Электрическая схема мотоцикла днепр 12 вольт
Электрическая схема автомобиля ДНЕПР — МОТОЦИКЛ
Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10
Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10 36
1 — фонарь левого указателя поворота Днепр МТ-10, 2 — лампа А12-21; 3 — фара; 4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света; 5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света; 6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен): 7 — спидометр; 8 — лампа А12-1 освещения спидометра; 9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла; 11 — фонарь контрольной лампы дальнего света; 12 — фонарь контрольной лампы генератора; 13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали; 14 — панель приборов; 15 — центральный переключатель; 16 — переключатель указателей поворота; 17 — прерыватель указателей поворота; 18 — пробка контакта; 19 — датчик аварийного давления масла; 20 — переключатель света; 21 — передний фонарь коляски 22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске; 23 — блок предохранителей; 24 — генератор; 25 — сигнал; 26 — реле-регулятор: 27 — выключатель сигнала торможения, 28 — включатель Днепр МТ-10 ;29 — аккумуляторная батарея; 30 — прерыватель; 31 — катушка зажигания; 32 — провод высокого напряжения; 33 — наконечник свечи; 34 — свеча зажигания; 35 — задний фонарь коляски; 36 — фонарь мотоцикла Днепр МТ-10; 37 — лампа А12 15 сигнала торможения; 38 — лампа А12-3 габаритного света освещения номерного знака.
Электросхема мотоцикла КМЗ-8,155 Днепр-11 и КМЗ-8.922 Днепр-16
Электросхема мотоцикла Днепр-14
1 – аварийный выключатель зажигания 2 – переключатель «день-ночь» 3 – разъемные колодки Днепр 14 4 – правые указатели поворота с лампой А12-21 (на мотоцикле-одиночке) 5 – выключатель стоп-сигнала ручного тормоза 13.3720 6 – лампа подсветки шкалы спидометра А12-1 7 – контрольная лампа указателей поворотов А12-1 8 – контрольная лампа аварийного давления масла А12-1 9 – контрольная лампа дальнего света 10 – лампа головного света фары А12 –45+40 11 – лампа габаритного света в фаре А12-4 12 – замок зажигания 141.3704 13 – левые указатели поворотов с лампами А12-21 14 – реле-прерыватель указателей поворотов РС 427 15 – переключатель указателей поворотов 16 — переключатель света Днепр 14 17 – правые указатели поворотов с лампами А12-21 (на коляске) 18 – лампа А12-8 габаритного света передняя (на коляске) 19 – датчик аварийного давления масла 20 – блок плавких предохранителей 21 – реле-регулятор 33.3702 22 – контрольная лампа работы генератора А21-1 23 — контрольная лампа нейтрали в коробке передач А21-1 24 – датчик включения контрольной лампы нейтрали 25 – звуковой сигнал С-205 26 – катушка зажигания Б-204 27 – прерыватель ПМ-302А 28 – кнопка звукового сигнала 29 – двухнитевая лампа А12-2+6 дальнего габаритного света и стоп-сигнала (на коляске) 30 – выключатель стоп-сигнала ножного тормоза 31 – лампа А12-21 стоп-сигнала 32 – лампа А12-5 заднего габаритного света 33 – выключатель «маесы» 34 – аккумулятор 6МТС-9 или 2ХЗМТ-6 35 – розетка (только на «Днепр-16») 36 – генератор Г-424 и выпрямитель 37- реле РР-330.
РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ
Электрооборудование мотоцикла состоит из источников и потребителей электрической энергии, вспомогательных приборов и
электрической сети. Оно обеспечивает воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя, освещение, звуковую и световую сигнализацию.
Схема электрооборудования мотоцикла показана на рис. 28.
Источники электроэнергии: аккумуляторная батарея ЗМТ12.
генератор постоянного тока Г414 с реле-регулятором РР302.
Потребители электроэнергии: приборы зажигания (катушке зажигания, прерыватель и свечи), приборы освещения и сигнализации (фара с электролампами, фонари мотоцикла и коляски, звуковой сигнал).
Вспомогательные приборы: центральный переключатель с замком зажигания, предохранителем и фонарем контрольной лампы (красный светофильтр) зарядки аккумуляторной батареи; фонари-сигнализаторы нейтрального положения механизма переключения передач и включения поворотов ПД20Г (зеленый светофильтр); переключатель комбинированный (на руле) с рычажком включения дальнего и ближнего света, кнопкой сигнала и манет-кой опережения зажигания; переключатель указателей поворотов; пробки контакта (на коробке передач); реле-прерыватель указателя поворотов (в фаре); переключатель дальнего и ближнего света (в фаре); розетка для переносной лампы (на раме под седлом водителя); выключатель сигнала торможения.
