Приоконная планка для сайдинга монтаж своими руками

Установка околооконной планки для сайдинга

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Когда применяется околооконная планка

Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:

• Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
• Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.

Для установки планки ширина откоса должна находиться в пределах 20 см

Хотя работа с такими деталями — несложное мероприятие, любые нарушения приведут к серьезным проблемам.

Особенности конструкции и размеры

Планка для закрепления по периметру окна имеет сложную конфигурацию, где каждый участок выполняет определенные функции. Условно профиль можно разделить на несколько зон:

Схема расположения планки относительно оконной конструкции

1. Широкая внутренняя сторона, закрывающая откос. Она бывает разного размера, что позволяет корректировать степень подрезки. Также эта полоса может иметь ровную или бороздчатую структуру, это зависит от выбранной серии и декоративного эффекта. Именно широкий край используется для фиксации с финишной планкой, обрамляющей оконную раму.
2. Узкая внешняя зона. Является продолжением предыдущего участка, располагаясь сразу за изгибом. Этот фрагмент играет роль наличника, его размер обычно в 2–2,5 раза меньше откосной стороны.
3. Крепежная часть (J-составляющая). Представляет собой П-образный модуль, необходимый для стыковки панелей, с вытянутыми отверстиями по внешнему краю, служащими для непосредственного крепления околооконного элемента.

Параметры одной из стандартных моделей околооконной планки

На заметку! Приоконный профиль принято разделять на две разновидности: широкий (имеющий откосный модуль более 16–17 см и позволяющий закрывать участки оконной конструкции до 20 см) и малый (шириной до 16 см).

Габариты деталей зависят от производителя, но наиболее часто встречаются следующие размеры:

• длина – 305 см, ширина внутренней стороны – 14,4 см, внешней – 8 см;
• длина – 381 (305) см, ширина откосной части – 24 см, внешней – 8 см;
• длина – 305 см, ширина внутренняя – 22,8 см, внешняя – 7,5 см.

Цветовая палитра продукции представлена в широком разнообразии. При облицовке дома сайдингом с имитацией дерева околооконные элементы должны иметь похожую структуру.

Цвет и фактура планки должна соответствовать общему экстерьеру дома

Требования к монтажу приоконного профиля

Чтобы установка своими руками не привела к нежелательным последствиям, необходимо учитывать ряд требований:

1. Независимо от того, какой материал выбран для основной облицовки (виниловые изделия или металлосайдинг), обязательно наличие компенсационных зазоров. Дело в том, что при высоких температурах или перепадах показателей планки расширяются. Поэтому саморез необходимо крепить не до конца даже с учетом наличия пресс-шайбы.
2. Шуруп располагается под прямым углом точно по центру крепежного отверстия. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы.
3. Для того чтобы правильно и точно установить планку, работы следует начинать еще на стадии создания каркаса.

Схема металлического каркаса под монтаж оконных планок

Подрезка деталей обязательно проводится под углом, это позволит выполнить обрамление более качественно. Также осуществляется зарезка соединяющихся краев, чтобы исключить проникновение влаги. Все процедуры выполняются наиболее подходящим инструментом: ножницами по металлу.

Работы рекомендуется проводить при положительных температурных показателях. Это позволит избежать появления деформаций во время оттепели.

Установка оконных конструкций проводится до монтажа сайдинга

Важно! Лучше отказаться от приобретения дешевой фурнитуры или изделий неизвестного производителя. Рекомендуется, чтобы вся продукция была изготовлена одной компанией.

Подготовительные и расчетные работы

Отделочные мероприятия включают следующие этапы подготовки проема:

1. Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
2. Возводится общая обрешетка дома.
3. После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
4. Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.

Каркас под облицовку окон может быть как металлическим, так и деревянным

По окончании подготовки выполняется расчет материала для обшивки. Замеряется внутренний и внешний периметр проема и ширина откосов. Для этого целесообразно использовать не менее 3 точек на одной стороне, что позволить избежать перекосов при перепадах. Все параметры переносятся на схему окна. Согласно габаритам подбирается и приобретается оптимальный вид профиля или подгоняется имеющийся.

Монтаж и обработка

Подготавливается все необходимое для монтажа околооконной планки. Разметку и обрезку лучше выполнять на ровном столе.

Пошаговые действия по установке:

Фиксируется финишный профиль. Его ставят во внутренний периметр проема с прилеганием к раме. Для надежности, привлекательного внешнего вида и обеспечения стыковки в 90⁰ детали подрезаются под углом 45 градусов. Это легко сделать болгаркой. Все фрагменты сопоставляются и крепятся.

