Подложка под наружную розетку

Нужна ли подкладка под розетку?

Розетки и выключатели открытой проводки , провода которых идут не внутри стены, а снаружи, обычно ставят в деревянных домах, сараях, банях. Но не только: иногда требуется небольшая доработка проводки, ради которой ломать стену и портить ремонт не хочется. В это случае также провод прокладывается поверху, в коробах (кабель-каналах). И раз за разом у домашних мастеров возникает недоумение: нужна ли подкладка под розетку ? Этот вопрос нас задавали так часто, что мы поняли: без специального разъяснения не обойтись. Итак

Подрозетник — зачем он нужен?

«Подрозетник» это тонкая пластинка из фанеры, дерева, пластика и так далее, которая подкладывается под розетку открытой проводки. Ещё подрозетником ошибочно называют установочную коробку для врезных розеток, но речь сейчас не о них. В старые времена подрозетники служили двум целям:

• ровно поставить розетку на кривой стене;
• защитить горючую поверхность от искр внутри розеточного механизма.

Касательно кривой стены, я думаю, вопрос не электрический, кроме того желающих жить в халупах без отделки тоже немного. А вот насчёт защиты остановимся подробнее. Да, в розетках иногда бывают искры , особенно при включении мощных приборов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов неисправность: проводка, включая розетки, делается на долгие годы и 100%-й гарантии, что ничего за это время не сломается, никто не даст.

Однако, в отличие от старых розеток, которые делались по принципу «сэкономим деньги, чтобы на ракеты хватило», современные изделия уже имеют всю необходимую защиту. Руководствуйтесь принципом: если у розетки есть задняя стенка , ничего подкладывать под неё не нужно . Пластик, из которого делают розетки не только не горит , но и может какое-то время сдерживать электрическую дугу, не пропуская её наружу. Это нормируется специальным ГОСТом и все розетки должны проходить проверку на стойкость к нагреву и огню.

Вывод и важное замечание

Устанавливать современную розетку с задней стенкой можно на любую поверхность . Но есть один важный нюанс: внутри розетки должно быть достаточно свободного пространства (60%), чтобы пластик мог выполнить свою противопожарную функцию. Не стоит забивать её проводами как чемодан перед отпуском. Это же относится и к кабель-каналам (коробам).

Источник

Подложка Под Розетку в Деревянном Доме Еще несколько советов

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка вытягиванием, с жёлтой подложкой, надпись EMERGENCY STOP, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка вытягиванием, с жёлтой подложкой, надпись NOT-HALT, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой, надпись NOT-HALT, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой, надпись ARRET D’URGENCE, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка вытягиванием, с жёлтой подложкой, надпись ARRET D’URGENCE, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой, надпись EMERGENCY STOP, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка вытягиванием, с жёлтой подложкой, надпись NOT-HALT, с держателем, 1NO+1NC, пружинные клеммы

Аварийная грибовидная кнопка, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой, надпись: not-halt, с держателем, 1no+1nc, пружинные клеммы

Кнопка аварийная грибовидная 22мм с фиксацией 1NC металлическая красная винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная 22мм с фиксацией 1NC металлическая красная винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная 22мм с фиксацией 1NC металлическая красная винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная 22мм с фиксацией 1NC металлическая красная винтовые клеммы

Кнопка аварийная грибовидная 22мм с фиксацией 1NC металлическая красная винтовые клеммы

Установка подрозетников: хитрости установки коробки под розетку

Важные моменты при выборе

Прежде чем приступить к приобретению, следует запомнить, что подрозетники для деревянного дома изготовленные из металла не поддаются сварке. Обуславливается это тем, что изготавливаются они либо из цветного металла, либо оцинковываются. Также у этих изделий полностью отсутствуют специальные резьбовые крепления.

Не менее важно при выборе сразу решить, как именно данная деталь будет скрепляться с трубками, поскольку сварка не вариант. Здесь остается либо жесткое скрепление трубки с электропроводкой и подрозетника, либо пайка.

Для того чтобы качественно выполнить скрытый монтаж, коронка должна иметь больший диаметр, поскольку если диаметр будет аналогичный, установить подрозетник будет сложно.

Не избежать сложностей и при монтаже деталей прямоугольной формы, поскольку древесина достаточно хрупкая, а визуально скрыть возможные повреждения сложно. Не менее сложен сам этап вырезки в деревянной стене отверстия прямоугольной формы. Справиться с этим самостоятельно без привлечения квалифицированного мастера маловероятно.

