- Выбор и монтаж тройной розетки своими руками
- Зачем устанавливать тройные розетки
- Основные разновидности
- Подготовительные мероприятия к установке
- Установка подрозетника
- Разводка проводов
- Подключение тройной розетки
- Правила техники безопасности при установке
- Как подключить тройную розетку — для разных случаев установки
- Установка тройной розетки в один подрозетник
- Установка блока из трех встраиваемых розеток под одной рамкой
- Установка монтажных коробок для блока из трех встраиваемых розеток
- Установка и подключение розеток
- Важный нюанс с заземлением
Выбор и монтаж тройной розетки своими руками
Для того, чтобы облегчить и улучшить условия жизни в квартире нередко монтируется тройная розетка. Такой шаг позволяет подключать сразу несколько электроприборов в одной части помещения. Заменить блок или розетку на двойную или тройную, а также поставить новую можно и самостоятельно. Важно следовать основным правилам и рекомендациям, а также правильно выбрать инструмент и материалы.
Зачем устанавливать тройные розетки
Подключение тройной розетки требуется чаще всего людям, которые не планируют в ближайшее время проведение ремонта, но хотят больше удобств для пользования электроникой и электрической техникой. Подсоединение такого устройства имеет преимущества и недостатки.
- низкая себестоимость;
- безопасность и надежность креплений;
- отсутствие необходимости прокладки дополнительных проводов;
- возможность быстро улучшить функциональность электрической сети в квартире;
- возможность осуществить ремонт легко и быстро в случае возникновения неисправностей;
- простота монтажа тройной розетки и ее использования.
В то же время необходимо быть готовым и к недостаткам:
- есть необходимость сверления подрозетников на три модуля;
- потребуется использование дополнительных приборов (в частности, перфоратора);
- во время работы может образоваться много пыли и грязи.
Установка тройной розетки может значительно улучшить функциональность проводки в помещении, не требуя при этом дополнительных затрат на кабели и места в нем.
Основные разновидности
Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.
Существует два основных вида розеток:
- Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
- Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.
С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:
- внутренние для скрытой проводки;
- наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
- встраиваемые и накладные;
- с заземлением и без него;
- имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.
Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой. Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции.
Есть также тройные розетки, подключающиеся в один подрозетник. Они имеют треугольную форму, занимают немного меньше места, но не так удобны и безопасны в эксплуатации.
Подготовительные мероприятия к установке
Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики.
Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.
Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования.
На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности. Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними.
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Не стоит забывать о качественном заземлении — оно важно не только для удобства эксплуатации, но и в целях безопасности.
Разводка проводов
Для подключения проводов необходимо использовать параллельную схему. В этом случае к каждому имеющемуся проводу подключают по два из дополнительных жил, которые будут направлены на вторую и третью розетки. Далее при помощи индикатора следует определить ноль и фазу, затем отключить электропитание. После этого провода скручивают, передавая их по очереди к другим подрозетникам по отверстиям их задней стенки.
Подключение блока из трех розеток с одним подрозетником требует применение шлейфа. Такого варианта монтажа следует избегать, поскольку он будет менее безопасен, а изделие быстро износится.
Подключение тройной розетки
При соединении тройной розетки с раздельными подрозетниками необходимо подключить к зажимам провода и прижать их клеммами. Далее их следует скрутить внутрь устройства и установить центральную деталь. Только после этого можно закрепить декоративную часть, а также крышку (при необходимости).
Важно! Монтаж новой розетки в уже имеющуюся группу освещения может потребовать замены автомата. Это нужно проверить перед началом работ.
Монтирование розетки завершено. Теперь можно проверить ее работоспособность, подключив местное электропитание в помещении. Лучше всего не использовать при проверке приборы, потребляющие много энергии.
Правила техники безопасности при установке
Все работы необходимо выполнять в соответствии с основными правилами техники безопасности. Это позволит избежать повреждений устройства и несчастных случаев. Важно соблюсти следующие требования:
- Перед выполнением работ отключение электричества в помещении и разрыв цепи обязательны.
- Пользоваться можно только специализированными приборами и инструментами с каучуковой или пластмассовой изоляцией.
- Электропровод должен быть соответствующей длины. Применять слишком длинный небезопасно.
- При необходимости соединения проводов лучшим вариантом крепления является спайка.
- Следует избегать покупки дешевых изделий.
- Использование шлейфа при монтаже может снизить безопасность установки.
- Важно отследить состояние изоляции и при необходимости использовать пластиковые трубки для проводов.
- Провода и розетка должны соответствовать имеющейся мощности.
