выдержать тяжелую декоративную отделку, например, штукатурку или клинкерную плитку.

Теперь разберемся чем особенна «мокрая» технология утепление фасада минеральной ватой и какие здесь есть нюансы. Начинают, как всегда с подготовки основания:

• Удаляют навесные конструкции и крепежные элементы.
• Очищают старое декоративное покрытие, если оно было.
• Заделывают трещины и выбоины.
• Убирают загрязнения, старые пятна.

Разметку стены делают для того, чтобы определить наличие неровностей, и потом ровно установить утеплитель.

1. В верхней части стены около угла вбивают арматуру.
2. Четко по вертикали опускают капроновую нить и в нижней части тоже вбивают арматуру.
3. Таким образом, делят поверхность на вертикальные участки, шаг между ними соответствует ширине утеплителя.
4. Горизонтальную разметку делают в верхней и нижней части стены.
5. Таким же образом размечают и диагонали.

Чтобы правильно сделать разметку пользуйтесь строительным уровнем. Если перепады составляют около 0,5 см, то работать с такой стеной будет легко. После выполнения разметки, арматуру обязательно удаляют.

Любой мастер скажет, что грунтовать стены обязательно. Состав пропитки скомбинирован таким образом, что небольшое количество вещества выполняет множество функций:

• Защищает поверхность от плесени и грибка.
• Предотвращает проникновение влаги в материал.
• Увеличивает сцепляемость поверхности стены с клеевым составом.

Подбирают грунтовку соответственно материалу основной стены и клеевому составу. Обязательно грунтовка должна подходить для наружных работ иначе выполнить поставленные задачи не сможет. Наносят пропитку густым слоем при помощи кисти и дают полностью высохнуть. Период высыхания производитель указывает на упаковке.

Установка цокольного профиля

Данная деталь держит всю конструкцию утеплителя, потому к процессу установки относятся очень внимательно.

1. На уровне где будет находиться нижний край утеплителя выставляют горизонталь. Для этого используют строительный уровень и отбивной шнур.
2. Просверливают отверстия под дюбеля.
3. При помощи клея для минеральной ваты приклеивают армирующую сетку шириной 25-30 см. Она закроет материал снизу и защитит его от намокания. Для этого после установки нижнего ряда плит сетку приклеивают поверх ваты.
4. Фиксируют цокольный профиль по отмеченной лини при помощи забивных дюбелей.

Монтаж минераловатных плит

Для того чтобы приклеить фасадный утеплитель необходимо приготовить раствор. Инструкция обычно указана на упаковке, перед началом работ нужно ее внимательно прочитать и не отступать от рекомендаций производителя.

Готовый клеевой раствор по консистенции напоминает жидкую сметану. Его оставляют еще на несколько минут, потом опять перемешивают. Такие действия помогут всем веществам прореагировать друг с другом и придать составу необходимые свойства.

Только после этого можно приступать к работе с утеплителем.

• Раствор наносят на всю поверхность плиты толщиной около 0,5 см.
• Распределяют гребенчатым шпателем.
• Обработанный элемент нижним краем устанавливают в цокольный профиль и прижимают к стене.
• Обязательно проверяют горизонталь и вертикаль.
• Следующую плиту прикладывают вплотную к предыдущей. Желательно, чтобы зазоры не были больше 5 мм.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Чтобы закрепить минеральную вату надежно применяют механические крепежи. Для этого подойдут дюбеля с широкими шляпками. Их покупают с расчета 5–7 штук на квадратный метр плиты.

Процесс очень простой, потому каждый сможет выполнить все своими руками. Перфоратором проделывается отверстие через утеплитель в стене глубиной на 1 см больше чем длина дюбеля. Вставляется внешняя часть механизма, а потом вбивается или вкручивается сердцевина. При этом шляпка утопает в материале. Углубление заделывают тем же клеевым раствором.

Армирование и гидрозащита

Кода все зафиксировано, и клей высох, приступают к армированию. Для этого используют стекловолоконную сетку и то же клей. Делают это так:

1. На всю площадь плиты минеральной ваты наносят клей.
2. Разравнивают раствор.
3. Сетку прикладывают к сырому раствору и вдавливают в него шпателем.
4. Стыкуют куски нахлест, не меньше чем 10–15 см.

