Самые частые проблемы при монтаже кабелей
Это список самых часто встречающийся проблем, выявляющихся при шеф-монтаже, то есть, проверке правильности монтажа кабелей в доме или квартире. На каждом объекте что-то из этого обязательно выявляется, несмотря на то, что в проекте описано, как нужно делать правильно.
1. Недостаточная длина кабелей у щита
Все кабели, приходящие в щиты, должны иметь запас по длине не менее 2000мм от центра щита, в который они заводятся.
Вот так должно быть:
Кабель может приходить на элемент в верхней части щита, а может на элемент в нижней части щита (если только наверху у него нет клемников). Пока кабель идёт до низа, он может обходить щит вокруг, так что длины может понадобиться много. Сам щит может во время ремонта сдвинуться в сторону на метр-другой. Поэтому нужен запас.
Наращивать кабели — штука достаточно неприятная. Силовые надо наращивать гильзами и термоусадкой, слаботочные желательно пайкой и также термоусадкой. Витые пары можно наращивать скотч-локами, специальными коробочками или такими вот бочками:
Буквально на днях был на объекте, где около десятка кабелей компьютерной сети были нарощены метровыми кусками кабеля такими бочками, жаль, что не сделал фото. Выглядело это достаточно ненадёжно.
Для коаксиального кабеля есть специальные F-бочки с гайками. Но такая скрутка всегда ухудшает свойства кабеля и создаёт ненадёжное соединение.
Казалось бы, 2 метра кабеля по 50 рублей, 100 кабелей — 10 тысяч рублей, очень хочется их сэкономить, чётко заранее просчитав, до куда должен доходить кабель. Но эта экономия обернётся тратами на наращивание или, ещё хуже, на плохой контакт в каком-то кабеле.
Если вам не хватает 3 метров силового кабеля, то допустимо нарастить его гильзами, чтобы не покупать из-за этой нехватки длинный кусок кабеля. А витые пары, как и все слаботочные кабели, рекомендую всегда прокладывать одним куском.
2. Непонятная маркировка кабелей
В проекте я обычно маркирую кабели так:
- С — Свет
- Р — Розетки
- Конд — кондиционер
- В — Выключатель
- Шт — электроштора
- Движ — датчик движения
- Прот — датчик протечки
И так далее. Чтобы посмотреть на кабель и сразу понять, что это такое, то есть, на каком листе проекта и в каком помещении его искать.
Сначала буквы, потом номер помещения и номер группы в этом помещении. Если объект небольшой, то можно маркировку писать полностью «Розетки санузла 1», «Варочная», «Датчик санузел», тогда совсем просто будет разбираться. На большом объекте лучше перейти на цифровые обозначения, но первая буква, показывающая, с чем вообще мы имеем дело, обязательна.
Могут быть две проблемы: либо эти маркировки кабелей игнорируются рабочими, либо наносятся невнятно.
У меня, к сожалению, не сохранились фото надписей на кабелях с одного из объектов, где на кабелях были надписи типа «Выклчатр кухня» и «Санузил». Или вот — «вытишка». Поскольку сборкой щитов обычно монтажники кабелей не занимаются, они оставляют задачу разбираться с этим другим людям.
Надписи на кабелях должны выполняться нестирающимся маркером (хорошо подойдёт маркер для CD), крупно и чётко. Плюс дублироваться бирками.
По нормам квадратными бирками обозначаются силовые кабели, а треугольными — слаботочные, но соблюдать ли это — вам решать, на мой взгляд, в частном строительстве не обязательно. Наличие надписи и бирки — уже очень хорошо.
Причём важно, чтобы бирка и надпись была с обоих концов кабеля! Выходит кабель из стены — что это? Витая пара в подрозетник может быть выключателем, датчиком, компьютерной сетью.
Для датчиков движения и протечки воды на бирке было бы не лишним помимо маркировки по проекту написать «Датчик движения, вывести из угла между стенами и потолком» или «Датчик протечки воды, вывести ровно под раковиной в 100мм от пола». Не представляете, на скольких моих объектах кабели датчиков движения зашивались потолком, а датчики протечки воды замуровывались плиткой. Полагаю, рабочие увидели неподписанный или непонятно подписанный кабель, возможно, спросили кого-то об этих кабелях, и решили просто зашить. Поэтому обязательно прораб должен быть в курсе этих моментов и следить за ними.
