Электрика, фары, музыка
Так уж повелось, что я сам начертил схемы электропроводки на питбайки всех видов и возможностей , и проводку на свои питбайки я собираю сам, уже не в первый раз, и кое что для себя я понял.
Итак, специально для питклуба был создан еще один вариант проводки. Идея была в том, чтобы создать отдельный, полностью стационарный жгут проводки, который можно было бы достаточно быстро демонтировать, оставив лишь проводку, которая отвечает непосредственно за искру.
Раз уж я так устремленно стал ставить диодные фары везде и всюду дошло дело и до питбайка. Так таковых мест для правильного закрепления фары нет, поэтому немного изобретательности.
После первых примерок решено было, что фара должна стоять чуть выше крепежного отверстия щитка.
И так фары FLINT…светят то они хорошо, а вот с креплениями на некоторых моделях беда.
Речь идет об одиночных фарах, на которых крепление к самой фаре непонятно зачем сделано на салазках паз в паз, при этом притягивается все это одним убогим винтом М 3 . Понимаете м 3 ! который не затянуть ничего, и либо вырвешь из корпуса фары резьбу, либо обломится сам болт..
Итак, данная схема подходит на все типы питбайков, кроме YX 150 со стартером, где генератор с 4 контактами выхода.
Реле регулятор, используемый в схеме, обычный 4 -х контактный.
Генератор стандартный: 5-ти контактный с обмотками под свет.
Ну как обычно, среди нас есть ленивые, а есть те у кого просто нет денег, чтобы купить и установить на свой питбак Аккумулятор, чтобы обеспечить нормальную работу фары.
Фара безусловно нужна многим, но как подключить мало кто знает по неопытности и именно для этого вот вам простейшая схема подключения.
Дело в том, что кнопка CNC имеет постоянный контакт с массой. При нажатии, если к ней подведены силовые провода со стартера, все просто замкнет и сгорит.
В общем-то, все катушки зажигания сами по себе на питах одинаковы. Скажу больше: на пресловутой альфе и японских эндуриках стоят такие же катушки зажигания.
Но есть очень важное отличие не в самих катушках, а в бронепроводе и свечном колпачке, которые идут в комплексе с катушкой. Как раз эти два элемента чаще всего насилуют мозг, и чем сырее погода, тем больше эти детали вас добивают.
Без лишних слов, сразу к делу!
Цвета проводов от генератора полностью соответствуют цвету проводов на вашем генераторе! Остальные цвета произвольны! Красный на схеме везде ПЛЮС! Как и черный, который идет на катушку зажигания! Зеленый всегда и везде МИНУС! Реле регулятор на схеме и в моем пите использовался не на 5 контактов, а на четыре! Почему? Потому, что я так хочу!)))
С основной проводкой с горем пополам все разбираются, но вот стартер оказался для многих камнем преткновения, поэтому специально для вас здесь и сейчас СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ОТ И ДО)))
Источник
BSE 125. Инструкция по сборке
Выбирая питбайк многие останавливаются на китайских моделях. Они практичны, имеют хорошую жёсткость, ходовые характеристики без проблем позволяют участвовать в «лайтовых гонках» и ездить по лесам.
При этом новый агрегат сравним по цене с убитым японским скутером. Но даже при выборе такой техники нужно учитывать несколько параметров. А именно — качество и бренд.
Как это ни странно звучит — ни один из китайских брендов собственным изготовлением деталей на весь питбайк не занимается. И отвечать за качество купленных деталей не станет. Приобретаются все комплектующие у одного-двух производителей, после чего собираются по своим стандартам.
Бренд KAYO
Обозначение марки питбайка на его пластике.
Отличие KAYO в том, что большинство деталей они производят на своих заводах, а это означает, что контроль качества всё-таки присутствует. Вот и ответ на вопрос, почему эта техника так популярна.
Когда большинство делало сборную солянку, KAYO делал сам свои питбайки. Доходило до такого абсурда, что одинаковые модели других производителей компоновались разными карбюраторами и амортизаторами.
Покупая питбайк KAYO пользователь получал качество сборки, хорошие детали и увеличенный гарантийный срок. Сейчас ситуация на рынке изменилась, появились другие производители, которые себя хорошо зарекомендовали: BSE, Apollo и прочие.
BSE 125. Инструкция по сборке
1. Распаковать изделие — снять коробку, оберточный материал, отвинтить крепежные болты — к рулевой колонке — сверху, к защите картера двигателя — снизу.
В отдельной коробке упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.
2. Сидение имеет три точки крепления: 1 — винт в бензобаке, 2 — кронштейн в раме над задним амортизатором и отверстие в раме в районе задней части сидения.
3. Снимите сидение. Для этого следует отвинтить гайку, расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сидения, вынуть болт из задней части и сдвигая сидение назад освободить его из фиксирующих пазов.