Электрическая сеть, состоящая из проводов низкого напряжения, выполнена по однопроводной схеме, т. е. от источников электрической энергии к потребителям подведено по одному проводу (от положительных полюсов аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит рама и другие металлические части мотоцикла и самих приборов («масса»). Отрицательные полюсы аккумуляторной батареи и генератора соединены на «массу».
Рис. 28. Схема электрооборудования: 1 — передний фонарь коляски ПФ232-Б; 2 — лампа А6-2; 3 — пробка контакта; 4 — задний фонарь коляски ФП219-Б; 5 — переключатель указателя поворота П201; 6 — сигнал мотоциклетный С204Б; 7— провод кнопка — сигнал; 8 — аккумуляторная батарея ЗМТ12; 9 — провод аккумулятор — «масса»; 10 — лампа А6-15; 11 — лампа А6-3; 12—задний фонарь мотоцикла ФП246; 13 — фонарь-указатель поворота УП223; 14 — наконечник; 15 — фонарь контрольной лампы ПД20Г; 15 —лампа А6-1; 17 — лампа А6-32+32; 18 — прерыватель указателей поворота РС419; 19 — переключатель света ФГ6; 20 — предохранитель (15 А); 21-ключ центрального переключателя; 22 — лампа Аб-0,25; 23 — генератор Г414; 24 — реле-регулятор РР302; 25 — пластина реле — «масса»; 26 — выключатель сигнала торможения ВК854; 27 — фара в сборе; 28 — комбинированный переключатель П-45; 29 — катушка зажигания Б2-Б; 30 — свеча А10НТ; 31 —прерыватель-распределитель ПМ05; 32 — фара ФГ116; 33 — лампа А6-21 -+-+3; 34 — розетка 47К; 35 —- провод от переключателя к центральной лампе фары (ближний свет); 36 — провод от переключателя к центральной лампе фары (дальний свет); 37— провод от центрального переключателя к переключателю света; 38 — провод аккумулятор—розетка; 39— провод бобина — прерыватель; 40 — провод высокого напряжения бобина — распределитель; 41 — провод высокого напряжения к свече цилиндра; 42 — пучок проводов фонарей коляски; 43 пучок проводов заднего щитка сл мотоцикла; 44—пучок проводов переключателя указателя поворота; 45 — пучок проводов генератора, аккумулятора и пробки контакта; 46 — пучок проводов катушки зажигания и сигнала; 47 — пучок проводов фонаря контрольной лампы и реле РС419
содержание .. 41 42 45 ..
Схема электропроводки Днепр
Мотоциклы Днепр являются распространенными. Они и сегодня встречаются у многочисленных мотоциклистов. Многие из них сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до ремонта систем, которые связаны с электроникой. Можно обратиться для этого к специалистам. Однако гораздо дешевле все можно сделать самостоятельно. Для этого необходима лишь схема электропроводки мотоцикла Днепр и инструменты.
Схема играет важную роль, по нескольким причинам:
- получение знаний по правильной работе с различными системами мототехники Днепр,
- возможность проведения ремонтных работ в любых условиях,
- экономия на услугах мотосалонов по ремонт электрооборудования мотоцикла.
1 — фонарь левого указателя поворота; 2 — лампа А12-21; 3 — фара; 4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света; 5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света; 6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен); 7 — спидометр; 8 — лампа А12-1 освещения спидометра; 9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла; 11 — фонарь контрольной лампы дальнего света; 12 — фонарь контрольной лампы генератора; 13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали; 14 — панель приборов; 15 — центральный переключатель; 16 — переключатель указателей поворота; 17 — прерыватель указателей поворота; 18 — пробка контакта; 19 — датчик аварийного давления масла; 20 — переключатель света; 21 — передний фонарь коляски; 22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске; 23 — блок предохранителей; 24 — генератор; 25 — сигнал; 26 — реле-регулятор; 27 — выключатель сигнала торможения; 28 — включатель; 29 — аккумуляторная батарея; 30 — прерыватель; 31 — катушка зажигания; 32 — провод высокого напряжения; 33 — наконечник свечи; 34 — свеча зажигания; 35 — задний фонарь коляски; 36 — фонарь мотоцикла; 37 — лампа А12-15 сигнала торможения; 38 — лампа А12-3 габаритного света и освещения номерного знака.