Дополнительно трудности могут возникнуть и с протяжкой электропроводки. Поэтому крайне важно при приобретении подрозетника продумать, как именно будет прокладываться кабель. Если этого не сделать, то повышается вероятность возникновения проблемы при заведении электропроводки к подрозетнику, то есть придется в нем по месту просверливать необходимые отверстия.

Следует запомнить! Прежде чем приступить к засверливанию бревна либо бруса, необходимо провести разметку колодца для монтажа в него подрозетника. После этого при помощи деревянного или резинового молотка (киянки), аккуратно простучать, тем самым уплотнив место установки. Для того чтобы не оставить следов от ударов, можно приложить лист ДВП.

После простукивания желательно провести еще одну процедуру, заключается которая в обмазке отверстия мыльной водой. При условии, что все будет сделано по технологии, можно открыто заявить, что при высверливании никаких разломов и задиров древесины не возникнет.

Как выбрать накладные розетки для деревянного дома — основные моменты!

1. Он служит для надёжного крепления розетки, выключателя, регулятора и так далее.
2. В подрозетнике выполняется подключение проводов к вышеперечисленному, либо соединение линий, если это монтажная коробка.
3. Одна из главных задач подрозетника в деревянном доме — защита древесины от возгорания в случае перегрузки электропроводки или короткого замыкания.

Разновидности подрозетников

С учётом главного требования к подрозетникам для деревянных домов, в рассматриваемых случаях подходят следующие виды изделий:

• Подрозетники из металла — самый популярный вариант, так как стоят недорого, монтируются легко, не ломаются в процессе, а также обеспечивают надёжное крепление розеток и выключателей. Главное — металл гарантированно защитит древесину сруба в случае короткого замыкания или от раскалённой в результате перегрузки проводки.
• Подрозетники из негорючих полимеров — внешне очень похожи на классические пластиковые аналоги, но отличаются от них по ряду пунктов. Во-первых, их разрешено использовать для обустройства проводки в деревянном доме, так как они не склонны к возгоранию. Во-вторых, они более прочные. По цене многие модели дороже обычных металлических подрозетников.

В последнее время всё чаще используются именно полимерные негорючие подрозетники, так как они более удобные и простые в использовании. В том числе, с их помощью гораздо проще обустраивать в деревянном доме многокомпонентные блоки с розетками или выключателями.

В некоторых случаях для монтажа скрытой проводки в деревянных домах используются обычные пластиковые подрозетники, которые устанавливаются в предварительно закреплённые в брусе металлические стаканы. Так делать, по сути, можно. Но из-за «двойной работы», а также сомнительной надёжности и экономии этот метод используется крайне редко.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Источник

Деревянная подкладка под розеткой

На кухне есть розетка с деревянной круглой подкладкой, толщиной около 1 см. Когда-то на этом месте была советская розетка с заземляющим контактом, потом ее заменили на «евро», прикрутив ее прямо на эту деревяшку. Теперь крепление этой подкладки к стене разболталось, я решил это исправить и встал вопрос, а нужна ли она вообще? У самой розетки есть задняя крышка. Если наличие деревяшки по каким-то соображением обязательно, то как она правильно называется? Я хотел бы заменить свою, т.к. она треснутая. Бывает ли другой формы? А то розетка квадратная. И где ее можно купить? Что-то не видел в электротоварах. хотя может не обращал внимания.
Подскажите, пожалуйста.

Vo1d написал :
Если наличие деревяшки по каким-то соображением обязательно, то как она правильно называется?

С нормальной розеткой не нужно. Называется просто — подрозетник

Такие деревяшки пристреливали дюбелями из пистолета к кирпичу/бетону и потом к ним легко саморезами монтировали розетки/выключатели. На то время это было быстро и технологично. Это всего лишь технология крепления — монтажникам быстрее было по сотне квартир пробежаться и на глазок нафигачить таких подкладок, чем под каждую розетку точно бурить пару отверстий и ставить чопики

Мишутк написал :
под каждую розетку точно бурить пару отверстий и ставить чопики

Бурилки не было! За то, патронов на всех хватало!
Были требования : 10мм нетокопроводящая прокладка , на токопроводной стене. И 10мм несгораемая прокладка на стене из сгораемого материала.

Понятно. стена бетонная, у плинтуса розетки стоят без всяких деревяшек, значит буду избавляться и от этой. Спасибо за ответы!

Думатся мне, что ключевое слово

ПPOPAБ написал :
нетокопроводящая прокладка , на токопроводной стене.

