Правила монтажа плитки пвх

Правильная укладка плитки ПВХ

Виниловая плитка имеет важное качество, которое выделяет ее среди других материалов: ее достаточно легко уложить самостоятельно. Прочитайте рекомендации специалистов, посмотрите видео и следуйте советам.

1) Основание под виниловую плитку

Сначала необходимо подготовить основание: для виниловой плитки подходят многие материалы.

• Цементо-песчаная (цементная) стяжка
• Различные смеси, специально разработанные для выравнивания полов
• Фанера повышенной влагостойкости (маркировка ФСФ)
• Насыпные, сухие основания (Кнауф Суперпол).
• Существующие покрытия: кафель, керамогранит, виниловая плитка

Основание под укладку плитки Decoria подготавливают так же, как и под другие напольные покрытия. Оно должно быть чистым, прочным, сухим, стабильным и ровным.

2) Ровность пола

Требования, предъявлемые к основаниям строительными нормами и правилами (СНиП) таковы: допустимая неровность пола должна составлять не более 2мм на 2-х метрах.

Проверить ровность пола можно положив одну из плиток на ребро — просвет между полом и планкой не должен превышать 1-1,5мм.

Это, так сказать, теория. Практика же показывает, что если Вам заливают основание заново, то можно смело требовать выполнение этих требований. Если же ПВХ приклеивается на существующее основание, то решать Вам: устраивает Вас ровность или нет. Плитка приклеится и на неровное основание, а за счёт того, что виниловая плитка Decoria поставляется текстурированная (поверхность плитки не гладкая), визуально неровности могут быть не заметны.

3) Сухость пола

Основание должно быть сухим. Это очень важно.

В данном случае речь идёт о стяжках и о выравнивающих смесях. Правило простое: прежде чем начать укладывать ПВХ нужно убедиться в том, что основание высохло. Как это сделать?

Для цементно-песчаных стяжек процесс сушки может занимать несколько месяцев и зависеть от многих факторов (толщины, влажности окружающей среды и т.д.). Простой метод проверки готовности основания к наклейки плитки таков: скотчем (по периметру) прикрепите кусок полиэтилена к стяжке. Если в течение суток на полиэтилене не образовался конденсат (капельки воды на внутренней стороне плётки), то стяжка сухая. В противном случае знайте: вода продолжает выходить из стяжки. Приклеивать виниловую плитку ещё рано.

Для выравнивающих смесей можно использовать тот же метод, но там как правило всё проще и существенно быстрей. Часто высохшие участки значительно отличаются по цвету от ещё сырых. А инструкция к применению смеси позволит точно определить сроки высыхания пола.

4) Чистота

Тут всё просто. Если на поверхности основания находятся какие-то инородные вещества или материалы (пыль, остатки лакокрасочных или строительных материалов и т.д), то они могут не позволить клею «проникнуть в основание». Поэтому, если у Вас есть сомнение в чистоте поверхности, то нелишним будет прогрунтовать основание перед нанесением клея. Профессиональные укладчики делают это всегда. Подойдёт любая акриловая грунтовка. Стоит она недорого, а сам процесс грунтования прост и быстр.

5) Прочность

Про́чность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.

По сути, для ПВХ плитки прочным основание можно считать то, которое, во-первых, не разрушается при ОТКЛЕИВАНИИ плитки от него (приклейте ПВХ на картон, а затем отдерите его – часть верхнего слоя картона останется на плитки. Вывод: картон – плохое, непрочное основание), а, во-вторых, не будет разрушаться (вышаркиваться) при ходьбе по нему. Всё остальное нам подходит.

В качестве примера можно привести ОСП плиту (OSB, в англоязычной версии). К сожалению, если вдруг Вам придётся отклеивать плитку (повреждённую, например, при монтаже мебели) от такого основания, то часть стружки, из которой она состоит, останется на плитке. Сама ОСП перестанет быть ровной и, как следствие, монтаж ПВХ на неё будет, как минимум, затруднён.

Вторым примером непрочного основания может служить бездарно залитая стяжка. Дело в том, что часть нагрузки, которая создаются при ходьбе или, скажем, при качении кресла на колёсиках передаются на основание. В случае, если стяжка плохая, то со временем в местах наиболее частой эксплуатации может произойти разрушение верхнего слоя стяжки и плитка фактически отклеится от основания.

6) Стабильность

Встаньте на батут и Вы сразу поймёте, что такое нестабильность. Основание не должно перемещаться (прогибаться, качаться и т.д.) под воздействием внешних сил ни в вертикальной плоскости, ни в горизонтальной.

