Особенности электрики при отоплении конвекторами.
Если дом планируется отапливать электроконвекторами, то лучше сразу сделать правильную разводку кабелей под розетки и правильно дополнить электрощит.
1. Выбор электрического конвектора .
Говорить о марках не будем. Возьмем 2 важных критерия выбора:
Мощность прибора для помещения подбираем «по старинке» 100 Вт на кв. м. Большого смысла считать теплопотери нет, потому-что нагрев помещения Вы будете регулировать, а шаг мощность электрического конвектора 500Вт.
Вид регулировки — это самое главное. Если выбираете механический термостат — «крутилку», то температуру воздуха будете регулировать «по ощущениям», а с табло Вы будете видеть цифры. Это позволит более кочно выставить и отрегулировать температуру.
2. Распределение по нагрузки.
получаем 7 помещений с окнами, одно из них техническое. Как распределятся конвектора:
спальни 3 по 1,5кВт,
прихожая, санузел и техпомещение 3 по 1кВт,
кухня столовая 2 по 1кВт.
Итого 8 конвекторов с общим потреблением 9,5кВт. Как Вы понимаете, на 1 фазу это «не полезет». Значит надо распределит нагрузку по фазам. Для этого определяем выделенные линии под конвектора.
Распределяем конвектора на 3 выделенные линии и получаем:
1 ВЛ — 1+1,5+1=3,5кВт 2 ВЛ — 1,5+1,5=3кВт 3 ВЛ — 1+1+1=3кВт
на 1 линии висит прихожая и техпомещение с выставленными температурами 16-18 градусов, что снизит нагрузку. В целом на автоматы 16А каждая выделенная линия «встанет» без проблем. Если радиаторов больше, то и выделенных линий будет больше.
Дальше распределяем по 3 фазам. При этом надо учесть, что у нас на каждой фазе 5кВт. ну точнее 5,5кВт (автомат-то 25А), а значит остается 2кВт на остальные приборы.
3. Учитываем дополнительные нагрузки.
Как правило, мощность бойлера 1,5-2,5кВт. примерно такую же мощность имеет стиральная и посудомоечная машина. СВЧ- печь, духовка и электрочайник потребляют по 1кВт.
4-х конфорочная плита, как привило прибор 3-х фазный, и нагрузка «размажется» по фазам. Правда я считаю, что плита должна быть газовой. так комфортнее, но это сугубо мое мнение.
Источник
Абсолютно безопасное подключение конвектора
Есть кирпичное помещение утепленное изнутри пенопластом и потом обшитое фанерой.
Надо запитать конвектор мощностью 1,5 кВт. Который будет работать без присмотра.
Как это сделать абсолютно пожаробезопасно?
1.Каким проводом вести и как.
2.какие автоматы и счетчик.
3.какая розетка и как закрепить на фанере.
Ввод будет через наружную кирпичную стену без утепления. Щиток будет устанавливаться на этой же стене. Под освещение и розетки уже есть щиток и он обесточивается на ночь. Сейчас ввод и счетчик на этом щитке, предпологаеться запитать его от нового ввода и счетчика. максимальная мощность 7 кВт.
4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться?
5.куплен конвектор NOBO с электронный термостатом — надежный или нужен другой?
6.Напряжение обычно 180-200 вольт это надо как то учитывать?
Пенопласт и фанера—очень опасное сочетание.
У вас потенциально опасное помещение.
Так что ни о какой АБСОЛЮТНО безопасности и речи быть не может.
Розетка на фанере—это плохо,нужно ставить как минимум на АЦП (асбоцементную плиту).
И вообще при такой фанере—провода у вас по правилам должны быть в СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ.
Так что либо обдирайте пенопласт и ставьте минераловатные плиты для утепления и АЦП для облицовки,либо придется потратиться на стальные трубы.
Иначе ни о какой АБСОЛЮТНОй и речи быть не может
Про трубы понятно, а какие лучше стальные или медные?
Розетку обязательно на шифер или можно что то другое, и какого размера должен быть кусок шифера?
По остальным вопросам как?
В принципе бюджет не ограничен, в пределах разумного, главное надежность.
Сказано же,стальные. Так по ПУЭ положено.Годяться даже водогазопроводные.
Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)
Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.
Теперь про другие вопросы.
Ввод у вас однофазный .
Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).
Счетчик рассчитан на 50 ампер.
Перед счетчиком должен быть пакетник на 50 ампер.
Далее -автоматы.
Советую делать несколько групп
16 ампер-освещение
16-ампер-розетки
25 ампер-электроплита.
Конвектор лучше поставить на отдельный автомат,10 ампер
azus6 написал :
Советую делать несколько групп
16 ампер-освещение
16-ампер-розетки
25 ампер-электроплита.
Речь шла только о конвекторе.
Ну а с ним все проще.