т.е. на «реально» токопроводящих стенах, или на стенах, где возможно такое (конденсат, «внешняя» стена) , а потом уж «поехало» . «всюду и везде»

Мишутк написал :
Такие деревяшки пристреливали дюбелями из пистолета к кирпичу/бетону

Это шутка? Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.

Перец написал :
Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.

Для каждого материала и каждой технологии существуют свои патроны и потому для пристрелки к гипсолиту, к примеру, никто не будет использовать патроны для тяжелого бетона Д3 или Д4.

Я бы поставил на пластину из текстолита и не парился.

Перец написал :
Это шутка? Шляпка дюбель-гвоздя запросто пробьет дерево. Не прижмет, продырявит такая технология.

Нет не шутка. Пристрелю хоть лист бумаги, к любому основанию, включая сталь до 14мм толщиной.

avmal написал :
Для каждого материала и каждой технологии существуют свои патроны и потому для пристрелки к гипсолиту, к примеру, никто не будет использовать патроны для тяжелого бетона Д3 или Д4.

Мощность патронов, конечно имеет значение.. Но использовались, как раз Д3 и Д4, в основном.
В теории: к гипсолиту вообще, пристреливать ничего нельзя!
На практике: Пристреливал контур заземления , из полосы 40х4, к гипсолиту.
Попробуйте (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!). Скорее всего, у Вас — выпадет приличный кусок перегородки!
На сегодняшний день технология устаревшая и очень опасная, требует высокой квалификации оператора. Используем только для пристрелки полосы заземления, к бетону и сплошному кирпичу.
Пиротехника, до широкого распространения перфораторов, использовалась повсеместно. При этом, были очень строгие правила хранения и эксплуатации, почти как боевого оружия. Весь инструмент и патроны состояли на учете в милиции. А радиостанции, вообще, в КГБ !

ПPOPAБ написал :
Мощность патронов, конечно имеет значение.. Но использовались, как раз Д3 и Д4, в основном.

Использование номенклатуры патронов зависело от их наличия и соответствующей практической школы, т.е. опыта наставника — если ваш наставник ничего кроме Д3 или Д4 ( у них, кстати, небольшое различие в энергии — 600 и 700Дж соответственно ) не использовал, то и у вас будут те же наработки. А к гипсолиту пристреливали Д3 ( 200Дж ). Хотя официально эти патроны и предназначались для кирпича, но стена лучше воспринимала пристрелку, чем забивание в нее дюбеля кувалдой, о чем свидетельствуют серии домов 60-х, где все надплинтусные розетки пристреляны дюбелями как к бетону, так и к гипсолиту.

ПPOPAБ написал :
Пиротехника, до широкого распространения перфораторов, использовалась повсеместно.

Сейчас действительно используется реже, но пробивка отверстий в металлических протяжных или распаечных коробках, формовка алюминиевых жил под наконечник и тому подобное без пиротехники не обходится.

avmal написал :
Использование номенклатуры патронов зависело от их наличия

НАЛИЧИЕ — во времена дефицита, подразумевало наличие чего-нибудь. А отнюдь не того , что надо.

avmal написал :
и соответствующей практической школы, т.е. опыта наставника

Первое — да! Второе — курс молодого бойца, скорее.. 600 выстрелов в смену, при норме 200 — это два отгула (совсем не лишние в молодости)! Две смены в неделю отпахал, как стаханов, и гуляй! Три зарплаты — не дадут, патронов за неделю — больше не спишут. Подбирать патроны, к каждой конкретной стене, при таком темпе стрельбы — просто некогда. Просто шомполом — досылаешь поршень на нужную глубину. Три монтажника материли меня -«ударник», твою . , покурить не когда!

avmal написал :
А к гипсолиту пристреливали Д3 ( 200Дж ). Хотя официально эти патроны и предназначались для кирпича, но стена лучше воспринимала пристрелк

Наверное К3 имелось в виду? Сила выстрела зависит не только от мощности патрона. Слабый выстрел, мощным патроном — легко! Наоборот — невозможно!

avmal написал :
о чем свидетельствуют серии домов 60-х, где все надплинтусные розетки пристреляны дюбелями как к бетону, так и к гипсолиту.

Как и выключатели со шнурочками, встречались мне, только в Мск и области. Изврат — эта «ленинградочка», как мне кажется.

avmal написал :
формовка алюминиевых жил под наконечник

Единственная безальтернативная область применения пиротехники осталась.

Источник