Если Вы решили использовать в качестве основания дощатый пол на лагах, то толщина досок и расстояние между лагами должны быть подобраны таким образом, чтобы пол не прогибался при ходьбе по нему человека. Кроме того, в данном случае можно говорить и о горизонтальной стабильности основания. В процессе жизни доски будет то ссыхаться, то расширяться и если плитку приклеить напосредственно к ним, то и плитка, как материал эластичный, будет «дышать» вместе с черновым полом. В таких случаях на доски нужно клеить фанеру (влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм), а уже на неё виниловую плитку.

При этом ПВХ плитка не паркет и не ламинат. Она будет выполнять свои функции и на нестабильных основания, но внешний вид покрытия может ухудшаться (как правило образуются щели между плитками).

7) Определение направления укладки ПВХ плитки

Итак, наше основание нас устраивает и мы готовы приступить к укладке. Перед тем как приступить к монтажу перед Вами встаёт задача определить направление укладки плитки: вдоль комнаты, поперёк или по диагонали. А так же понять: откуда начинать укладку?

Строго говоря, направление укладки плитки Вы должны знать уже при её покупке, так как от этого зависит количества откроя (обрезков) материала. При диагональной укладке расход ПВХ плитки несколько выше. С точки зрения технологии укладки направление не имеет практически никакого значения.

8) Откуда начинать укладку?

А вот здесь мы бы Вам порекомендовали прислушаться к паре наших советов:

Вход в помещение должен быть оформлен аккуратно, поэтому начиная укладку Вы должны понимать, как плитка подойдёт к входной двери или проёму.

В случае укладки параллельно стенам ряды плиток желательно укладывать параллельно открытой (не заставленной мебелью) стене.

Если это возможно, то начинайте укладку от входа в помещение. Так Вы сможете не только оформить его так, как Вам нравится, но и избежать такой, как ни странно, часто встречающейся проблемы: Вам не хватило 1 – 2 плиток на комнату и эти плитки должны быть уложены как раз на входе. Новоселье уже назначено, а товара в магазине нет (такое, к сожалению, иногда случается).

9) Инструменты для укладки виниловой плитки

Обязательно используйте данные инструменты для укладки виниловой плитки. Потребуются:

Инструмент для отбивки линий. Вам как минимум потребуется начертить одну прямую линию – ориентир. В этом Вам может помочь профессиональный отбивочный шнур, нитка с двумя саморезами, правило, уровень. Иными словами, Вам потребуется инструмент, с помощью которого Вы сможете начертить длинную прямую линию. Рулетка. Можно обойтись и без неё, но обычно приходится что-нибудь измерять.
Угольник. Если Вы начинаете укладку от входной двери, то желательно отложить перпендикуляр к дверному проему, вдоль которого и будет осуществляться укладка.
Нож. Подойдёт как профессиональный строительный, так и, если объёмы укладки не очень велики, обычный – канцелярский.
Резиновая киянка. Желательно белая, но если в доме или магазине есть только чёрная, то обклейте ударную часть резины малярным скотчем. В таком случае киянка не будет оставлять следов на ПВХ плитке.
Зубчатый шпатель. Это, пожалуй, самая важная часть вашего инвентаря. Шпатель обязательно должен иметь мелкий зубец и дозировать расход клея около 250 — 400 гр/м2. Ни в коем случае нельзя использовать шпатели для нанесения клея под кафельную плитку, паркет. Если у Вас возникли сомнения, то обратитесь к одному из наших партнёров – правильно подобранный шпатель, залог успеха.
Карандаш простой.

10) Процесс укладки виниловой плитки

Итак, инструмент готов. Теперь самое время внимательно ознакомиться с инструкцией по применению клея и прочитать наши советы относительно его применения. Тут (отдельный рассказ про клей).

Напомним также, что если есть возможность, то основание лучше прогрунтовать.

Укладка первых рядов

Первым шагом в монтаже ПВХ плитки будет укладка первого (первых) ряда, называемого также маяковым. Он не только задаст направление укладки покрытия, но и будет служить направляющей, к которой будут примыкать все последующие ряды. Поэтому от того насколько аккуратно и ровно уложен «маяк» , будет зависеть скорость и лёгкость замощения всей площади помещения.