Клеевой раствор выполняет функцию гидроизоляции, потому дополнительных мероприятий проводить нет необходимости.

Мокрый способ фиксации минеральной ваты выбирают в том случае, когда в качестве декоративной отделки выбрана штукатурка. Но для того чтобы приступить к финишному оштукатуриванию нужно дать армирующему слою хорошенько высохнуть и отстояться.

Потому к декорированию приступают не раньше чем через 2–3 суток после армирования. Причем штукатурный слой не должен превышать 1 см, иначе конструкция может не выдержать и обвалиться. Нельзя наносить штукатурку зимой, поскольку для выполнения таких работ требуются особые погодные условия.

Покраска оштукатуренного слоя необязательна. Чтобы придать строению оригинального вида, можно использовать несколько оттенков, чтобы выделить оконные проемы, двери или декоративные элементы на фасаде.

Еще одним вариантом декорирования мокрого способа установки минваты является кирпичная кладка. Укладывают кирпич любым выбранным способом, при этом утеплитель остается впросвете между двумя стенами (наружной и внутренней).

Этот вариант утепления подразумевает отсутствие любых клеевых составов. Термоизоляционный материал крепится к предварительно установленной обрешетке. На ней же фиксируется и финишная отделка. Этот метод более практичен, его можно применить в любое время года, главное, чтобы утеплитель не намок.

Расстояние, которое оставляют между утеплителем и облицовкой позволит свободно циркулировать воздуху и при этом вентилировать пространство, а значит удалять излишки влаги. Также поможет устранить неприятные запахи.

Для начала грунтуют стены. Если есть небольшие изъяны не страшно под каркасом их легко спрятать, потому выравнивать или как-то по-особому подготавливать поверхность нет необходимости.

После того как грунт высохнет, внешнюю стену покрывают паронепроницаемой пленкой. Зафиксировать можно степлером, а стыки закрывают скотчем. Она выполнит функцию пароизоляции и защищает утеплитель от воздействия влаги, которая выходит из внутренних помещений.

Дальше устанавливают каркас. Он бывает двух типов:

• Деревянный – используют для более легких облицовок, например, виниловый сайдинг. Дерево обязательно покрывают защитными составами.
• Стальной – подходит для тяжелой обшивки в виде каменных плит, керамогранита.

Вначале устанавливают вертикальные детали каркаса. Расстояние между элементами немного меньше чем ширина плиты минеральной ваты. Таким образом, материал полностью заполнит получившееся пространство. Но нужно следить за тем, чтобы утеплитель не выгибался иначе теплоизоляционного эффекта не будет.

Чтобы конструкция была более прочной и жесткой добавляют несколько горизонтальных перемычек на одни вертикальный прогон. Соседние горизонтальные детали совпадать не должны. После укладки утеплителя его снаружи закрывают ветрозащитной мембранной.

Плиты минеральной ваты начинают укладывать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но при этом не топорщился. Зазоры между обрешеткой и утеплителем также не допускаются. Дополнительно фиксируют плиты тарельчатыми дюбелями. Примерно 3–4 на одну плиту.

Плотность минеральной ваты позволяет укладывать ее в один слой, но если есть необходимость сделать 2 слоя, то стыки не должны совпадать. Иначе это дополнительные мостики холода, которые будут выпускать тепло из внутренних помещений.

Устройство ветро- и гидрозащиты

После того как утеплитель будет уложен, его защищают ветрозащитной мембранной. Она полностью покрывает материал и фиксируется к нему с помощью монтажного степлера. Важно сделать правильный стык. Два куска укладываются друг на друга с запасом в 10–15 см, и проклеиваются скотчем.

Ветро и гидроизоляция поможет защитить утеплитель от атмосферной влаги, но при этом пропустит необходимое количество воздуха для вентиляции конструкции. Такие мембраны продлевают срок службы и утеплителя, и материалов из которых сделан каркас, и основной конструкции дома.

В качестве облицовочного материала используют все что есть в строительных магазинах. Главным образом нужно ориентироваться на каркас. Если он сделан из дерева, то следует выбирать более легкие материалы, например, виниловый сайдинг, клинкерную плитку с металлическими креплениями.