Новые записи в блогах
Схема подключения замка зажигания мотоцикла Урал довольно проста, при желании с ней справится любой новичок. Нагрев — потери напруги, потери напруги — хуже искра тогда еще стояло кулачковое Следите, чтобы верхние прижимы были установлены в направляющие И. Попеременно подавайте ток на контакты.
Отзыв автовладельца по имени Истома:Управляемость — идёт как по рельсам, отлично тормозит и не кренится.
Поэтому при установке генератора перед затяжкой болтов его крепления ослабьте стяжной болт разрезной опоры, затяните болты крепления генератора и лишь затем полностью затяните стяжной болт задней опоры генератора. Разнообразие схем Проводка при воздействии внешней среды очень часто портится и приходится покупать новую.
Подсоедините один провод контролирующей лампы к клемме с низким напряжением, второй к массе.
Хороший свет. Он создан для автомобилей, но также хорошо подходит и для мотоциклов, если у ваших знакомых есть такой агрегат, одолжите и существенно облегчите себе жизнь.
Подготовка сухозаряженных аккумуляторных батарей к работе Порядок подготовки батарей для приведения в рабочее состояние: снимите защитный кожух и крышку, очистите батареи от пыли, а болты выводов от смазки; выверните пробки из заливочных отверстий, удалите герметизирующие прокладки и прочистите вентиляционные отверстия в пробках. В более новых моделях много модернизированных деталей, значительно отличающихся от старых вариантов.
Схема проверки выпрямительного блока: а — проверка плюсовых диодов; I — диоды включены в непроводящем, направлении; II — диоды включены в проводящем направлении Исправные диоды выпрямительного блока проводят ток в одном направлении и, следовательно, лампа горит только при включении диодов в проводящем направлении. Припаять к нужной клемме конец провода. Мотоцикл Урал. Проводка. Часть 1.
Источник
вопросы к обладателям самопальных эл.проводок
порылся в поиске, инфа есть но не однозначная. вот и спрашиваю, какие провода лучше брать для самопальной эл. проводки. вопрос вроде простой но беда в другом, нет рядом магазинов с богатым ассортиментом проводов. как вариант можно попробовать ПВС, но долго ли выдержит изоляция в мотоусловиях(жара/холод/сырость/сухой ветер/изгибы/вибрация). по сечению, так понимаю, рекомендуют 1,5мм. но там ведь потери будут выше чем в 2,5мм или даже 4мм. тем более тонкая проводка(мне кажется) меньше держит нагрузку чем её «жирный» собрат. в общем главный вопрос: из чего лучше сделать проводку в условиях «глухомани» и какого сечения.
На мощных потребителей (фара, зажигание, звуковой сигнал, поворотники) — 2,5 квадрата. На слабых, типа габаритов, стопа и подсветки приборки — по 1,5 квадрата. Коса из 4-квадратных проводов на руле сравняется по толщине с самим рулем 🙂 Потери будут намного выше в местах соединений, чем в самих проводах. В условиях глухомани мотопроводку лучше делать из автопроводки 🙂
Peacedeath подкрался незаметно.
я в смысле механическую нагрузку, извиняюсь за течность)
Где тонкое согнется, толстое переломится. Не усердствуй сильно. Гена на 150Вт все равно тебе много ампер не даст, так что полтора квадрата достаточно с ним. Стандартная проводка не так плоха, в ней достаточно проводов для силовой части самопальной проводки. Если будешь городить релюхи, то управление лучше делать проводом тоньше, хоть от кабеля мышки (их там 4 шт).
Warfy — а откуда такая формула? Я прикинул, что 1,5 квадрата хватит при длине провода метров 20. А при длине метра два — и телефонный выдержит.
Ulan не надо механическую нагрузку к проводам прикладывать. Наоборот — её надо исключить, чтоб никогда ничего не натягивалось и ни за что не задевало. От тряски провод не развалится.
1,5мм2 ты с большим трудом сможешь обжать клеммой. А два-три провода — вообще нереально. Такое большое сечение только на фару (и сигнал ещё можно). Хочешь дёшево — езди на новом китайце. Хочешь по-нормальному отремонтировать мотоцикл — не экономь на мелочах. Иначе, потом «бюджетная» электрика весь мозг вынесет.