Чертим линию, вдоль которой будет уложен первый ряд. Затем, если Вы укладываете покрытие в первый раз, с помощью рулетки или самой плитки ПВХ, откладываете параллельную линию на расстоянии 1 или 2-х ширин плитки. Таким образом, Вы нарисовали коридор, в котором будет уложен первый (или два первых) ряд. Клей шпателем наносите максимально аккуратно в рамках начерченной площади. Излишки клея убирайте. Помните, чем меньше клея Вы нанесёте (при условии, что шпатель выбран правильно), тем быстрее и проще будет процесс укладки.

Далее ждём момента, когда клей подсохнет и можно будет начинать укладывать плитку. Как уже говорилось, это время может колебаться от 15 до 40 (а иногда больше минут). Для проверки готовности клея к работе используйте «пальцевый» метод: дотроньтесь пальцем к клеевому слою. Если палец липнет, но следов на нём уже не остаются, то можно начинать работу.

Когда клей готов начинайте укладку. Это очень простой и быстрый процесс: плитки укладываются на основание и киянкой пробиваются от центра к краям. Отдельно простукиваются углы.

Для первого ряда важно не «разломать линию» укладки, то есть плитки должны точно и плотно подходить друг к другу.

Подойдя к стене, надрежьте плитку с лицевой стороны в нужном месте и сломайте её. Расстояние до стен желательно оставлять около 5мм. Это позволить, с одной стороны, закрыть зазор любым плинтусом, а, с другой стороны, не задумываться о сверхточной подрезке.

Следующий ряд укладывается со сдвигом в 1/3 (наиболее распространенный вариант) или в ½ плашки на Ваш вкус. Монтаж каждого следующего ряда может производиться с уже уже уложенного материала.

11) Укладка последующих рядов

Все последующие ряды укладываются точно также как и первые.

• Очерчиваете площадь для нанесения клея
• Наносите клей
• Ждёте пока клей достигнет нужного состояния
• Производите укладку

Часто задаваемый вопрос: какую площадь можно замостить за 40 – 60минут? К сожалению, однозначного ответа мы дать не можем. Всё зависит от опыта, конфигурации помещения, количества подрезки. Опытные мастера укладывают по 6-8 м2 в час, новичок возможно справится только с 1м2. При укладке первых рядов можно засечь время и понять какую скорость Вы можете развить. Каждый следующий фрагмент Вы будете укладывать быстрее.

12) Завершение работы

В завершении дадим пару рекомендаций:

• Не следует накрывать ПВХ плитку какими-либо укрывными материалами в течении 72 часов
• После завершения укладки пол можно мыть через 24 часа
• Ставить мебель на плитку можно только через 48 часов

13) Видео по укладке кварц-виниловой ПВХ плитки Decoria

Источник

Укладка ПВХ плитки на пол своими руками: советы профессионалов

Одним из сложных процессов во время проведения ремонта является замена напольного покрытия. Сравнительно недавно широкий ассортимент товаров пополнился новым способом: отделка пола поливинилхлоридной плиткой.

Виниловая ламель состоит из 4-6 слоев: основного (полиуретанового), пленки с рисунком, защитного, и бесцветного, также произведенного из полиуретана. Выпускается и однослойный виниловые изделия. Толщина плитки варьируется от 0,5 до 3,5 миллиметров.

Основные разновидности ПВХ плитки для пола

Плитка производится в форме квадрата или прямоугольника.

По способу изготовления ламели бывают:

По типам крепления:

• клеевая;
• самоклеящаяся;
• замковая (замки бывают механическими и клеевыми).

Преимущества плитки

• высокая износоустойчивость;
• влагостойкость;
• низкая чувствительность к ударам тупыми предметами;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• способность поглощать шумы до 19дБ;
• простота и удобство монтажа;
• возможность замены отдельного участка;
• устойчивость к колебаниям температуры, подходит для пола с системой обогрева;
• устойчивость к выгоранию цвета от солнечных лучей (при условии приобретения качественного изделия);
• широкий ассортимент композиций и цветовой гаммы;
• противоскольжение;
• простота ухода.

Недостатки ПВХ плитки

• низкая устойчивость к длительному воздействию большого веса (появление вмятин от мебели);
• высокие требования к подготовке основания перед монтажом;
• деформация или растрескивание при воздействии низких температур;
• при недостаточной герметизации зазоров и швов плитки может появиться плесень под покрытием.

Особенности выбора ПВХ плитки для пола

Самоклеящаяся плитка подходит для замены покрытия в помещениях, где проходимость людей носит периодичный характер или проводятся временные мероприятия.

В общественных местах монтаж пола производят с помощью обычной клеевой ламели.