Если же был выбран стальной каркас, то обшить фасад можно и каменными плитами, и керамогранитом, любым другим вариантом. Процесс установки облицовки будет зависеть от выбранного материала.

Меры безопасности при работе

Во время работы с разными видами минеральной ваты придерживаются одних и тех же правил безопасности:

• Наличие защитной одежды.
• Обязательно надевают респиратор и очки.

Это связано с тем, что мелковолокнистая структура материала легко разрушается, особенно если утеплитель нужно подрезать. Попадая в дыхательные пути, слизистые и кожу микрочастицы вызывают раздражение (зуд, кашель и даже воспалительные процессы). Потому работают с такой теплоизоляцией очень осторожно.

Ознакомившись с преимуществами минеральной ваты разными способами ее установки, можно сказать, что она ничем не уступает перед современными утеплителями.

Монтаж утеплителя на фасад минватой

Вентилируемые фасады без утеплителя — можно ли обойтись без термоизоляции? Как чаще всего бывает — термоизоляцию не используют в случае если монтаж вентилируемого фасада производится на старое здание в целях реконструкции, при условии что владельцам не будет холодно в зимнее время. В более новых домах и в новостройках чаще всего теплоизоляция уже предусмотрена технологическими требованиями. Поэтому для дополнительного комфорта рекомендуется устанавливать утепитель для вентфасада. Для утепления фасадов можно выбрать разные материалы. Монтаж утеплителя на фасад имеет несколько преимуществ. Такое утепление не отнимает лишних сантиметров у жилого пространства, поэтому идеально подходит даже в тех случаях, когда жилплощадь небольшая — это главное достоинство монтажа утеплителя снаружи.

При большом ассортименте бывает сложно подобрать утеплитель. Однако можно ориентироваться на несколько моментов. При выборе материалов важно учитывать свойства утеплителя. Некоторые материалы использовать не рекомендуется, потому что они экологически небезопасны. Даже если монтаж производится снаружи, это не меняет дела — проблема остается актуальной. Ухудшение самочувствия проживающих в доме — одно из последствий выбора не того материала. Также не стоит брать материалы, которые поддерживают горение и могут привлекать грызунов.

Стоимость монтажа утеплителя на фасад — от 370 рублей за м2

Монтаж утеплителя на фасад: какой материал выбрать?

Оптимальное решение — утепление фасада минватой. Почему стоит выбрать именно такой способ отделки? На это есть несколько причин:

• минвата «дышит», она пропускает воздух и влагу и обеспечивает качественную микроциркуляцию воздуха;
• материал экологически чист;
• под слоем минваты не гниет древесина, не появляется грибок и плесень (при условии качественной декоративной отделки фасада);
• минеральная вата не горит;
• этот материал обеспечивает также звукоизоляцию;
• плиты не разрушаются при перепадах температур и подходят для любых климатических зон;
• минвату не любят грызуны.

Это лучший материал для монтажа на деревянную поверхность, потому что дерево под минватой не портится и не разрушается раньше срока. Минеральная вата, напротив, защищает древесину от внешних факторов, что только продлевает срок службы бруса. Впрочем, для других поверхностей материал тоже подойдет.

Для такого утеплителя требуется монтаж вентилируемого фасада. Отделка фасада должна пропускать воздух и влагу, в противном случае влага будет скапливаться внутри. При попадании воды минвата теряет свои теплоизоляционные свойства. Именно поэтому при монтаже ее прикрывают слоем гидроизоляции.

Утепление фасада минватой — это относительно простой процесс. Сторонники пенопласта будут утверждать, что минеральная вата не может обеспечивать полноценную теплоизоляцию. Но сегодня есть плотная минвата, которая по своим свойствам даже превосходит пенопласт. Она обеспечит в доме тепло и прослужит долго. Что касается пенопласта, то это не самый экологичный материал, который может разрушаться под воздействием внешних факторов. Пенопласт запрещено монтировать на деревянную основу, потому что этот материал не пропускает воздух.

Как выбрать материал для утепления фасадов?

