- Особенности и технология монтажа проводки открытого типа
- Требования к проводке открытого типа
- Особенности установки открытой проводки
- Плюсы и минусы внешней проводки
- Что нужно для монтажа открытой проводки
- Как выбрать кабель для внешней проводки
- Розетки
- Выключатели
- Способы открытого монтажа проводки
- Внешняя проводка в кабель-канале
- Внешняя проводка в трубах
- Наружная проводка открытым проводом
- Разводка через плинтус
- Где запрещена такая проводка
- Технология монтажа открытых электропроводок
Особенности и технология монтажа проводки открытого типа
Существует две основные категории электропроводки: закрытая и открытая. Первая подразумевает монтаж коммуникаций, скрытых от глаз человека, что исключает механические воздействия и гарантирует высокий уровень защиты.
Открытая проводка является полной противоположностью закрытой: она менее затратная с финансовой точки зрения, нетрудоемкая и простая в реализации, однако не обеспечивает должной защиты кабеля от влаги, ультрафиолетовых лучей и других повреждений.
Монтаж открытой проводки требует меньших трудовых и финансовых затрат
Требования к проводке открытого типа
Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:
- Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
- Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
- Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
- Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
- Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
- При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
- При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.
Соединение проводов в распредкоробке
Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).
Особенности установки открытой проводки
Электрическая проводка открытого типа актуальна в случаях прокладки кабеля выше плинтуса, рядом со стыками стен и потолочной плиты и в углах помещения. Выбранный провод должен быть максимально ровным. При размещении проводки в комнате с подвесным потолком кабель крепится к стенам.
Если проводов много, то обязательно используйте пропускные каналы. Размещать проводники непосредственно на подвесном потолке нельзя. Выше уже писалось: не забывайте о свободном доступе к соединительным и ответвительным коробкам.
Укладка проводов в пропускных кабель-каналах
Плюсы и минусы внешней проводки
Основное достоинство данного метода — высокая скорость установки кабельных линий. Буквально за пару дней без огромного опыта вы самостоятельно справитесь с монтажом открытой проводки в квартире с одной жилой комнатой. А профессиональному электрику потребуются считанные часы.
Вторым достоинством способа является пониженная трудоемкость. Нет необходимости в штроблении стен, укладке кабель-каналов и сверлении отверстия для подрозетников. Соответственно, не возникает потребности в последующем монтаже облицовки, оштукатуривании, покраске или поклейке обоев.
Третьим весомым преимуществом проводки открытого типа является постоянная доступность к каждому участку линии. В любой момент можно провести ремонтные работы или модифицировать электрическую сеть, добавив новые компоненты. На это уйдет минимум времени и сил. Вы быстро и без проблем добавите ответвление к новому светильнику, подключите новую розетку или переместите в другое место старый выключатель. При организации скрытой проводки такие работы намного сложнее и затратнее, зачастую сопровождаются разрушением стен.
Однако есть в данном методе определенные недостатки. Первым минусом является то, что кабельная система находится на виду. Несмотря на огромное множество различных стилей оформления, такой подход уместен далеко не для каждого интерьера. Исключением являются стили кантри, ретро, техно и стимпанк, для которых проводка открытого типа может стать изюминкой.
Электропроводка в лофте в стиле стимпанк
Второй недостаток связан с техническими нормами каждого помещения, где кабель прокладывается по открытому методу. К примеру, для ванной комнаты, кухни и других участков с высоким уровнем влажности используемые провода должны быть хорошо защищены. Аналогичная ситуация с устанавливаемыми выключателями и розетками. Класс защиты подобных элементов при организации скрытой проводки должен быть не ниже IP-44. А если говорить об открытой, то требование повышается сразу до IP-68. Такие провода, розетки и выключатели выглядят слишком массивно и в два счета могут испортить интерьер.
Что нужно для монтажа открытой проводки
Теперь разберемся, как правильно подобрать кабель, розетки и выключатели для проводки открытого типа.
Как выбрать кабель для внешней проводки
Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.
Кабель для внешней ретро-проводки
Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.
