Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
Прокладка по салону audio проводов и силового кабеля для усилителя
Опции темы
Прокладка по салону audio проводов и силового кабеля для усилителя
Немного информации перед тем чтобы заняться этим :
1- Сечение питающего(силового) провода зависит от потребления мощности усилителя.
тоесть :Выбираем сечение в соответствии с нагрузкой на кабель, например если в усилителе стоят предохранители на 25 А ( это около 200 Вт RMS) кабель соответственно нужно выбирать на длительно допустимый ток не менее 25 А. т.е. сечением не менее 2,5 мм.кв. Но все провода питания в магазине идут в американской системе измерний 1Ga,2Ga и т.д.
Перевод их в наше измерение вот :
AWG кв.мм.
0 Ga 53,48
1 Ga 42,41
2 Ga 33,63
4 Ga 21,15
8 Ga 8,36
10 Ga 5,26
12 Ga 3,31
14 Ga 2,08
16 Ga 1,31
18 Ga 0,823
20 Ga 0,517
22 Ga 0,325
Соответственно для усилителя 200 Вт RMS нужен кабель сечением не менее 12 Ga, далее кабель нужно выбирать так, чтобы он выдерживал ток , на который расчитана «колба-предохранитель» поэтому если она на 100А то кабель нужен уже сечением не менее 6 мм.кв или в американских единицах не менее 8Ga.
Информация по расшифровке проводов и как просчитать сечение провода- предоставленно ROW111 .
2- предохранитель обязателен тем чтобы не случилось возгорания ! (ставим его как можно ближе к (+)АКБ )
3- емкость или как его многие называют кондер) накопитель. ставят его только в том случае если мощность усилителя превышает 1 киловатта звука во всяком случае его обязательно ставить практически 80% случаев для предотвращения электро поломок в самом авто и сгорания генератора. Дело в том что при максимальной громкости усилителя, усилителю нужно довольно много питания) причем очень быстро. Кондер просто умеет отдавать быстро напряжение, а вот АКБ или генератор увы ((( они были устроены под автомобиль, а не под дискотеку на колесах.
Подбираем кондер под мощность усилителя.
0.5 фаррада = 500 ваттам
1 фаррад = 1 киловатт звука
1.5 фаррада = 1,5 киловатта звука
собственно чем больше мощность усилителя чем больше нужна емкость)
Что нам нужно для того чтобы установить в багажник усилитель.
1- Audio провода 5метров — это с запасом. (было куплено Stinger spi2317 -310 руб)
2- Управляющий провод усилителя (одиночный провод 0,75 м2 5 метров — 35 руб)
— (обычно он идет в комплекте с audio проводом) я его купил отдельно так как его небыло.
3- Кабель питания Mystery (+) 5 метров MPC-04B (плюсовой провод 400 руб)
4- Кабель питания Mystery (-) 5 метров MPC-04R (минусовой провод 400 руб)
5- Предохранитель Mystery 60-Ампер (MFU-1.60 90руб)
6- Клема Mystery (+) 250руб
итого = 1485 руб
Минусовой провод будет также проложен по салону, а не на корпус авто что свидетельствует плохого контакта по корпусу авто! так что для грамотной прокладке было сделано именно так как в отчете. Раскинуть силовые провода от audio также хорошо как и сделать отдельно минус от АКБ.
разбираем салон авто так сказать подготавливаем audio провод (1,2) для прокладки
я начал с дивана ) (кабель питания в будущем увидите на фото был перемещен на другую сторону )
снимаем уплотнитель двери
снимаем крышку аккуратно отверткой шлицевой большой (где ремень безопасности)
вскрываем пол (он на защелках пластиковых)
начинаем протаскивать audio провод (силовой провод в дальнейшем был перемещен на другую сторону так как его нигде не продащить под торпедой в европейце((( он у нас будет с другой стороны )
протаскиваем audio провод под ковриком и вытаскиваем его как можно ближе к центральной нижней панели
делаем надрез в коврике чтобы аккуратно протащить провода
панелька левая снимается легко руками она на защелках
проводим провода к магнитоле
собственно с audio проводами все закончено ) потрачено 40-50 минут.
Начинаем прокладывать кабель питания. Разбираем нижнюю часть приборки
объясню почему с этой стороны прокладываем силовой провод. с той стороной я просто облажался так как не нашел отверстия чтобы провести провода под капот.
Хотя и с этой стороны небыло))) но есть один казус. в центральной проводке есть уплотнитель через который как раз и будем проводить силовые провода.
Находится он под крылом. нужно поднять машину и снять подкрылок.
внутри салона под торпедой в углу видим уплотнитель тросика капота, а за полом находится тот самый уплотнитель центральной проводки который нам нужен (там уже видно как я протащил тросик со стороны крыла)
уплотнитель под крылом
чтобы было легче протащить силовые провода был использован старый тросик от капота. помогая отверткой протаскиваем тросик)))
после удачного сувания тросика в резиновый уплотнитель прикручиваем провода изалентой к тросу.
вытягиваем ) на 2-3 раз должно получиться )
прокладываем провода с центральной проводкой и вытаскиывем их к АКБ
подключаем к АКБ не забывая про предохранитель! это очень важно.
Предохранитель нужно ставить как можно ближе к (+) АКБ !
после этого прокладываем провода также как и на другой стороне авто.
собираем весь салон авто и радуемся )
Последний раз редактировалось Angel735; 02.09.2009 в 21:39 .
Источник