Чтобы утепление фасада минеральной ватой принесло нужную степень теплоизоляции, надо правильно выбрать сам материал. Ассортимент минваты сегодня очень большой, и новичок может купить не то, что нужно. Мастеру необходимо:

• ориентироваться на покупку минеральных плит (именно плиты идеально подходят для отделки фасада, потому что они достаточно жесткие);
• найти плиты плотностью 140 кг на куб. м. — такие плиты будут эффективнее пенопласта и любых других материалов;
• купить материал, толщина которого будет не менее 10 см.

Цельные плиты толщиной 10 см и с указанной выше плотностью прослужат без проблем четверть века. Через 25 лет утеплитель можно сменить. Стоит обратить внимание на новые линейки минеральных плит, которые предлагают производители. Некоторые разновидности материалов очень надежны и отличаются высокой плотностью. Они продержатся даже более 25 лет. Главное — не допускать попадания влаги на минвату, потому что от этого она теряет 40% свойств. Качество утепления зависит от того, насколько правильно был проведен монтаж и какие материалы использовались для внешней отделки.

Некоторые мастера покупают плиты толщиной в 5 см и укладывают сразу по две штуки. Такой вариант тоже уместен, однако цельные плиты намного предпочтительнее. Они лучше обеспечивают теплоизоляцию и уже успели заслужить популярность. Эти материалы используют профессионалы для того, чтобы защитить дома от холода. Не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов.

Подготовительный этап работ

Монтаж плит можно производить только после тщательной подготовки поверхностей стен. Для этого стены придется очистить от всего лишнего. Любое покрытие, которое есть на фасаде, придется удалить. Для таких работ мастеру потребуются:

Со стен придется убрать не только старый слой штукатурки, но и краску. Даже если краска хорошо держится, ее все равно придется снять. Также не стоит оставлять на фасаде металлических элементов, которые могут ржаветь, потому что потом это приведет к появлению ржавых пятен на поверхности отделки.

После того, как со стен были удалены все покрытия, стальные элементы и даже краска, надо осмотреть поверхности. Наверняка местами будут проступать жирные пятна или грибок, лишайники, мох или плесень. Все это нужно удалить, а потом провести обработку стен специальной грунтовкой против грибка. Только после этого можно начинать формирование утеплительного слоя.

Важные детали

Утепление фасада минватой — процесс, в котором есть несколько важных деталей. Если подойти к делу неправильно и совершить ошибки, то это может в дальнейшем привести к:

• обвалу фасада;
• растрескиванию фасада;
• ухудшению теплоизоляционных свойств материала.

Осуществляя монтаж утеплителя на фасад, нужно помнить, что минвата отличается солидным весом. Это относительно тяжелый материал, поэтому его надо закреплять по всем правилам. Через каждые 80 см надо сделать провесы при помощи шнурка и гвоздей. Достаточно закрепить шнурок на одном гвозде сверху и отпустить его свободно вниз. Такой способ разметки более прост и точен, чем с использованием измерительных инструментов.

Утепление фасадов минеральной ватой требует жесткой конструкции для монтажа плит. Для таких целей используются направляющие и пластиковые дюбели.

Весь процесс монтажа укладывается в следующую схему:

• производят разметка с помощью шнуров;
• на фасад монтируют слой пароизоляционного материала;
• устанавливают опалубку с направляющими;
• минеральную вату обрабатывают клеем для большей жесткости и устойчивости к влаге и ветру;
• минвата закрепляется на дюбели;
• сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка.

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется только после того, как на поверхность стен укладывают слой пароизоляции. Когда пароизоляционный материал уложен, начинается формирование опалубки. Минвата, как было сказано выше, тяжелый материал, поэтому закреплять его нужно как можно прочнее. Помимо того, что плиты укладывают в профили и крепят к направляющим, их также закрепляют дюбелями к стенам.

Утепление фасада минватой нельзя считать завершенным без укладки армирующей сетки и гидроизоляционной мембраны. Очень важно, чтобы материал не накапливал влаги. Для этого надо защитить минвату от воды и ветра. Гидроизоляционный материал будет препятствовать проникновению влаги, которая может поступать с осадками.

Монтаж утеплителя на фасад производится только после того, как минеральную вату обработают с помощью специального клея. Обработанные клеем плиты дополнительно защищены от влаги. Этот важный момент нельзя упускать, потому что от воды минвата теряет свои свойства. Если после дождя под декоративную отделку фасада попадет влага, весь труд по утеплению можно считать напрасным.

