Правильная установка автозвука
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Источник
Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