Замковые плитки подходят для использования в жилых помещениях (квартирах, домах), где нагрузка на пол характеризуется стабильностью и сравнительно низкая.

При выборе продукции следует обращать внимание на маркировку классности плитки. Показатель означает износостойкость изделия при различных интенсивностях нагрузки:

• для бытовых помещений используют виниловые ламели класса 21-31. Плитка характеризуется неплотным защитным слоем, цветовой ассортимент изделия очень разнообразен. Для ванной комнаты ламели выбирают более низкого класса, в коридоре и на кухне – высокого;
• в торговых помещениях, больницах, офисах и иных зданиях, где нагрузка на напольное покрытие велика, предпочтительнее выбирать виниловый ламинат класса 32-41;
• плитку класса 42, 43 используют на производственных объектах, в спортивных или концертных комплексах.

Варианты укладки плитки ПВХ

«Квадрат» – простой метод, с которым справится человек, впервые столкнувшийся с ремонтом пола; все плитки укладывают, совмещая боковые, верхние и нижние стороны, одна к другой.

«Лесенка» или «Палуба» – каждый новый ряд элементов смещают по отношению к предыдущему примерно на треть. Укладку по прямой оси начинают вдоль самой короткой стены комнаты либо перпендикулярно к ней, начиная от угла. Можно также монтировать плитку по диагонали, начиная с центра или угла помещения.

Необходимо строго придерживаться правила: угол между линией ламелей и стенами должен составлять 45˚.

«Елочка» – плашки выкладывают с середины комнаты, перпендикулярно друг другу по прямой или диагональной оси. Количество плиток, образующих «ветки» условной елки, варьируется от 1 до 4.

Необходимые инструменты

• линейка или угольник;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• карандаш;
• материал для удаления излишков клея (губка, ветошь);
• прикаточный валик;
• маркировочный шнур;
• клей для ПВХ плитки;
• шпатель металлический с профилем зуба А2, предназначенный для работы с материалами, имеющими плоскую обратную поверхность, и создающий равномерный слой клея;
• рулетка;
• резиновая киянка.

Выбор клея

Составы для монтажа представлены на рынке стройматериалов в двух формах:

• однокомпонентный (готовый к использованию; подходящий вариант для новичков);
• двухкомпонентный (отдельные емкости с наполнителем и отвердителем, смешивающиеся непосредственно перед началом работы с плиткой). Крепление ламелей с помощью этого клея отличается надежностью.

При выборе сцепляющего состава нужно исходить из особенностей помещения, в котором будет производиться замена пола: при несоответствии клея интенсивности нагрузки на основание, покрытие вскоре придет в негодность:

• реакционный клей (полиуретановый или эпоксидный) – для монтажа пола на железнодорожных станциях, аэропортах, в судостроении;
• дисперсионный клей (наносят только на пол) – имеет широкий спектр применения, в том числе используется при укладке плитки в жилых помещениях;
• контактный клей (сцепка поверхностей происходит сразу при совмещении материалов). Требует высокой осторожности, аккуратности в работе, поскольку скорректировать полученный результат будет практически невозможно.

Подготовка основания к укладке

Общие требования к базовому покрытию:

• прочность и монолитность – покрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки;
• ровность – согласно строительным нормам перепады уровней основания не должны быть более 2 миллиметров на 2 метра длины, однако при реставрации старого пола допустимо небольшое отклонение показателя;
• чистота – мусор и пыль нарушат герметичность склеивания, поэтому непосредственно перед укладкой необходимо очень тщательно пропылесосить пол или обработать его с помощью сухой губки;
• устойчивость к деформациям – если уложить винил на старый паркет, которому свойственно периодичное набухание или усыхание, то вскоре гибкие ламели повторят все искривления досок, герметичность соединительных швов также нарушится
• сухость – стяжка (или слой грунтовки) должна иметь влажность, не превышающую 2%, что можно определить с помощью гигрометра.

Бетонный пол

Помимо перечисленных выше требований, на покрытии этого вида не должно быть глубоких полостей, выбоин, трещин, борозд. При необходимости наносят на поверхность выравнивающую смесь или гипсовую шпатлевку. Для такого пола подойдет плитка с любым типом крепления.

Деревянный пол

Изначально удаляют лак (краску) с досок и производят обработку антисептическим составом или олифой. Выравнивают с помощью ориентированно-стружечных, гипсоволокнистых плит или фанерой (толщиной от 12 миллиметров), оставляя между листами зазор 2 миллиметра для компенсации теплового расширения материала.