4. Установите задний амортизатор — затяните крепление в верхней точке. Для удобства работы следует снять аккумулятор.
Амортизатор следует подкачать насосом высокого давления в зависимости от веса владельца. Для этого следует отвинтить защитный колпачок, подсоединить насос высокого давления и подкачать амортизатор до давления около 6атм.
5. Проверьте крепление заднего грязезащитного щитка (резина) и затяните по необходимости.
6. Приподнимите переднюю часть мотоцикла и установите на опору. Освободите руль от оберточного материала, но хомуты НЕ срезать!
7. Перед установкой руля распутайте тросы, как показано на фото, они должны быть спереди руля.
Перепишите VIN в сервисную книжку. VIN расположен на рулевой колонке, спереди.
8. Установите переднее колесо. Ось вставляется со стороны тормозного диска, более длинная проставочная втулка — слева по ходу.
9. Установите боковой упор. Натяните возвратную пружину.
10. Установите кронштейны крепления руля на верхнюю корону (они крепятся гайками снизу короны).
11. При установке руля обратите внимание на метки на руле в виде точек на верхней поверхности руля, по ним центруется руль относительно хомутов.
12. Установите суппорт переднего тормоза. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами M5. Болты крепления суппорта смазать фиксатором резьбы.
13. Закрепите шланг переднего тормоза в двух местах на кронштейнах. На рулевой колонке — слева (по ходу). Если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления — хомут на вилке.
14. Прокачайте передний тормоз нажимая на рычаг тормоза.
15. Установите крыло. Оно крепится на три болта снизу.
16. Установите переднюю фару. Фара устанавливается на две опоры — снизу, и на винт — сверху, к короне. Подключите жгут к передней фаре.
17. Установите аккумулятор (если он снимался) и закрепите резиновым хомутом.
18. Подключите красный провод питания к предохранителю.
19. Жгуты проводов от блоков переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.
20. Установите дренажный шланг на бензобак.
21. Установите сидение. В верхней части оно крепится винтом в прорезь, в средней части — за кронштейн рамы, в нижней части — болтом со стороны крыла, снизу.
22. Отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте гайки крепления заднего колеса. Проверьте натяжение цепи и произведите первый запуск.
21. Заправьте бензобак топливом.
22. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.
23. Топливный кран установите в положении открыто.
24. Убедитесь, что включена нейтральная передача.
25. Проверьте топливную систему — убедитесь, что нет утечки топлива.
26. Включите зажигание. Первый запуск произведите кикстартером.
27. Проверьте работу фары переднего света, установив ключ зажигания в крайнее правое положение.
28. По мере прогрева верните в исходное положение рычаг воздушной заслонки.
29. Уменьшите обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.
30. Зарядите аккумулятор.
Регулировка натяжения цепи.
Проверьте натяжение приводной цепи. Для этого маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.
Для выполнения сборочных работ потребуется стандартный инструмент — ключи под стандартные болты и гайки, а также шестигранные ключи. Для регулировки заднего амортизатора потребуется насос высокого давления с манометром (для амортизаторов).
Размеры и вес
Длина стандартная для питбайков такого класса. ОТ себя могу заметить, что если будет кататься взрослый, то сзади придётся сидеть почти что на спойлере.
По внешним параметрам бренд обычно придерживается одних стандартов. Питбайки от Kayo имеют:
- в длину — 1755 мм;
- в ширину — 758 мм;
- высоту — 1150 мм;
- высоту по седлу — 888 мм.
- колёсная база — 1224 мм.
Сухой вес составляет всего 71 кг.
Если вспомнить что Kayo — один из законодателей китайских байков, неудивительно что при разных наклейках на обвесе, основные параметры всех байков из поднебесной идентичны.
Схема проводки ирбис ттр 125
Доброго времени суток. Пока я не нашел времени написать о сборке новой игрушки для дочери предлагаю Вам ознакомиться с довольно таки старой моей статьей о сборке и доработки мега китайского питбайка Ирбис ттр125. Данная статья может пригодится и для сборки других питов из коробки. К слову он прошел без проблем часов 35. За это время в болоте он был раз 15 и раз в глубокой луже да такой что на природе был только руль и крышка бензобака. На удивление после этого он завелся и довез меня до дома. Перед зимой был продан( И так погнали!