Мой совет каждую клемму помимо обжима с проводом еще пропаять.Работа нудная но того стоит.Это гораздо надежнее.Провода деиствительно от автопроводки можно взять.
Использовать провода ПВ3, или БПВЛ (если финансы позволят), толщиной 1, 1.5, 2.5 мм^2. Блок реле ставить, в обязательном порядке. Это позволит сделать управляющие линии на руле достаточно тонкими. Все соединения пропаивать. Вместо изоленты — термокембрики, все жгуты спрятать в гофру. Максимально изолировать проводку от воды. Разъёмы использовать 2РМ на управляющие линии и ШР на силовые, если это вообще потребуется.
Крайне рекомендую не экономить на электропроводке, иначе это может плохо закончиться.
Переделывая проводку я полностью использовал родную проводку, предварительно проверив ее на изломы-разрывы и тд., а так же метра полтора сигнального провода ( где то 0.75 мм2) ну и наконечники. Все обжато и пропаяно. Проводка собрана полностью на полевых транзисторах. Реле используется для переключения дальний-ближний.
З.Ы. В гараже по сих пор лежит куча оставшейся проводки. Количество провода в общем заметно убавилось благодаря использованию все тех же полевиков..
21 век ептить))))
Дядь,а расскажи для повышения образованности что за полевые транзосторы и как они работают.Я собрал себе на авто реле.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
тут все рассказано подробно.
Автореле тоже как вариант. Но там тратится ток на замыкание-размыкание контактов
( что актуально, если стоит 424 генер.Если не ошибаюсь 40-амперное реле потребляет ок 300 мА. А если этих релюх штук 5-7 ? 2 ампера коту под хвост.). В полевиках он тоже тратится, но ОООчень мало. Да и потом, транзистор на 90 ампер стоит около 60 рублей., а реле на 40 около сотни.
— опять же под «механической нагрузкой» подразумевал изгибы и случайные дёрганья(мало ли, всякое бывает). не не, спасибо за китайца(думаю что не хорошо) и за турка(знаю что не хорошо). на руле силовые провода пойдут разве что на СТОПДВИГ, освещение у меня на светодиодах, а дальний/ближний через реле будут.
Имхо, для мота 2,5 и особенно 4 мм2 не требуется. Ну только если для стартера или общего плюса от акб до предохранительного щитка.
Вполне хватит 1,5мм2. Свободно пропустит из расчета 5А/кв мм 7,5 ампер, а это уже
100ватт. Много потребителей у вас более 100 ватт.
Уделить внимание советую именно способу заделки. Если уж и юзать клеммы папа/мама то хотя бы поджать мамы внутрь плоскогубцами для хорошего контакта и смазку для контактов в идеале.
Себе навыдирал проводов из сетевых шнуров от кормпьютерной теники 15 амперных. Там провод 1,31мм2 очень многожильный, мягкий и прочный.
А на управление релюшками в руль самый лучший провод — МГТФ!(заветы Мановара)))). Медный прочный провод в двойной тефлоновой оболочке ммм.. плохо паяется но практичесски вечный!
Ураловский стартер подожжёт с дымом и пламенем провода в 2,5 мм^2. Опасно, однако. На стартер резонно линии брать 16 мм^2.
А потребители у всех могут быть разные, да. У меня к примеру одна лампа головного света 100/130 Вт 🙂
Плохо паяется. Всю саботочную проводку собирал на МГТФ — ни разу не заметил, что плохо паяется. Флюс использовать пробовал? 😉
Peacedeath подкрался незаметно.
А зачем в фаре 230 ватт;-) ИМхо нах не надо. просики нищебродов.. ХОРОШАЯ лампа +50 яркости рулит=) Впрочем каждому-свое.
Пиздетц, плохо паяется потому чтор плохо зачищается, не так выразился, трудновато бывает слой фторопластовый содрать аккуратно. Сами то жилы там из чистейшей меди, паяются отлично!
Короче, закупился ща сам.. итого имеем: от акб к предохранительному щитку 4мм2 и на массу, кое где силовая сильноточка 2,5мм2, от реле к потребителям 1,31мм2, управляющий 0,75мм2(какой есть).
Это на колясыч у которого только на свет 65/55 + 55 + 2х55 и еще + 2х55 ватт.