Отверстия и стыки между материалами шпаклюют (желательно использовать эластичную акриловую смесь) и удаляют мусор. Для такого типа базы подойдет плитка с замковыми соединениями.

Можно покрывать стяжкой и базу, состояние которой в пределах нормы, но делать это рекомендуется после 3 лет эксплуатации напольного покрытия.

Последним этапом подготовки пола к монтажу винилового ламината является нанесение грунтовки.

Как резать материал?

Чтобы сделать прямой разрез на плитке будет достаточным провести лезвием ножа с усилием по защитному слою с лицевой стороны изделия и согнуть плашку по этой линии. Если ламель имеет большую толщину, необходимо прорезать ее с обратной стороны. Так само делают, когда нужно, чтобы линия не стыковалась с краем другой плитки.

Технология укладки

Вне зависимости от вида монтируемого изделия, существуют определенные требования к помещению, в котором будут выполняться работы:

• температура основного покрытия должна быть не менее +15˚С;
• влажность воздуха – до 65-70%;
• температура воздуха в комнате – от 18˚С до 24˚С;
• за сутки до начала работ плитку нужно оставить в горизонтальном состоянии в помещении для выравнивания разницы температур материала и воздуха в комнате.

Монтаж замковой плитки

• укладку выполняйте слева направо, первый ряд начинайте с самого дальнего угла помещения, расположив плитку пазом к стене; гребни следующих планок будут направлены в вашу сторону, что значительно улучшит освещенность во время работы;
• срежьте нижний выступ паза и оставьте зазор 10 миллиметров между ламелью и стеной;
• соедините торцевые замки плиток первого ряда, дойдя до стены, отрежьте последнюю плашку по размеру, оставив зазор и установите распорки между стеной и первым рядом, чтобы избежать случайного сдвига плит во время дальнейшего монтажа;
• проверьте ровность линии укладки с помощью уровня;
• ставя под углом 25˚ к плитке первого ряда следующие плашки, соедините их, плавно опуская до полной фиксации;
• закрепите следующий ряд, состыковывая торцевые замки с помощью резинового молотка, обеспечивающего полное замыкание.

Монтаж плитки на клею

• определите с помощью шнура центр комнаты, от него, продвигаясь по параллельной самой длинной стене линии начинайте укладку, оставив компенсационный зазор 2-3 миллиметра и обращая внимание на направляющие стрелки с обратной стороны плитки;
• разложите, не приклеивая, первый ряд, обрежьте при необходимости плашки по размеру;
• если пол имеет выпуклые или вогнутые участки, нагрейте виниловый ламинат строительным феном и придайте необходимый изгиб;
• нанесите клей шпателем на основание и положите плашку, удалив выступивший состав;
• для полного выдавливания воздуха прокатайте плитки валиком, повторно повторите эту процедуру через полчаса.

Монтаж самоклеящейся плитки

• произведите разметку пола, начинайте работу от центра комнаты или от угла;
• клейте плитку, оставляя технологический зазор 5-6 миллиметров, так как винил может расшириться при увеличении температуры;
• снимите защитную пленку с обратной стороны изделия и положите ламель на основание, плотно прижав;
• воспользуйтесь валиком для удаления пузырьков воздуха;
• обрежьте плитку до нужного размера, доведя укладку до стены.

Проверьте дату производства плитки на упаковке: если срок годности истек, пропитка могла высохнуть и изделие не приклеиться к полу.

Рекомендации мастеров

• рассчитывая необходимое количество винилового ламината, прибавьте 10% от полученного результата, в случае нехватки отделочного материала можно просто не найти продукцию требуемого цвета и рисунка;
• замеряйте все стены, так как они нередко имеют разную длину и угол между ними не всегда точно равен 90˚;
• предварительно примеряйте плитку, только потом наносите клей на основание;
• для разрезания изделия всегда наносите разметку только с лицевой стороны, для большего удобства закрепите металлическую линейку скотчем и сделайте разрез ножом;
• после приклеивания не двигайте плитку, в случае необходимости перемещения ламели, нагрейте ее строительным феном – это предотвратит разрыв материала;
• после окончания монтажа тщательно проверьте сцепку с основанием каждой плитки, особенно на пристенных участках помещения;
• мусор и обрезки материала с напольного покрытия можно убирать через сутки, если речь не идет о плитке с замковым соединением.

Немного усилий, затрат времени и фантазии, и отделка помещения с помощью ПВХ плитки совершенно преобразит любой интерьер. Залог успеха – использование качественных материалов и грамотный подход к работе.

Обзор способов

Видео обзор

Источник