Когда люди приходят на сборку щитов, они начинают разбираться с кабелями. Если на кабеле нет маркировки или она неразборчивая, то кабели приходится прозванивать. Я уверяю, что стоимость прозвонки, маркировки и наращивания кабелей, значительно превышает экономию на том, что за счёт недостаточных запасов в местах ввода кабелей он был сэкономлен, а рабочие не очень хорошо пишут по-русски.
В официальных проектах электрики, которых я так не люблю за непонятное оформление, часто можно увидеть обозначение силовых кабелей «Гр.» Это может быть и свет, и розетки, и тёплый пол — непонятно.
Мне знакомый прораб рассказывал про такую ситуацию интересную. Не про маркировку кабелей, но не могу не рассказать. Люди проложили кабели для системы охранной сигнализации. С технадзором прошли и проверили, что во всех нужных местах кабели из потолка торчат, к щиту из отверстия у потолка кабели спускаются, работа была оплачена, люди ушли. А после отделки выяснилось, что кабели просто уходили в потолок и там были закреплены, дальше никуда не шли. Здорово?
3. Изменение порядка подключения элементов
В проекте нарисовано, в каком порядке кабель подключается к розеткам и к датчикам, соединённым последовательно.
На этом фрагменте проекта видно, в каком порядка кабель от щита подключается к розеткам. Включая то, что первыми подключаются розетки в нижнем блоке, далее в верхнем. При прокладке кабелей монтажник может решить, что ему удобнее подключить по-другому, например, сначала розетки у окна, потом в глубине комнаты. Я, в принципе, не против, ему виднее, может, так удобнее получалось или кабель получалось оптимальнее использовать, но обязательно надо сообщать мне о таких изменениях и корректировать проект! Такая корректировка делается достаточно просто. Впоследствии будет очень неудобно разбираться с проблемами в розетках, если порядок подключения неизвестен, нужно будет залезать под все розетки и прозванивать все перемычки, а потом думать, как может быть проложена проблемная.
Сложнее при подключении элементов на шине, там обязательно должна быть правильная схема соединений элементов.
Поэтому я не люблю подключение шлейфом, а люблю звездой, там потенциальных проблем меньше.
Требуйте от монтажников список отклонений от проекта обязательно.
4. Плохо проложенные трубки для датчиков температуры пола
Для датчика температуры тёплого пола закладывается трубка в пол от подрозетника, в котором стоит термостат либо плата преобразователя сигнала от датчика в понятный контроллеру формат. Это может быть плата преобразователя на 0-10 вольт для контроллера с аналоговым входом или плата датчика температуры Z-Wave с выносным сенсором пола или датчик температуры со входом 1-wire как для контроллера Wirenboard, или датчик температуры KNX с подключаемым сенсором в пол. Подрозетник может быть как у пола, так и в блоке с выключателями (если там находится датчик воздуха или KNX выключатель).
Рабочие любят использовать в качестве такой трубки обычную гофру, которая кладётся (к сожалению, лучше бы не клали) в комплекты с греющими матами. Датчик температуры пола закладывают в трубу заранее, после чего трубу заштукатуривают.
Что мы получаем в этом случае? В 90% случаев мы получаем несменный датчик, не всегда подходящий к используемой системе («а они что, разные бывают?»). Несменный потому что в гофрированную трубку, даже идеально уложенную, непросто пропихнуть до самого конца датчик температуры пола, он застрянет не доходя до конца трубы. Особенно, если труба с маленьким радиусом изгиба (то есть, резко загнута) и идёт от высоты выключателя.
Как правильно делать:
- Используем гладкую (не гофрированную!) медную либо пластиковую (водопроводную) трубку внутренним диаметром не менее 12мм. Диаметр самого датчика меньше, но чем толще трубка, тем лучше пройдём изгиб у пола.
- Прокладываем трубку вертикально вниз, затем загибаем с максимально большим радиусом изгиба, затем горизонтально, чтобы трубка оказалась между витков греющего кабеля или трубок водяного тёплого пола
- На конце трубку герметизируем. Можно просто зажать её, можно замотать чем-то
- Никаких изломов трубки
Нужно, чтобы была возможность в любой момент заменить датчик температуры пола, вытащив его за кабель и вставив новый.