Первым крепится финишный профиль
Подгоняется нижняя часть. Если в качестве отливной детали будет применяться приоконный профиль, то на планке отмечается ширина этого участка проема, к которой прибавляется ширина внешнего наличника, умноженная на два.
Если основная сторона проема равняется 80 см, а околооконная планка имеет размер «наличника» 8 см, то обрезка составит 8+80+8 = 96 см. Далее осуществляется подрезка по месту изгиба с обеих концов. Отрез равняется 80 мм.
По краям внутренний подрезок подгибается, образуя язычок, и укорачивается до 20–25 мм. Внешняя полоса остается прямой или уменьшается небольшая часть уголка. Если не зарезать все края под 45 градусов, то по прошествии времени появятся щели.

Схема монтажа профиля без подрезки по углам

Аналогичные работы проводятся с верхней деталью. Отличие лишь в том, что выступающая зона с обеих концов подрезается под 45 градусов.

Элементы устанавливаются поочередно на свои места. Для этого внутренний край заводится в финишный профиль, а с внешней стороны прикрепляется саморезами.

Подгоняются вертикальные детали. Для этого проводятся замеры. Нижний фрагмент (для обеспечения слива) размещается под углом, следовательно параметры определяются по двум точкам.

Необходимо тщательно продумать соединение вертикальных участков. Ввиду того что верхний и нижний элементы уже имеют загибы для оттока воды, внутренняя деталь стойки откоса подрезается только с учетом вымеренной кривизны.

Монтаж профиля с подрезкой под 45 градусов по углам

Внешние планки обрезаются иначе: вверху края остаются прямыми (за исключением небольшой подрезки уголка), а нижняя сторона отрезается под углом 45 градусов.

Стыковка выполняется следующим образом: вертикальная стойка подсовывается под угол верхней планки и заводится в финишный профиль, чтобы язычок располагался внутри. Похожая процедура выполняется и снизу, только угол стойки приоконного профиля укладывается внахлест, закрывая выпирающую часть нижнего элемента.

Околооконные планки, состыкованные под углом в 45 градусов, смотрятся намного лучше

Фрагменты закрепляются на саморезы.

Дополнительно все стыки обрабатываются герметиком.

Для значительного упрощения работы и создания визуально привлекательного соединения профили можно не подрезать под углом.

После обрамления проемов монтируется сайдинг, который заводится в участок J-соединения.

Источник

Как установить околооконную планку сайдинга своими руками

При отделке фасада нужен не только сам отделочный материал, но и дополнительные элементы. Их вид и характер зависит от особенностей обшивки. Сайдинг при монтаже плотно стыкуется и соединяется специальными профилями. Один из них – околооконная планка для сайдинга.

Для чего нужна околооконная планка

Околооконная планка защищает оконный проем от влаги

Слабое место любой обшивки – стыки и швы. Производители стараются разработать такую технологию сборки, которая позволяла бы минимизировать их количество или надежно их прятать. Сайдинг не исключение. При сборке стыки между ламелями закрываются автоматически благодаря методу соединения – «шип в паз». Однако при стыковке ламелей на углах, возле оконных и дверных проемов возникают трудности.

Обрамление оконного проема приедет фасаду эстетичный законченный вид. Но на деле назначение его другое. «Рама» вокруг проема защищает стыки сайдинга с окном и предупреждает проникновение влаги под обшивку или через проем внутрь помещения. Оконная планка – специальный элемент, позволяющий спрятать торцы ламелей и закрыть стыки.

Профиль такого рода нужен не всегда. Сайдинг и все доборные элементы рассчитаны на определенные стандарты. Например, оконный проем, согласно европейским требованиям, утапливается в стену на 13 см. Однако в частном строительстве нередка ситуация, когда стеклопакет стоит буквально на одном уровне со стеной. Обрамлять проем приходится с помощью другого профиля — J-планки.

При монтаже деревянных окон планка необходима. Металлопластиковые могут обойтись без нее. По нормам такое окно углубляется в стену на 1/3. Здесь откосы оказываются больше, чем величина планки, поэтому надобность в ней отпадает.

Размеры и особенности

Размеры доборного элемента

Размеры околооконной планки для сайдинга определяют изготовители:

• длина в 304 см, ширина откоса 15 см, ширина внешней части 7,5 см;
• длина 308, откос 23,5 см, а величина внешней части 8 см;
• 305, 23 и 7,4 см соответственно.

Первый вариант называют узкой, 2 остальных – широкой планкой, достаточной для перекрытия откосов. Выпускают модели только стандартных габаритов, поэтому при облицовке старых домов с оформлением возникают сложности.

Цвет и фактура планки совпадают с оттенком и фактурой сайдинга. Нередко для выделения проемов выбирают планку контрастного тона.

Защитные и крепежные элементы

Для оформления окна можно использовать другие профили:

• J-профиль – универсальный вариант, заменяющий практически все соединительные детали. Применяется для сокрытия кромок обшивки;
• оконный – применятся для украшения откосов;
• финишная планка – в нее крепят элементы;
• фаска – вместе с финишной планкой заменяет оконную;
• наличник – декоративный элемент, но если окно на 1 уровне с фасадом, используется вместо оконной планки.

В крайних случаях обрамление может быть изготовлено из ламелей своими руками.