Розетки
Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене. Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри. Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.
Накладной блок розеток для открытой проводки
Возможен монтаж электропроводки с проходными розетками. Таковыми называются приборы, на которых кабельная линия не заканчивается, а идет дальше. Монтируется это оборудование методом бескоробочного подключения.
Выключатели
В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля. Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля. Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.
Накладные выключатели в деревянном доме
Способы открытого монтажа проводки
Открытый монтаж может выполняться несколькими методами. Выбор зависит от типа помещения, в котором выполняется установка. В офисе можно задействовать кабель-каналы, но в жилых помещениях в дизайнерском стиле проводка обычно прячется под плинтусами или другими декоративными элементами.
Внешняя проводка в кабель-канале
Использование кабель-каналов предоставляет несколько неоспоримых преимуществ:
- отсутствие токсичности материалов изготовления;
- стойкость к повышенным температурам;
- низкая стоимость.
Кабель-каналы размещаются на стенах и фиксируются при помощи специального клея или дюбелей. Конкретный способ крепления зависит от типа поверхности. Внутренняя часть корпуса разделена на несколько каналов, по которым можно вести разные провода. После укладки проводки устройства закрываются специальной крышкой.
Монтаж наружной проводки в кабель-каналах
В комплекте с каналами есть все необходимые заглушки и уголки. Если чего-то не хватает, это всегда можно докупить отдельно. Данные приспособления бывают разных цветов, габаритов и стилистического оформления, поэтому можно найти варианты как для офисов, так и для жилых помещений.
Внешняя проводка в трубах
Вместо кабель-каналов провода могут быть спрятаны в электротехнических трубах, в основном выполняющих защитную, а иногда и декоративную функции. К примеру, их часто используют при оформлении помещений в скандинавском или лофт-стиле. Однако более эффективен такой способ при организации открытой проводки в ванной или другой комнате с повышенным уровнем влажности. Они обеспечивают полную герметичность, чего не скажешь о кабель-каналах. Также важно использовать розетки, распределительные коробки и выключатели, оснащенные дополнительной защитой от влаги.
Наружная проводка в медных трубах
Наружная проводка открытым проводом
Если не хотите прятать электрический кабель в трубы или пластиковые коробы, обратите внимание на оформление помещений в ретро-стиле. В магазинах есть множество электрических и осветительных приборов, подходящих для организации ретро-проводки. Можно с легкостью найти винтажные розетки, коробки, выключатели, кабель с внешней (исключительно декоративной) оболочкой из ткани и даже фарфоровые изоляторы, использующиеся для крепления всего этого к стене. Подобное оформление электропроводки будет классно смотреться в интерьерах кантри, прованс и шебби-шик.
Проводка открытым кабелем в интерьере квартиры
Разводка через плинтус
Еще один вариант без применения коробов и труб — размещение проводки под плинтусом. Впрочем, придется использовать более широкий плинтус, чтоб обеспечит наличие нескольких каналов. Для начала выполняется монтаж основы вдоль периметра пола. Провода тянутся по специальным направляющим, проделанным на самом плинтусе, после чего прячутся под крышкой. Внешне плинтус практически не отличается от обычного, однако придется размещать небольшие пластиковые направляющие к розеткам и выключателям. Они представляют собой небольшие кабель-каналы.
Плинтусный кабель-канал с розетками
Где запрещена такая проводка
Открытая проводка категорически запрещена (или к ней предъявляются дополнительные требования) в помещениях с повышенным уровнем влажности и постоянными перепадами температур. К ним относятся ванные комнаты, сауны, парилки, кухни. В данном случае нужно использовать полностью герметичные трубы. Нельзя размещать провода открытым способом на крупных складах и в непосредственной близости со взрывоопасными объектами.
Тем не менее, порою проводка открытого типа — единственный способ электрификации помещения. Тогда следует выбирать кабель с несколькими изоляционными слоями, изготовленными из огнеупорных материалов. Бывают и обратные ситуации: например, в деревянном доме не рекомендуется скрытая проводка.