Таким образом, для того, чтобы качественно и быстро осуществить монтаж тройной розетки, необходимо правильно подбирать механизмы и материалы, а также обеспечивать максимальную безопасность во время работы. При этом лучший вариант установки — три розетки со своими подрозетниками, скрепленными сплошной рамкой.
Источник
Как подключить тройную розетку — для разных случаев установки
Количество электроприборов в доме современного человека неуклонно растет. И того количества розеток, что когда-то считалось более чем достаточным – сейчас явно не хватает. Начинаются поиски возможностей подключения с использованием удлинителей, тройников и т.п, что никак не украшает интерьер, а в плане безопасности – очень далеко от благополучия. Поэтому лучший выход – это проведение модернизации своей домашней электрической сети с установкой в нужных местах необходимого количества розеток.
Как подключить тройную розетку
Обычно если затевается ремонт – хозяева включают в общий «сценарий» и реконструкцию электрохозяйства. То есть, появляются дополнительные статьи расходов на вызов электриков. А между тем многие задачи вполне посильны и «рукастому» владельцу жилья, тому, кто не боится браться за новое для себя дело, естественно, полностью разобравшись в вопросе и трезво оценив свои возможности. Почему бы и нет?! Давайте разберемся, как подключить тройную розетку – это не настолько сложно.
Сразу оговорим важный момент – в статье пойдет речь именно об особенностях подключения тройного блока розеток. А как устроена силовая розетка в принципе, и как она должна подключаться в домашней электросети – все это есть в большой и подробной статье на нашем сайте. И повторять уже однажды рассказанное – вряд ли имеет смысл.
Можно ли самому подключить розетку?
Розетка – это тот «портал», что связывает электрические приборы с источником необходимой им энергии. С розетками мы знакомы с раннего детства, и, по всей видимости, этому «знакомству» уготовано ещё очень много лет впереди. Как устроена, какие бывают, и как самостоятельно подключить розетку – читайте в специальной публикации нашего портала.
Собственно, в подключении тройной розетки не так много «загадок» — оно особо не отличается от электромонтажа одиночной. Но есть нюансы, которые и следует обсудить.
Установка тройной розетки в один подрозетник
Да, существуют такие модели, у которых на лицевой панели – аж три розеточных гнезда, но весь механизм изделия спокойно помещается в одном стандартном подрозетнике.
Тройная розетка в корпусе, рассчитанном на один подрозетник
По большому счету, рассказывать про монтаж такого изделия особо и нечего. Там – обычные три клеммы: L, N и РЕ. Да и по способу крепления прибора в подрозетнике – тоже все просто: саморезы и раздвижные лапки, как во всех встраиваемых розетках и выключателях.
Одним словом, если пробовал когда-то установить обычную розетку, то и с такой тройной справишься. Обычно их ставят не на новое место, а взамен старых, одинарных, чтобы разом и быстро увеличить количество точек подключения. Надо сказать, что особой «народной любви» такое приборы не снискали – они смотрятся неважнецки, и не особо «разгребают завалы» подключенных проводов. Да и с точки зрения безопасности эксплуатации у них может быть не все в порядке
Так что такой вариант лучше всерьез и не рассматривать. Как временный, до приближающегося ремонта- еще туда-сюда, но затем – менять на полноценные розетки.
Еще одним вариантов подключения тройной розетки может быть монтаж готового накладного блока – например, такого, как показан на иллюстрации. Подобные розетки хороши для помещений с повышенной влажностью и для уличной установки – степень защищённости корпуса 54 и выше гарантирует безопасность приборов в таких условиях.
Блок из трех накладных брызгозащищенных розеток
Но опять же – в таких изделиях всего три клеммы, а дальше «раздача» идет по штатным латунным шинам. То есть установка – еще проще, сводится лишь к креплению блока к стене в нужном месте и подключении проводов к трём подписанным клеммам.
Установка блока из трех встраиваемых розеток под одной рамкой
Весь процесс установки розеток целесообразно разделить на два этапа. А именно – монтаж подрозетников с подведением к ним силового кабеля, а затем уже – монтаж самих розеток. Причем в реальности так и получается, что эти два этапа очень часто довольно сильно разнесены по времени. Подрозетники «вмазываются» еще до начала отделки стен, а установка розеток и выключателей – это уже одна из завершающих общий ремонт операций, проводимая в самом конце.
Установка монтажных коробок для блока из трех встраиваемых розеток
Монтажные коробки или подрозетники тоже бывают разными. Например, можно приобрести вот такую коробку – она рассчитана как раз на монтаж трех приборов стандартных размеров.
Подрозетник на три единицы встраиваемых приборов (розеток или выключателей)
Но если посмотреть на примеры монтажа – большинство мастеров предпочитает почему-то иметь дело с более привычными круглыми подрозетниками, из которых собираются блоки в три, четыре и даже более единиц.