Конструкция околооконной планки для сайдинга

Профиль представлен в виде уголка с разной шириной внутренней и внешней части и с кромкой специальной формы. Различают 3 части изделия.

1. Внутренняя – больше в размерах. Перекрывает швы и откосы. Выполняет заодно роль фиксатора.
2. Наружная – меньше по величине. Защищает торцы ламелей, которые плотно с ней стыкуются. Выполняет роль обрамления.
3. J-элемент – фиксирующая часть. Это П-образная кромка, обеспечивающая соединение панелей в одно плоскости. Для крепления по краю выполнены овальные отверстия.

Расчет околооконной планки прост. Однако нужно учесть способ монтажа. Обычно обрамляют боковые откосы и верх, а внизу монтируют отлив. Количество рассчитывают как суммарную длину всех откосов и верха всех окон. Величину увеличивают, так как подрезки углов с каждой стороны нужно оставлять по 6 см. Если же отлив не ставится и вместо него крепят планку, вычисляют периметр проема, прибавляют по 6 см на подрезку и умножают на количество окон.

Ширина откосов и приоконная планка

Хотя схема монтажа одинакова, последовательность и способ сборки может отличаться. Зависит это от ширины откоса и способа подрезки.

Окно установлено на уровне стены

Околоконная планка не используется, так как в проеме отсутствуют откосы. Для обрамления берут J-профиль.

Пошаговая инструкция следующая.

1. Нарезают профиль по размерам, боковые планки сразу крепят к краю проема.
2. Верхняя перекладина выступает на 6 см с обеих сторон. Перед установкой с края детали делают надрезы длиной в 2 см и загибают фрагменты вниз.
3. Для большей эстетичности рекомендуют срезать угол под 45 градусов, но это не обязательно.
4. Крепят планку, а загнутые фрагменты вставляют в боковые профили.

Отлива в такой конструкции тоже нет. Вместо него вырезают из J-профиля элемент нужной длины и ставят внизу.

Оконный проем с откосами шириной до 20 см

Монтаж с подрезкой

Монтаж на проем глубиной в 20 см выполняется 2 способами – с подрезкой углов и без него. Второй способ встречается чаще.

1. В проеме с откосами первыми устанавливают горизонтальные планки – верхнюю и нижнюю, если нет отлива. Подрезают их особым образом. Длина верхней планки составит ширину окна плюс 6 см с каждой стороны. Изнутри планка подрезается на 6 см с каждой стороны, а внешняя, более узкая часть остается неизменной. Фрагменты широкой части не отрезаются, а загибаются.
2. Нижняя планка подготавливается таким же образом.
3. Боковые крепят на финишную планку, согнутые язычки верхней планки загибают и вводят как бы внутрь бокового профиля. Язычки нижней загибают вверх и то же вводят в профиль.

Способ с подрезкой несколько сложнее. В этом случае размечают планки и срезают часть под острым углом так, чтобы при сборке элементы плотно сомкнулись. Такое обрамление выглядит красивее, но требует более точных вычислений и подгонки. При этом язычки верхней и нижней планки так же заводятся внутрь профиля.

Откосы окон более 20 см

При глубине окна более 20 см установить оконную планку невозможно. Обрамление делают, используя другие элементы.

1. По периметру рамы устанавливают финишную планку.
2. По периметру проема фиксируют внешний уголок.
3. Откос зашивают кусками ламелей. При монтаже учитывают тепловой зазор.
4. Углы перекрывают простыми уголками или двойными планками.

Отлив монтируют обязательно. Размер отлива на 4 см превышают ширину откоса: 3 см для отвода воды от стены, 1 см для установки на оконную коробку.

Полезные советы

При общей схеме монтажа для любого вида сайдинга между установкой алюминиевых и пластиковых ламелей есть разница. Касается это и доборных элементов, поскольку они изготавливаются из тех же материалов.

• При креплении сайдинга учитывается характер материала и погодные условия. Саморезы не плотно прилегают к поверхности профиля или ламели. Величина зазора варьируется от 1 до 6 мм. При монтаже в жаркую погоду ламели приобретают максимально большой объем. Поэтому зазор оставляют минимальный. На холоде сайдинг имеет наименьшие размеры, которые неминуемо увеличиваются при потеплении. Соответственно зазор делают максимальным.
• Крепеж всегда ставят в центр овального отверстия. Пластиковый сайдинг меняется не только в объеме, но и по длине. При этом элемент может двигаться вдоль крепления и не деформироваться.
• Монтаж проще проводить в теплое время года, так как сделать маленький зазор легче, чем большой. Однако не стоит обшивать фасад во время дождя или при повышенной важности.
• Брать нужно только оцинкованный крепеж, так как он устойчив к коррозии и не ржавеет.

При отделке фасада зимой материал предварительно оставляют в теплом помещении на 12 часов, чтобы на холоде ламели не потеряли гибкость.

Источник