На очень многих объектах трубки закладываются с изломами или с таким изгибом у пола, что датчик туда не только не вставить, но и не вытащить. А значит, измерения температуры пола в этой зоне уже не будет, если не вскрывать стену и пол.
5. Забытые кабели
Обычно забывают такие кабели:
- Ввод в квартиру интернета, домофона и телевидения из слаботочного щита этажа.
- Кабели между щитами. Например, если у нас силовой щит и слаботочный шкаф в разных помещениях, между ними нужна как минимум витая пара и питание слаботочного шкафа.
- Кабели на что-то в том же помещении, где и щит. Их откладывают на последний момент (что верно, так как они короткие, подойдут остатки катушек), а потом забывают.
- Кабели, назначение которых не понимают.
Как я уже писал, есть достаточно простой способ формализовать процесс монтажа кабелей. К проектам всегда прикладывается кабельный журнал — перечень всех кабелей. Я его обычно в таблице Excel, чтобы было удобнее с ним работать, таблица Autocad для меня достаточно неудобна. Зато в Excel можно удобно добавлять и убирать строчки и столбцы.
В частности, можно добавить к кабельному журналу столбцы «Дата монтажа», «Подпись монтажника», «Дата проверки», «Подпись проверяющего». Во-первых, очень легко будет видеть, какие кабели проложены и кем, во-вторых, увеличится ответственность монтажника, когда он ставит свою подпись под каждым кабелем.
46,056 просмотров всего, 28 просмотров сегодня
Источник
Правильная слаботочка в квартире — ошибки электриков.
Зачастую слаботочку в квартире делают те же самые электрики, которые прокладывают всю электропроводку.
Однако слаботочные сети имеют множество нюансов, отличных от эл.монтажных работ. И не все электрики в силу своей специализации знакомы с ними.
Давайте рассмотрим основные вопросы, на которые вам как заказчику стоит обратить внимание при данных работах в первую очередь.
Если же вы сам электрик или делаете ремонт самостоятельно, то это будет своеобразный чек лист того, о чем НЕ СТОИТ забывать при монтаже слаботочки.
Телевизионная зона – это то, что в обязательном порядке присутствует в каждой квартире. Сколько и какие розетки нужно устанавливать за телевизором?
Например, две-три розетки 220В + интернет розетки для подключения разного рода приставок и ресиверов + 1 антенная.
Итого получается блок минимум из 5 или даже 6 подрозетников. На самом деле универсальное решение, которого хватает для подавляющего большинства квартир это:
- 1 фальш-розетка под вывод любого провода (например, HDMI кабель)
То есть, получаем блок всего из 4-х розеток, не более. 
А как же все остальное оборудование спросите вы и почему не стоит размещать за TV более двух розеток 220В?
Объясняется это довольно просто. Вы не сможете спрятать непосредственно за корпусом телевизионного ящика подключаемые устройства.
Хотя кое-кто и умудряется это сделать 😉
В нормальной ситуации все это располагается на полочке или тумбе под телевизором – Apple TV, Play Station, ресивер и т.п. А значит все остальные розетки под это оборудование, в том числе интернет, нужно делать внизу на уровне этой полки.
Вот так должна выглядеть классическая схема розеток на стенке с ТВ.
Она состоит МИНИМУМ из двух блоков:
Как минимум сюда входят:
Расстояние между верхним и нижним блоком зависит от того, на какой высоте расположен TV.
Блоки соединяются между собой скрытой закладной, в которой прокладываются кабели.
В качестве закладной чаще всего используют пластиковый кабель-канал.
У вас должна оставаться возможность замены проводов между блоками без срыва обоев и нарушения чистовой отделки стен.
Забыли про закладную в стене? В крайнем случае сделайте хотя бы вот так.
Отсутствие видимых проводов в корне меняет всю картинку и дизайн комнаты.
Некоторые заказчики еще на стадии ремонта пытаются убедить электриков, что вовсе не обязательно штробить стены, кидать лишние UTP кабеля, достаточно предусмотреть подключение телевизора только через Wi-Fi модуль.
Еще на заре появления беспроводных сетей говорили, что провод скоро вымрет, но есть одна проблемка.