Также важно, чтобы плиты минеральной ваты плотно прилегали к стенкам опалубки и друг к другу. Материал гарантирует надежную теплоизоляцию при условии, что между плитами не будет щелей и прорех. Щели и прорехи могут привести к появлению грибка в слоях минеральной ваты.

Завершающие работы: декор фасада

После того, как монтаж утеплителя на фасад был завершен, необходимо закрыть утепляющих слой декором. При утеплении пенополистиролом можно выбирать практически любые материалы облицовки, включая декоративную штукатурку. В случае с минеральной ватой все не так просто.

Минвата «дышит», и ей нужен аналогичный облицовочный материал. Только в этом случае гарантировано высокое качество утепления. Если поверхность отделки не будет пропускать влагу и воздух, то возможно появление трещин в покрытии, а также есть вероятность скопления влаги под облицовкой. Это детали, которые не учитывают многие начинающие мастера. В результате они жалуются потом на то, что минвата — это плохой материал.

Идеальным декором фасада станут:

Вагонка — натуральный материал, который изготовлен из древесины. Этот вид отделки пропускает влагу и воздух и обеспечивает его микроциркуляцию. Единственный недостаток вагонки в том, что она может не выдержать климатические условия. Натуральные материалы портятся быстрее. Преимущество отделки вагонкой — это естественность и эстетичность.

Сайдинг — простой и практичный материал, который используют во всем мире. Он идеально подходит для любых климатических зон. Покупатель без труда может найти в магазине отделочный материал, который можно эксплуатировать в определенной климатической зоне. Некоторые разновидности сайдинга приспособлены даже под суровый северный климат.

Сайдинг может оказаться непривлекательным только тем людям, которые хотят получить более оригинальную и дорогую отделку. В таком случае можно заказать вагонку — она уникальна, только служит недолго.

Самый современный способ отделки фасадов — это монтаж специальных панелей. Вентилируемые фасады отлично зарекомендовали себя. Они пропускают воздух и влагу и обеспечивают микроциркуляцию воздуха в стенах. Минеральная вата под такими навесными фасадами отлично утепляет и не теряет своих свойств. Вентилируемые фасады монтируют профессионалы, этот вид отделки дороже сайдинга, зато он превосходит сайдинг по многим показателям, в том числе по долговечности.

Стоимость утепления минватой

Утеплив дом минватой, можно заметить, как снизились теплопотери в помещениях. Это обязательно повлияет на размер счетов, которые владельцы домов получают за отопление. Минвата намного эффективнее пенопласта, она обеспечивает сохранение тепла. Кроме того, материал не горит и полностью экологически безопасен. Пенополистирол поддерживает горение и выделяет едкий дым.

Возможно, полимеры стоят дешевле, чем минвата, однако стоимость монтажа материала зависит от нескольких факторов:

• от самой технологии монтажа;
• от стоимости материала;
• от площади покрытия;
• от качества и типа поверхности;
• от качества и типа поверхности;

Технология монтажа — это метод укладки. При проведении работ внутри помещения, когда приходится закреплять минвату на потолок, стоимость выше. Если требуется просто укладка, то цена падает. Минвата — недорогой материал, однако существуют разновидности материалов, выпускаемые разными фирмами. Если конкретная организация при монтаже использует фирменные материалы, стоимость может быть выше. Если бригаде специалистов пришлось потратить немало времени на подготовку поверхности к монтажу, то заказчику придется заплатить за труд работников.

Разумеется, стоимость работ зависит и от политики конкретной компании. Некоторые организации предлагают более демократичные расценки, другие не делают никаких скидок и берут дороже.

Где заказать монтаж утеплителя на фасад?

Заказать монтаж утеплителя на фасад можно в нашей компании. СТК ГАРАНТ оказывает профессиональные услуги по утеплению домов минеральной ватой. У нас демократичные цены и превосходный сервис. Преимущества СТК ГАРАНТ:

• индивидуальный подход;
• доступные цены;
• большой опыт работы в этой сфере;
• высокое качество работ;
• возможность заказать фирменные фасады, которые пропускают воздух.

Заказать монтаж утеплителя на фасад минватой можно по телефону в Москве: +7 (495) 255-01-01.

Строительство домов

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

Источник