Несмотря на полную противоположность скрытой проводке, монтаж электрического кабеля открытым методом имеет свои достоинства, благодаря чему может использоваться там, где невозможно (или не хочется) спрятать проводники. При соблюдении всех правил эксплуатации и безопасности такой способ применим практически на любом объекте.
Источник
Технология монтажа открытых электропроводок
Монтаж открытых электропроводок, выполняемых плоскими проводами АППР, АППВ, ППВ, проводят в определенной технологической последовательности. Сначала размечают места установки светильников, выключателей и штепсельных розеток, линий электропроводки, крепления провода, т.е. точек забивки гвоздей, установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия, начиная от группового щитка с постепенным переходом к отдельным помещениям.
Места установки светильников на потолке размечают в зависимости от их числа. Если в центре помещения устанавливают один светильник, то место его положения определяют натягиванием из противоположных углов крест-накрест двух шнуров. Точку их пересечения на полу отмечают мелом, затем со стремянки отвесом эту точку переносят на потолок. Если нужно установить два светильника в помещении на потолке, то на полу отбивают среднюю линию, делят ее на четыре равные части. Разметку переносят на потолок. Светильники устанавливают от стены на расстоянии 1/4 длины помещения.
После определения мест установки светильников на стене и потолке с помощью шнура отбивают линию будущих электропроводок. На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Далее, используя шаблон, намечают места установки ответвительных коробок, штепсельных розеток и выключателей.
Инструмент, механизмы и приспособления для пробивных работ:
а — шлямбур; б — бороздорез; в — бурик; г — фугальный электрический молоток с набором рабочего инструмента
Если заранее не были оставлены отверстия в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях, их выполняют электротехническим, пневматическим или пиротехническим инструментом (рис. 4.2). Проходы проводов через несгораемые стены выполняют в резиновых или поливинилхлоридных трубках, а через сгораемые — в отрезках стальных труб, с обоих концов которых надеты изоляционные втулки. Трубку в отверстии заделывают цементным растворов Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 5—10 мм.
В монтажную зону плоские провода поставляют в бухтах. Перед прокладкой их разматывают, разрезают на отрезки и выправляют. Для этого один конец провода закрепляют, а сам провод протягивают через специальное приспособление для правки или рукавицу, надетую на руку. Протягивать провод следует очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Правку плоских проводов можно производить только при температуре не ниже — 15° С.
Операции подготовки плоского провода перед монтажом: а — присоединение; б — изгибание на ребро в плоскости стены
После правки и отрезания проводов их сматывают в бухточки. Прокладку проводов начинают с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. На концах провода длиной 75 мм вырезают разделительное основание. У трехжильного провода разрезают также перемычку между второй и третьей жилами (рис. а). Провод укладывают, начиная от коробки, по всему прямолинейному участку до места поворота трассы. При этом провод на другом конце временно закрепляют, тщательно выправляют, укладывают по всей длине участка и окончательно закрепляют на всем протяжении трассы. При прокладке плоских проводов с разделительной перегородкой (кроме проводов АППР) по сгораемым основаниям под них по всей длине прокладывают асбест толщиной не менее 3 мм с выступом от края провода не менее 10 мм.
Плоские провода с разделительным основанием крепят гвоздями, защищая провода от повреждения. Под шляпки гвоздей во влажных неотапливаемых помещениях нужно подкладывать пластмассовые, резиновые или эбонитовые шайбы. Провода без разделительного основания крепят скобами с помощью дюбелей или гвоздей, с расстоянием между точками крепления не более 400 мм. У плоских проводов с разделительным основанием при изгибе их на ребро (при повороте трассы на 90°) в месте изгиба вырезают основание на длине 40—60 мм.
Универсальные клещи КУ-1 и выполняемые с их помощью монтажные операции:
а — отрезание провода; б — г — удаление перемычки; д — снятие изоляции; е — изготовление
колец
При разделке плоских проводов часто используют клещи КУ-1 или МБ-241, с помощью которых можно разрезать пленку, выкусывать ее, снимать изоляцию с концов проводов, зачищать жилы и изгибать колечки на концах проводов для подсоединения их под контактный винт.