Плюс еще помпа, вентиляторы, аварийка, обогрев ручек.
Материалов только на проводку вышло около 1,5кр.
Хмм.. Поначалу да, с зачисткой были трудности. После второго распаянного разъема 2РМ 19-контактного уже приловчился снимать изоляцию с первого раза. У меня на массу и стартер — по 10 квадратов, на предохранительную колодку — 6 квадратов, на потребителей — от 0,5 до 2,5.
Peacedeath подкрался незаметно.
Запас хороший;-)
Сам люблю запас%)
А вот еще для силовых проводов на стартер/массу удобно использовать силовой провод для питания автомобильных усилителей, только усадить его в термоусадку. Он очень мягкий и гибкий.
А флюс активный надо после пайки смывать спиртом и дезактивировать содой=(
Плюсую аудиокабель для нагруженных цепей. Именно такой и стоит, правда, без термоусадки 🙂 Только выцветает, зараза, и прозрачная красная оболочка желтеет. Флюсом пользуюсь ФКЭТом для меди и луженки, т.е.спирт+канифоль. Ничего смывать не приходится 🙂
Peacedeath подкрался незаметно.
Размещение релюшек. Между ними реле поворота будет.
Красный силовой провод — основная шина питания. 4мм2. К ней подходит вывод генератора 500вт 2,5мм2 и идет все на предохранительный щирток БП-4 на 6 предохранителей под баком.
Минусую размещение релюх. Контакты быстро покроются окислами. Их бы защитить чем. Да под бак или под седло в короб.
Peacedeath подкрался незаметно.
Угу, уже думал об этом=( в будущем поставлю релюхи Saturn герметичные если эти будут дурковать.
Просто у меня этих релюшек вышло минимум 8 штук=( Плюс еще коммутатор и реле поворотов=(
Под баком места нет=( Под седлом можно вставить реле снаружи рамы под боковыми крышками внутри.
А так под фарой все разводится максимально компактно. Рядом фара, сигнал, зажигание, противотуманки и разьем на электрооборудование коляски.
И реле лучше устанавливать колодкой вниз. Но их тогда всего 4 штуки помещается там=(
Я свои реле разместил в хвосте. Но у меня Вояж. Кстати, их буду оттуда убирать — не место им там. Кроме того, подумав немного, пришел к выводу, что зря так зациклились на автореле — конечно, коммутируемые токи до 30А — это хорошо, но много ли в оппозитах таких потребителей? Ни одного. Поэтому собираюсь делать проводку на импортных герметичных релюхах под пайку (менять все равно часто не приходится, а паяльник 12В и пару запасных реле в дальняк можно и захватить). Эти реле занимают намного меньше места, чем автореле с колодкой, коммутируют токи от 5 до 18А. Автореле на 30А оставляю только для втягивающего реле стартера и для люстры (2х55/60 лампы). Запас по току делаю в 2-3 раза, чтоб повысить ресурс реле.
Peacedeath подкрался незаметно.
Есть и компактные реле, на Фекалинах стоят. 20 ампер и калибр вполовину меньше. На старом «Соло» под сиденьем разместил 9 штук реле больших и малых и блок на 9 предов.
Да, современные импортные реле всем лучше совковых автомобильных=( Они герметичные, компактные, надежные. Но их надо паять минус.
А вот в хвосте их арсполагать.. минусую.. слишком много проводов лишних.
Вот, почти доделал:
стоковое энергопотребление плюс фара искатель, противотуманки и противотуманки коляски рабочий свет. Щас тулю вольтметр в герметичном корпусе и планирую обогрев ручек к зиме.
вот ещё один вопрос: стоит ли массу проводом дублировать? если подумать железо не особо «проводник», хотя так же является проводником к потребителю. если снизить потери на МАССЕ, может и нагрузка на генератор с АКБ уменьшиться
Правилом хорошего тона сичтается дублирование массы на задний фонарь. Вот там точно стоит до рамы масу кинуть. Ну и на переднюю вилку можешь продублировать коли так уж хочется. А! И на двигатель если есть эл. стартер. в остальном — нет.
Не слушай никакую муйню про 2,5 и 4 квадрата,1,5 мм2 провод держит ток нагрузки до 17 ампер смело.