Чем выше скорость, тем выше частота сигнала, чем выше частота, тем хуже она проходит через препятствия (стены, двери и т.д.).
Если у вас действительно идет полноценный черновой ремонт, всегда закладывайте под TV отдельный интернет кабель со своей розеткой.
Подключение через Wi-fi целесообразно только тогда, когда в квартире проходят косметические работы без нарушения целостности обоев и потолка. Любая точка доступа вай-фай не безгранична и имеет определенную емкость клиентов.
В один «прекрасный» момент кому-то попросту перестанет хватать пропускной способности. И еще немаловажная деталь, которую не все знают — чем больше всяких роутеров у тебя и твоих соседей, тем меньше скорость по wi-fi.
А Wi-fi для TV оставляйте только как дополнительную функцию.
Роутер возле входной двери для раздачи Wi-fi при площади квартиры от 50м2 и более — это очень плохое решение.
В этом случае в дальних комнатах вместо заявленной и оплаченной скорости в 500 мбит/с вы по факту получите не более 30-50 мбит/с.
Потребитель, далекий от нюансов работы беспроводных сетей передачи данных, обычно просит в таком случае:
Однако с клиентскими девайсами подобное не работает. Сеть вай-фай она двухсторонняя.
Роутер отправляет одни данные, а устройства в ответ должны отправить на него свои данные.
Чтобы решить проблему есть два варианта:
- размещение роутера не возле двери в шкафу, а где-нибудь по центру квартиры
Вот только найти под него подходящее место не так то и просто. 
Поэтому второй вариант предпочтительнее.
- монтаж дополнительных точек доступа
Современные устройства такого плана выглядят весьма симпатично (никаких “рогов”) и легко вписываются в любой интерьер, на любую плоскость (стенку, потолок, полочку).
Одну в гостиной и еще одну в самой дальней комнате. Их можно будет объединить между собой в единую сеть и создать, так называемый бесшовный роуминг.
Для подключения точек доступа не забудьте забронировать в слаботочном щиту дополнительные розетки под питание PoE инжекторов.
Они необходимы в тех случаях, когда рядом с точкой доступа нет ближайшей розетки 220В. На потолке в основном так и происходит.
PoE инжектор это такая штука, которая обеспечивает одновременную передачу питания и передачу данных по кабелям Ethernet. В итоге никаких дополнительных проводов 220В туда тянуть не придется.
На данный момент для этого вполне хватает 5-й категории — CAT5e. Именно его все и рекомендуют.
Поэтому при ремонте квартиры, что называется “с нуля”, лучше изначально заложить кабель категории CAT6 или CAT6a.
При будущей модернизации устройств (в последние годы это происходит гораздо быстрее, чем мы думаем) 😉:
Вы без проблем, а самое главное без замены проводов сможете получить скорости мультигигабитного интернета (свыше 1 Гбит/с).
С учетом бурного развития 4К-8К-?K телевизоров, всяких VR девайсов, метавселенных, данные скорости нам потребуются уже в самом ближайшем будущем.
Кабель CAT5e в теории способен пропустить максимум до 1 Гбит/с, в реалиях не более 800 Мбит/с. И сегодня этого более чем достаточно.
Но лет через десять в семьях нередко будут возникать конфликты, почему видео в 8К “тупит”, когда муж и жена по разным теликам в гостиной и на кухне смотрят разные фильмы. И кто из них должен отключиться или перейти на другое качество 😊
А еще 6-ка (6а) тупо толще. А значит порвать или повредить ее будет гораздо сложнее + срок службы такого кабеля больше.
Если вы не профессионал, как понять насколько хороший слаботочный кабель перед вами? Для начала хотя бы посмотрите буквы и цифры на его оболочке.
Этот шифр обозначает, что жилы в кабеле не медные, а всего лишь омедненные (алюминий плакированный медью).
Чтобы проверить качество просто подожгите зажигалкой зачищенную жилу. Если она слегка покраснела – перед вами медный кабель хорошего качества.
Если жила переломилась – это дешевый омедненный алюминий.
Некоторые возразят, а зачем мне вообще дорогие UTP кабеля в квартире, если застройщик в подъезде уже использовал не самый лучший вариант? Я же все равно сигнал получаю после него.
