Подвес для монтажа двери

Крепление дверной коробки к стене: все способы

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

• Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

• Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

• Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

• Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
• Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
• На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

• Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

• На стойках отмечаются точки креплений;
• По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

• Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
• После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

• Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.

Источник

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы

М.Верикин — Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Установка межкомнатной двери на подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый «сокрытый крепёж» мой блог http://hom…

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не…

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает «гибкую связь». Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Источник