Доброго времени суток. На этой неделе в моем гараже прибавилось еще на одного друга! Но на этот раз никаких «автомобильных» движков под ж… ой, а всего навсего 125 кубиков приобретенных для дачного веселья (лесных покатушек, гряземеса и тд) за цену нового моб. телефона. Набрав информации с различных источников по доработкам данного агрегата решил выложить все в одном месте. Может кому и пригодится.) (много фото и видео)
Как уже понятно из названия я приобрел новенький irbis ttr 125 13 года без эл. стартера (по мне бесполезная вещь). Долго выбирал, читал как положительные, так и отрицательные отзывы, сомневался в покупке. Друзья агитировали на приобретения Kayo, но он выходил чуть дороже, а я поставил себе планку не больше 35 тыс за то, что может вовсе не понравится или сломаться (99%). Экономия мать ее. Проведя пару недель на форумах, посмотрев видео владельцев и узнав все болячки которые надо тут же лечить, решил рискнуть и приобрести данное китайское чудо по цене выхлопа кобра на булевард или нового Iphone 5s (кому как удобнее сравнивать))). Пара подписей, ввод пин-кода карты и коробка с конструктором в гараже.
Всем привет. В данном посте расскажу про первые впечатления от покатушек по лесу на моем велике, первая замена масла и наблюдения по эксплуатации китайского мотовелика. Будет немного фоток. Итак, откатал уже более 10 м.часов или примерно 150 км на мотовелике Кайо 125. Почему примерно больше 10 часов? Да потому что китайский мотокомп работает странно В режиме тахометра исправно и стабильно показывает обороты, а в режиме счетчика моточасов периодически забывает их считать. За поездку в 2,5 часа «намотал» примерно всего 1 час. За последнюю покатушку в 1 ч 42 м «намотал» 0,9 часа. Почему — кто ж его знает, обороты показывает постоянно, потери сигнала не наблюдается. Поэтому готов услышать варианты мотокомпа бюджетного класса, который стоит недорого (до 1000 р ), работает стабильно и имеет функций чуть больше, чем счетчик часов + обороты двигателя. С Али покупаю довольно часто. Средние пробеги/покатушки занимают от 20 до 50 км и по времени от 1,5 до 3 часов. Средняя скорость в движении порядка 20 км/ч. Недалеко от гаража есть лес с большим количеством тропинок, грунтовых дорог/колея различной степени проезжабельности (от «гоню с ветерком на 3-4 передаче», до «веду пешком рядом на 1 передаче». Мощности движка хватает. В большинство горок заскакивает на второй на средних оборотах. Нравится тяговитость этого движка: тянет почти на холостых не задыхаясь, как трактор. Фан от покатушек испытываю по полной. Может со временем эйфория и пройдет. Побывал в разных местах в радиусе 20 км, которые вряд ли бы увидел без мопеда. Проезжабельность пита может и похуже полноразмерного кросса, но явно выше практически любого жыпа да и с кроссом вопрос спорный. Если нельзя проехать прямо (глубоко, чача, не хочу по уши в грязь), то либо объезжаешь рядом, либо переносишь на руках. Много раз пользовался именно последним способом, когда заехал в тупик и места для нормального разворота нет. Берешь мот за хвост и разворачиваешь на месте. Из обслуживания с момента владения: 1. Примерно на 5.3 м/часа поменял масло (в начале счетчик м/часов работал более адекватно). Слил старое масло (было не сильно темное, но на просвет/яркий свет был виден легкий металлический блеск, как будто небольшой перламутр), залил новое Лмолли 10-40. 2. Немного подтянул цепь спустя 10 м/ч. Вначале эксплуатации немного напрягало жужжание цепи по ролику/слайдеру, но видимо цепь была немного перетянута. После пары покатушек решил выставить натяжение по мануалу — оказалось, что она подрастянулась как раз по мануалу: 22 мм от метки на маятнике. Шуметь/жужжать цепь стала меньше и только при «накате». На слайдере появилась «дорожка» выработки от цепи. Также заметил, что цепь немного «съела» краску чуть ниже слайдера самого маятника. Прогрессию пока не заметил, подтянул цепь и буду наблюдать далее. 3. С самого начала не была затянута гайка траверсы. Она же притягивает кронштейн мотокомпа. Подтянуть сам не смог, так как расположение такое, что ни один ключ туда не пролазиет. Подкручиваю периодически руками, так как раскручиватся не более чем на четверть оборота. Пока так и живу. 4. В гараже нет водопровода и поблизости нет автомоек. Но не все покатушки, даже с учетом стремления вернуться чистым заканчиваются идеально Решается вопрос отверткой (для прочистки ребер головки и цилиндра) + щеткой с пластиковым ворсом. Так как грязюка к концу поездки обычно хорошо просыхает, то вполне неплохо отваливается. Поэтому 10-15 минут после покатушки (если все высохло), либо перед очередной покатушкой приводит мопед к относительно чистому виду Есть одна тенденция. После покупки этого велика хорошие погожие деньки провожу в лесах, а не на асфальте. Думаю, что это временно и баланс будет найден Всем ровных и не очень дорог!
Источник