Следующими операциями электромонтажа являются соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных коробках. Эти операции выполняют сваркой, опрессованием или пайкой с последующей изоляцией полиэтиленовыми колпачками или изолирующей лентой. Провода в цепях штепсельных розеток соединяют непосредственно на контактах розеток.
Прокладку незащищенными проводами на изоляторах применяют в производственных и складских помещениях по стенам, потолкам и нижнему поясу ферм в сухих, влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также снаружи.
Детали и конструкции для крепления изоляторов и проводов изготовляют на заводах. Каждая конструкция представляет собой металлическое основание с изоляторами, на которых специальными держателями закрепляют провода. Опорные металлические конструкции (траверсы) изготовляют для крепления к фермам и стенам сваркой, хомутами для двух-, трех- и четырехпроводных линий.
Примеры выполнения электропроводки на изоляторах: а — по фермам; б— по стенам; в — держателями
Как правило, при монтаже электропроводок на изоляторах разметку электропроводки делают так же, как и при проводке плоскими проводами.
Изоляторы устанавливают «юбкой» вниз при всех способах их крепления. Далее устанавливают концевые изоляторы у проходов через стены и при переходе проводов с одной смежной стены на другую. Крюки и якоря с изоляторами закрепляют вмазкой. Проходы проводов через стены и перекрытия выполняют в изоляционных трубках, оконцованных втулками. В каждой трубке размещают один провод.
На месте монтажа или в МЭЗ заготовляют провода и прокладывают их по подготовленным трассам, причем от проводов до поверхности стен и перекрытий минимальное расстояние должно быть не менее 10 мм.
Спуски проводов от механических повреждений защищают на высоте от пола или площадки обслуживания не менее 1,5 м, закрывая их угловой сталью или прокладывая в трубах.
Провода закрепляют на штыревых изоляторах вязальной оцинкованной проволокой, на троллейбусных — промежуточными и концевыми держателями.
Электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и кабелями, подвешенными к стальному тросу диаметром 3—8 мм или специальными проводами АВТ; АВТУ; АВТВ; АВТВУ, которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жилами собственный несущий оцинкованный трос, называют тросовыми электропроводками.
Монтаж элементов тросовых электропроводок:
а — анкер с натяжной муфтой; б — концевая заделка троса с помощью коуша и плашечных зажимов; в — несущий трос; г — натяжной сквозной болт с крюком; д— натяжной сквозной болт с кольцом; е — прокладка изолированных проводов на тросовых подвесках с заглушкой проводов на изоляторах орешкового типа; ж — заземление троса провода APT с помощью свободного конца петли
Этот вид электропроводок является наилучшим для индустриального монтажа. Его применяют в любых условиях среды, включая взрывоопасные зоны отдельных классов. При пролетах между подвесками троса 6 и 12 м стрелы провеса троса должны быть соответственно 100—150 и 200—250 мм.
В тросовой проводке в основном применяют элементы, изготовляемые на заводах. К торцовым стенам тросы крепят на проходных анкерах или анкерах, прикрепляемых к сквозным штырям, болтам или дюбелям.
На конце троса делают петлю и устанавливают тросовый зажим и муфты, позволяющие регулировать натяжение троса. При электропроводках тросовыми проводами применяют специальные ответвительные коробки, которые одновременно используют для подвески тросового провода и светильников. Внутри коробки имеется устройство для крепления троса. Ответвления выполняют без разрезания провода с помощью сжимов в пластмассовом кожухе. Узлы тросовой проводки заготовляют на заводах или в МЭЗ на технологических линиях и поставляют на место монтажа в контейнерах.