Собрал себе проводку на автореле(брал от калины), естественно к фаре,зажиганию и габаритам идет 1,5 мм2,на все остальное 0,5 мм2,на АКБ идет 2,5 мм2.Каждый контакт при обжимке провода пропаян,сама проводка в гофре .В итоге про электрооборудование и его проблемы я забыл вовсе.
Насчет выключателя массы,при надежной проводке он НЕ нужен,это я понял в процессе эксплуотации новой проводки,какие нахрен потери,бери тестер и все прозванивай если боишся.
Ну и как бы к выше сказанному вопрос,есть ли хотя бы на 1 японском/немецком мотоцикле выключатель массы?
Я вот чего набрал, передний жгут от 2110, все есть и по цветам нормально. Реле буду ставить только из-за тоненьких(0.5-0.7 мм2) проводов к пультам, чтоб в руль запихнуть, если толстые оставить, то реле не надо. 
Гы, у меня после покраски и сборки — на раму с двига не проходит изза краски)) . так что мне только дублировать.
я всё делал на проводах 2.5 и 1.5 , 1 придохранитель на + АКБ
Кстати зимняя эксплуатация показала, что провода на пропаянных клемах ломаються у самой клемы, просто обжатые клещами держаться лучше, чтоб не кислелось можно обмазать салидолом а потом в термоусадку , или просто тонким слоем герметика, или специальной (зеленкой) для клемм.
солидолом мазать разъёмы нельзя, лучше технический вазелин или обычный, он не содержит воды, ну или какую либо силиконовую смазку.
НАсчет пайки — все это фигня, кроме особых случаев, как автоэлектрег говорю, пайка от вибрации и не только ЛОМАЕТСЯ! Пропаивать надо в особых случаях, в основном обжатие и скрутки!
Толстым проводом надо только цепи генератора, фар и системы зажигания делать. На остальные 0,75 в самый аккурат. На фары и зажигалку — полторашку, на генер, в зависимости от мощности — 2,5 — 4 квадрата.
http://electromirbel.ru/vybor_sechenia вот табличка хорошая, только выбираем прокладку в пучке и потребитель 12 вольт ТЭН, лампа,
вот интересно. говорите по мощности выдержат провода. как узнаёте допустимую нагрузку на провод. по таблицам для домашней проводки?
Да много таблиц есть и прочих формул, в авто ненагруженные цепи — 0.75-1 мм2, на головной свет — 1.5 -2 мм2 (или два с половиной, не помню), силовой реле стартера, зажигание, генератор, провод от генератора в борт-сеть\монтажный блок — 3, 3.5 мм2.
я в том плане что для обеспечения мощности в 100 Вт при 220 В надо примерно 0,5 А. а при 12 В надо примерно 9 А. или я не прав? это если по элементарной формуле считать Р=U*I
Для токонесущей жилы важным является лишь один параметр — сила тока, протекающего через него. Для потребителя — еще и падение напряжения. На мотоциклетных размерах падением можно пренебречь.
Да много таблиц есть и прочих формул, в авто ненагруженные цепи — 0.75-1 мм2, на головной свет — 1.5 -2 мм2 (или два с половиной, не помню), силовой реле стартера, зажигание, генератор, провод от генератора в борт-сеть\монтажный блок — 3, 3.5 мм2.
Я всё время считаю 10 А/мм2. Предохранитель в 1,5-2 раза мощней нагрузки. Ни разу не подводило.
Но это для самопальных эл.цепей. При конвеерных придерживаюсь оригинала.
какая пайка на авто(мото)проводке? с ума посходили? только обжим спец. обжималкой. после пайки надо флюс смывать и дезактивировать, до конца его не смоешь, через год (после зимы) пайка рассыпается и увеличивается сопротивление в месте соединений. только латунные клеммы, термоусадка и цинковая смазка для защиты разъемов. а лучше на разборке купить проводку с японки древней. тут тебе и провода и разъемы влагозащищенные.
Какой ты флюс смывать собрался? Я, к примеру, использую исключительно канифоль, или канифоль со спиртом. Иногда беру пассивный флюс для пайки алюминия — он не требует промывки после использования, но все равно — канифоль наше все. Кстати, тоже не поддерживаю исключительно пайку на технике — пропаиваю разъемы, но после обжима.
apossum, такого дреда слышал много.