Поскольку его все равно на отдельную линию—то можно ограничиться ее проводкой в стальной трубе и защитой автоматом на 16 ампер.
Провод берем сечением 2.5 мм,естественно медь.
С остальной проводкой в принципе можно не мучаться с трубами—все равно же перед уходом автор ее обесточит,оставит только линию на конвектор.
sergey_sav написал :
Речь шла только о конвекторе.
Скажи спасибо, что до тепловозов разговор не дошел.
Спасибо.
azus6 написал :
Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)
Такие тонкости и интересуют. Значит берем трубу 1/2 дюйма туда провод (Какой марки?) как делать стыковку трубы и розетки? Или розетки специальные бывают (негорючие, сверхнадежные), а кто такие делает?
azus6 написал :
Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.
Кусок какого размера- чуть больше розетки или метр на метр. Сейчас была мысль сложить что-то типа небольшого камина но без трубы и туда конвектор.
azus6 написал :
Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).
Нужен надежный. Чтобы не коротнул, не загорелся. Какую модель посоветуете и какого производителя?
Слышал про противопожарное УЗО — тут такое имеет смысл? (Земли нормальной нет)
не_китаец написал :
4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться?
Кусок до счетчика чем делать — алюминий или медь? И какая марка провода?
2не_китаец
Посмотрите тут — » >
И может Вам не придется маяться со стальными трубами. К тому же ГОСТ на электропроводки допускает монтаж кабеля в оболочке не поддерживающей горение — открытую прокладку без стальных труб.
Основание под розетку конечно лучше взять с запасом—больше розетки.
Что касается «супернадежных розеток» то вот вам вариант :
класс IP 67, герметична как скафандр
» >
ток 32 ампер,взято с запасом.
azus6 написал :
класс IP 67, герметична как скафандр
В этом нет необходимости — достаточно IP44.
sergey_sav написал :
К тому же ГОСТ на электропроводки допускает монтаж кабеля в оболочке не поддерживающей горение — открытую прокладку без стальных труб.
Не совсем так — по фанере это дело уже не пройдет, если по нормативам, хотя все нарушают.
СП 31-110-2003
14.5.
. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
________________
1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
А вы видели как горит фанера—.
Вообще фанера-очень опасный материал. Именно из-за нее в общественных зданиях гибнут люди. Дело в том,что при горении она дает очень сильное пламя( намного сильнее чем простые дрова) и поглощает очень много кислорода.
И противогаз вам не поможет,т.к уже через 20 секунд от недостатка кислорода и вдоха раскаленного воздуха вы потеряете сознание.
Я Видел как горят обычные деревянные бревенчатые дома. Но то, что я видел не имеет отношения к способу прокладки электропроводки. Способ открытой прокладки в стальных трубах без обеспечения локализации горения лишь увеличенные трудозатраты. Правильно подобранный кабель и автоматы защиты — вот гарантия спокойной жизни. Если этого мало, то можно выбрать более «защищённый» вариант — стальные трубы, металлические герметичные распредкоробки (для взрыво и пожароопасных помещений) и не дай бог подключить электричество.
У автора дом кирпичный.
А вот внутренняя облицовка—пожароопасная.
Между прочим такие случаи уже были,и приводили к страшным последствиям.
- Печально известный всем случай во Владивостоке.
Помещения были также полностью облицованы пластиком и фанерой,на полу линолеум и т.д и т.п.
Причиной пожара,как потом выяснилось стало ест-но короткое замыкание и ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Обычный провод в ПЛАСТИКОВЫХ коробах там был.
2 Пожар в Москве на улице Правды. То же самое. То же КЗ и открытая проводка.
А если бы были провода в трубах,розетки на асбестовых прокладках—то в случае КЗ какое либо соединение здохло бы раньше,чем горящая изоляция вышла бы из трубы. И ток бы выключился.
Я один раз для интереса подбросил в костер кусок той ссамой пластмассы,которой стены в офисах облицовывают.
Вспыхнуло моментально_через 2 минуты повалил густой черный дым.
И пламя было такое,что пришлось отойти.
А прелставьте,что это в закрытом помещении и уйти вам некуда. Даже страшно стало.
Много каких материалов хорошо горит в костре. Но для возгорания нужна достаточно высокая температура. Кабель подбирается по допустимому току и нагреву, автоматы — для обеспечения защиты по этим параметрам.
А Ваши примеры с КЗ лишь подтверждают, что был косяк в расчётах или при монтаже.
avmal написал :
В этом нет необходимости — достаточно IP44.
А какой фирмы? И как стыковать с металической трубой?
azus6 написал :
А вы видели как горит фанера—.
sergey_sav написал :
Я Видел как горят обычные деревянные бревенчатые дома.