Тросовая ответвительная коробка с крюком для подвески светильников
Монтаж электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией:
a — способы крепления кабеля; б — устройство поворота под углом 90°; в — устройство ответвления при нескольких параллельно проложенных кабелях
Для монтажа тросовых электропроводок сначала размечают места крепления анкерных и промежуточных конструкций вдоль помещения по линии расположения светильников или силовых электроприемников, выдерживая расстояния между подвесками, ответвительными коробками и светильниками по проекту и эскизам замеров на месте монтажа. Далее крепят анкерные и натяжные устройства к основным строительным элементам здания (стенам, фермам и др.), устанавливают подвески для промежуточных креплений и крепят их к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям, в щелях между уголками ферм или плит перекрытия. Затем заготовляют отрезки несущего троса, струны и оттяжки, оконцовывают их петлями с использованием гильз и обойм, собирают концевое крепление и заготовляют мерные отрезки проводов для линий электропроводки и питающей магистрали (по чертежам или эскизам замеров). После этого вводят провода в коробки, соединяют концы проводов в коробках или сжимах, крепят их к тросу (при незащищенных проводах) полосками через 0,3—0,35 м, перфорированной поливинилхлоридной лентой через 0,5 м, подвесками через 1,5 м с пластмассовыми клицами на два или четыре провода и обоймами для подвески светильников.
При применении защищенных проводов крепление полосками осуществляют через 0,5 м. Полоски — мягкие прокладки, должны выступать на 1,5—2 мм с обеих сторон троса. Далее прозванивают и маркируют провода. Если для тросовой проводки применяют специальные провода, то ввод и ответвление осуществляют сжимами У245 и У246 без разрезания фазных проводов.
Для прокладки заготовленных линий провода разматывают по полу с помощью специальных крестовин и поднимают их на высоту 1,3—1,5 м для выпрямления и подвески светильников. Далее провода поднимают на проектную высоту и закрепляют на анкерной конструкции один конец троса. Соединяют линию с ранее установленными промежуточными подвесками и оттяжками. Регулируют стрелу провеса и надевают трос на противоположное анкерное устройство. В местах соприкосновения оголенных участков троса и анкерного устройства их смазывают вазелином. Трос на конце линии заземляют в двух точках, присоединяя медные перемычки сечением 2,5 мм 2 к нулевому проводу или шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника использовать нельзя. Далее мегаомметром на напряжение до 1000 В измеряют сопротивление изоляции электропроводки. Оно должно быть не менее 0,5 МОм.
Электропроводки небронированными защищенными проводами и кабелями сечением до 16 мм 2 с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают непосредственно по поверхности стен. Такие электропроводки крепят скобами, пряжками (рис. 4.8) или на полосах, лентах и струнах (рис. 4.9), что резко уменьшает трудоемкость дыропробивных работ.
Монтажные перфорированные полосы и ленты шириной 16 и толщиной 0,8 мм холодно- или горячекатаную ленту шириной 20—30 и толщиной 1—1,5 мм используют в качестве несущих конструкций. Ленты и полосы крепят непосредственно к основанию с расстоянием между точками крепления 0,8—1 м, а от конца полосы — не более 70 мм. Оцинкованную проволоку диаметром 3—4 мм, натянутую вплотную к основанию и закрепленную на концах натяжными устройствами, используют в качестве несущей струны.
Защищенные провода АПРФ (ПРФ, ПРФл) выпрямляют на верстаке или вручную.
Прокладка кабеля и проводов по стене с креплением к струнам:
а — подвеской У954; б — подвеской У957; в — полоской Лоскутова; г — лентой К226; д— полоской с пряжкой ПИ; е, и — полоской ПЛ с пряжкой; ж— полоской 20 х 1 с «усами»;
з, к — монтажной полоской К-200
Провода и кабели крепят металлическими или пластмассовыми бандажами на расстоянии 10—15 мм от мест изгиба трассы и 100 мм — от их ввода в ответвительные коробки. Расстояние между точками крепления 500 мм. Несущие полосы, ленты и струны заземляют так же, как и тросовые проводки. Металлические оболочки проводов АПРФ, ПРФ, ПРФл заземляют у питающих щитков или пунктов гибкой медной перемычкой, припаянной к металлической оболочке кабеля, провода.
Источник