Пайка — говно, ну да, а сварка то вообще лажа, лучше проволкой примотать и сверху синей изолентой. Такой бред подобный как раз несут автоэлектрики так называемые 🙂 Которым паять лень. Типа обжимка рулит, ну да (зачищять провода даже не надо в некоторых случаях), но при этом не кто не говорит что провод окисляется. Что при нагреве провод расширяется, потом остыв – сужаеться и со временем место контакта обжима ослабевает. Но им то какое дело, вы приехали, они по бырому обжали деньги срубили, вы уехали и дальше ебля ваша или их но за доп бабло.
И эти сказки про вибрацию. Да, есть такое явление, но надо припой и флюс использовать соответствующий. Некоторые кроме ПОС 40 и ПОС 61 и не знают больше не чего. И опять же эти «спицы» рассказывающие сказки пердунов могут сказать какая частота вибраций на автомобиле в месте контакта? Вы что каждый день по грейдеру ездите? Ну качнуло машину раз в десять секунд и что сразу все поотваливалось?
После того, как я все контакты пропаял (не чего не меняв) то проводка у меня стала надежней – это наверно исключение и ТАКОГОНЕМОЖЕТ БЫТЬ.
Все уже придумано в плане автоэлектрики и комплектующих. Кто из вас готов отдать 400 рублей за герметичный 8 контактный разъем? То — то же. Их доводы просты, тогда она мне золотой будет. Само собой если твой мот с тоит 5 – 15 т. руб, то само собой.
Зачем им покупать термоусадку и автогофру когда у них есть дедушкина синяя и черная изолента.
А вспомним про электрические связи в соединениях в авиатехнике. Там наверно все на суппер обжимках. А так бы пайка отвалилась, дорожки с плат отслоились, но наверно там просто нет вибраций таких как на авто, про которые супер – пупер ученые нам рассказывают, имевшие три по физике (мой русский тут не причем 🙂 ) и на данном этапе работают в исследованиях автоэлектрике.
Да нассать в рот таким «ученным».
P.S. interceptor респект за проводку, подход к делу — радует.
Немного работал с авиационным электрооборудованием. Так вот, на нем нет ни одного просто обжатого электричесского соединения! Везде обжатая пайка!
А разьемы все тоже с пропаянными контактами и резьбовыми.. «предохранителями» чтобы не открутились.
Физрук все верно написал, в современном мире прогресс идет паралелльно удешевлению производства а не надежности техники=( Никто никогда не будет на конвеере паять провода.. та техника рассчитана на 3 года работы..=(
А для того чтоб не было вибрации на месте спайки провода и клеммы(да там есть небольшой концентратор напряжений если так все бросить), одевается термоусадка несколько сантиметров и обжимается, тем самым придерживает провод в мест пайки от нежелательных вибраций. И еще есть пластиковые стяжки, которыми фиксируются болтающиеся провода;-)
ПС. На ту мою проводку ушло почти 2000р. Все делал сам и много чего еще было у меня в наличии. То есть стоимость проводки по большому счеты выходит около 3000руб только комплектующие! И это всего лишь зимний совнархоз с некоторым доп. поборудованием.
interceptor, Fizruck, джей, люто бешено поддерживаю. Если кому доводилось посмотреть, как сделана проводка на советских машинах и тракторах, кроме ВАЗа, конечно, он, безусловно, вспомнит, что там нет разъемов, есть пропаянные наконечники под винт. В колесной арке или в раме открытые винтовые колодки служили десятилетиями, ржавели винты до невозможности открутить, а провод с наконечником и цепь в целом были в исправности.
Пропаянная с канифолью скрутка в термоусадке с клеевым слоем переживет и машину и меня.
Касаемо вибрации — тут термоусадка рулит и фиксировать проводку надо, а не так, чтобы провода россыпью болтались при езде подобно скакалке в руках третьеклассницы.
Капля никотина убивает лошадь. А капля припоя глушит электрика наповал :))©
Работая автоэлекриком понял, что повторно чинить авто, пусть и через год-два, в лом. С тех пор перевёл килограмма два припоя очень много канифоли. На работе целый ящик отдан под паяльники. Много паяльников с растворившимся жалом образовалось при мне. Но особая моя гордость — газовый паяльник, можно подлезть куда угодно. Но и кремпер не забыт.
А чтобы спайку не резало, то провода надо притягивать к кузову (раме). А если провода всё же должны проходить через подвижное соединение (дверь-стойка, руль-рулевая колонка (мото)), то тут должны проходить целиковые провода, с петлёй, и не смотанные изолентой в жгут до палкоподобного состояния.
Источник