А что сделать проводку так чтоб не загорелась не реально? Я не хочу переделывать помещение, я хочу сделать нормальную проводку. Там кусок то будет 5метров. В подлодках проводка не горит и на самолетах то же(хотя там напряжения пониже но условия пожестче).
КЗ способно РАСПЛАВИТЬ даже металл. Но до этого обычно не доходит,т.к не выдерживают слабые места—скрутки,спайки,контакты и распредкоробки.
А вообще,если цепь защищена автоматом —и его номинал соответствует номиналу провода,то такая ситуация может быть исключена.
Вот я и советую поставить 2,5 мм (меди) в стальной трубе ,с автоматом на 16 ампер..
Еще лучше взять класс автомата не С16,а B16 .
Розетку лучше поставить с запасом,на 25 ампер,классом не ниже IP 44/
А дальше все зависит от вашихз предпочтений.
Наберите в Яндексе—«розетка для электроплиты»+IP44
не_китаец написал :
А что сделать проводку так чтоб не загорелась не реально?
Об этом уже говорилось> Правильно подобранный кабель и автоматы защиты — вот гарантия спокойной жизни.
Задача — Надо запитать конвектор мощностью 1,5 кВт. Который будет работать без присмотра. Как это сделать абсолютно пожаробезопасно?
В мире нет ничего абсолютного, кроме наверное водки «Абсолют» 
Максимально безопасно да.
ПУЭ
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
Из табл. — Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов допускается прокладывать открыто, непосредственно по сгораемым конструкциям.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям , на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
И ещё много много пунктов на эту тему. В трубах — это при скрытой проводке и то в табл не говорится о метелле — «В трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов», когда речь идёт о «Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых материалов»
Это привёл к тому, что не надо столь фанатично браться за суперзащиту, если Вы конечно не хотите защитить от возможного возгарания саму электропроводку, то есть от воздействия внешнего фактора.
А по мощностям, автоматам и кабелям. Не затруднит Вас ещё разок расписать как Вы хотите распорядиться планируемыми 7 кВт?
Источник
Провод какого сечения нужен для подключения обогревателей?
В начале надо определиться с материалом изготовления проводов.
Медные и алюминиевые провода выдерживают разные нагрузки.
Далее ознакомиться вот с этой таблицей
Как мы видим провод сечением в 2,5-ь квадрата (медный) выдерживает нагрузку 4,6 кВт.
Таким проводом (медь) делается электро-разводка розеточных групп в домах и квартирах.
Практически любой (за редким исключением) обогреватель подключается к сети 220Вольт в «обычную» розетку (16-ь Ампер).
То есть Вам нужен провод на розеточную группу, достаточно медного провода сечением 2,5-ь квадрата.
Но важно ещё учитывать и суммарную нагрузку, к розеточной группе может быть подключён и обогреватель и иные бытовые приборы, рассчитывается общая мощность.
Мощность приборов и обогревателя в том числе, указана на его таре, а так же в инструкции по эксплуатации.
Так же надо определиться с самими обогревателями, это может быть масляный обогреватель, инфракрасный, конвекторы, тепловентиляторы и.т.п.
Что мы понимаем под словом обогреватель?
Ведь в общих чертах это некий бытовой прибор для обогрева помещения или ещё чего-либо.
А так как обогревателей достаточно много разных видов, то и мощность у них разная, а от мощности напрямую зависит вопрос о проводе, а именно о его сечении.
Существуют обогреватели для обогрева воздуха помещения:
- Тепловентиляторы — от 0,9 кВт до 2,0 кВт
- Инфракрасный обогреватель — от 0,4 кВт до 3,0 кВт
- Гибкий настенный обогреватель — 0,4-0,6 кВт
- Керамический обогреватель — до 2,0 кВт
- Микатермический обогреватель — от 1,0 кВт до 1,5 кВт
- Масляный радиатор — от 1,0 кВт до 2,5 кВт
- Карбоновый обогреватель — от 1,5 кВт до 2,0 кВт
- Конвектор — от 0,5 кВт до 2,0 кВт
- Водяная тепловая пушка — от 20,0 кВт до 75,0 кВт
Из списка видно, что есть маломощные обогреватели до 1,5 кВт, средние до 3,0 кВт и мощные промышленные 20-75 кВт.
Медный провод 1,5 кв.мм держит мощность примерно до 4,0 кВт, с такой же мощностью алюминиевый надо брать 2,5 кв.мм
Но это с тем условием, если на этом проводе будет суммарно находиться все электроприборы общей мощности в 4,0 кВт.
А вот для тепловых пушек провода нужны не меньше 25 кв.мм (для самого маломощного) и 120 кв.мм (для самого мощного), если сеть на 220 вольт, и не меньше 6,0 кв.мм (для самого маломощного) и 35 кв.мм (для самого мощного), если сеть на 380 вольт (для медных проводов).
Источник