Дело в том, что провайдеры со временем меняются и при подключении новых клиентов они тянут по стояку уже совсем другие кабеля. Изначально использовав хороший кабель у себя дома, при переходе к новому провайдеру вам не придется ничего модернизировать.
Кстати, именно поэтому заход кабеля в квартиру с подъезда рекомендуется делать с протягиваемым ходом (грубо говоря в трубке или гофре), на случай необходимости замены.
Совместная прокладка электрического кабеля и слаботочного в одной штробе или линии по потолку, естественно не желательна. «Правильная слаботочка» не тянется вдоль силового электрокабеля на расстоянии ближе 20 см.
Но это в теории. В реалиях приходится довольствоваться принципом разумной достаточности.
Когда речь заходит про обычную квартиру, где такая совместная трасса не превышает 10 метров (тем более в гофре, а не пучком), бессмысленно заморачиваться и разносить кабеля друг от друга на такие расстояния.
С пожаркой и охранными системами все гораздо строже. Там “принцип разумной достаточности” уже не работает.
Все наиболее распространенные кабели СКС рассчитаны на укладку в лотки, кабель-каналы, гофру и не должны соприкасаться со штукатурными растворами. Кто вынимал хоть раз старый слаботочный кабель из-под штукатурки знает о чем разговор.
Что касается влияния электрики на оптику (ввод в квартиру), то на этот кабель плохо влияет разве что радиация 😉
При этом не забудьте на стадии монтажа оптического патч-корда защитить его колпачком-заглушкой.
Хранить его в открытом состоянии, тем более при ремонте квартиры, когда вокруг пыль и грязь, категорически запрещено.
Случайная царапина или пылинка, и вызов инженера от провайдера с последующей диагностикой и заменой линии вам обеспечены.
А еще не стоит пялиться в торец волокна незащищенным взглядом. “Пиксели” на сетчатке глаз лишними не бывают 😉
Электрики по обыкновению всегда делают упор на электрощите, забывая при этом, что в слаботочном помимо проводов устанавливается еще кое-какое оборудование.
И это оборудование своими размерами в несколько раз превышает габариты автоматов или УЗО.
Минимально, что там будет стоять – роутер + коммутатор (свитч) (при недостатке портов в роутере) + блоки питания под них.
В крупных городах интернет-провайдеры устанавливают туда свои терминалы, которые целиком могут занять все пространство маленького щитка.
А еще очень многие электрики с удовольствием пихают туда сетевые накопители, бесперебойники, блоки питания от светодиодных лент. 
Поэтому слаботочный щит нужно выбирать только после точного просчета всех линий и визуальной оценки габаритов оборудования, которое будет в него монтироваться.
Небольшие мультимедийные коробки на 24 модуля подойдут только для однокомнатной квартиры-студии площадью в 25м2.
Самый бюджетный вариант для двушки – это минимум 36 модулей.
В остальных случаях берите полноценные слаботочные щиты, размерами мало чем отличающиеся от фирменных электрических шкафов.
Не забывайте, что все оборудование, установленное внутри, в процессе работы активно греется. А роутер вообще требует хорошего пассивного охлаждения.
При недостатке места, перегрев и последующий выход из строя ему обеспечен. Тут вопрос стоит не только в удобстве монтажа (слишком тесно), но и в обеспечении заявленного срока службы устройств.
В щите всегда оставляйте запас провода. Запас должен быть такой, чтобы кабель в случае чего мог дотянуться до любого места.
Зачастую при добавлении новых устройств роутер переезжает вниз или вверх шкафчика.
А еще иногда нормальный с виду разъем (телевизионный или интернет) через какое-то время перестает работать.
Причин может быть несколько — окислился, повредили, изначально плохо обжали, изоляция после переключений разлохматилась и т.п. Делая все впритык, переподключить заново короткие провода уже не получится.
По правилам вообще не рекомендуется заводить UTP-кабели напрямую, а всегда ставить патч-панели. У многих слаботочных щитков есть заводские конструктивные решения под это.
В этом случае у вас никогда не будет проблем с заменой и модернизацией оборудования.
Для этого дела идеально подходят многоразовые текстильные стяжки-липучки Велькро.
Такие на Али стоят копейки. 
Подробнее
Они 100% не повредят изоляцию и не сомнут тонкие жилки внутри проводов.
Источник