Пример установки такого блока на три розетки будет показан в таблице ниже:
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
Предстоит врезать тройную розетку вот на этом месте. В данном случае – это кухонное помещение. Силовые розетки будут устанавливаться на керамическом фартуке над поверхностью рабочей столешницы. Распределительная коробка расположена внизу, а прокладка проводов осуществляется под стяжкой пола в гофротрубах. К месту установки розетки уже проложена штроба под силовой кабель. Для удобства работы высота расположения розеток «пробита» лазерным уровнем. | |
Для разметки под вырезку в стене розеточного гнезда предстоит еще собрать блок монтажных коробок-подрозетников. В данном случае мастер будет применять вот такие подрозетники – со стыковочными узлами по обеим сторонам. В этот комплект «соединителей» входят два коробчатых выступа, размеры которых таковы, что один плотно может вдвигаться в другой на очередном подрозетнике (показаны зелеными стрелками и символами А и А1). А на ободе подрозетника имеется и замковое соединение – выступ с одной стороны и паз с другой (желтые стрелки и символы В и В1). Соединенные таким образом подрозетники точно будут расставлены по стандартному расстоянию, подходящему для заключения розеток и (или) выключателей под общую декоративную рамку. А если в стыковочном коробе прорезать уже намеченное там отверстие (голубая стрелка и символ С), то между подрозетниками образуется просторный канал, через который легко могут быть продёрнуты необходимые провода. | |
Вот для примера показан блок, собранный из пяти подрозетников такого типа. Но нам в разбираемом примере достаточно трех. | |
Могут попадаться и иные модели подрозетников, в которых используются другие детали для сборки в блок. Например, вот такие «бабочки». Но разобраться с этим несложно – да и любой хороший продавец в магазине электротоваров наверняка способен дать консультацию по такому поводу. | |
Итак, собранный блок из трех подрозетников прикладывается своей горизонтальной осью (серединой, если так понятнее) точно по линии, отбитой лазерным уровнем. В том месте, где и будут впоследствии устанавливаться розетки. | |
В этом положении сверху над каждым подрозетником ровно по его центру на стене делается карандашом отметка. На иллюстрации они хорошо показаны – вертикальные линии со стрелками. | |
Теперь требуется по этим линиям отложить перпендикуляры вниз до пересечения с горизонталью, заданной лазерным уровнем. Для этого можно воспользоваться или строительным пузырьковым уровнем, или даже обычным угольником. | |
Вот на стене – выполненная разметка под прорезку гнезд для подрозетников. Кружками на иллюстрации подчёркнуты центры этих гнезд. | |
На этом этапе самое время – поработать немного над собранным блоком подрозетников. В частности, с его обоих концов необходимо обрезать ненужные стыковочные короба, чтобы они не выступали за общие габариты блока. Обрезать лишнее можно с помощью острого ножа или, например, маленькой «болгарки» (125 мм) с тонким отрезным диском. | |
Одновременно не помешает проверить и подчистить эту сборку на предмет каких-то приливов или заусенцев, часто имеющихся на подобных изделиях из-за дефектов литься пластика. | |
Ну и еще одна примерка – уже после обрезки и обработки собранного блока подрозетников. | |
Для прорезки гнезд будет использоваться перфоратор… | |
… в патрон которого устанавливается специальный бур с коронкой диаметром 68 мм. Именно это размер соответствует диаметрам стандартных подрозетников. | |
Начинается прорезка круглых проемов. Бур устанавливается своим центральным сверлом на намеченный центр крайнего отверстия. | |
Запускается перфоратор – и остается направлять коронку, давая одновременно необходимый прижим на инструмент. Коронка постепенно «вгрызается» в стену, оставляя цилиндрическое гнездо. Прорезку обычно ведут до тех пор, пока стенки коронки полностью не погрузятся в стену – такой глубины гнезда в большинстве случаев будет достаточно, чтобы поместился стандартный подрозетник глубиной 45 мм. В большинстве случаев – не означает всегда. Наряду с обычными подрозетниками, существуют и удлиненные, с глубиной 60 мм и даже более. И порой приходится именно к таким и прибегать, например, для установки терморегулятора для теплого пола (был личный опыт – без удлиненной модели коробки ничего не получалось). Так что решение по глубине сверления гнезд принимаются по месту, в зависимости от обстоятельств. А по ширине – не меняется, стандартный диаметр подрозетника – 68 мм, а межцентровое расстояние соседних коробок – 71 мм. | |
Первое гнездо вырезано… | |
Переходят к выборке второго гнезда… | |
…а затем — третьего. При работе очень важно максимально ровно, перпендикулярно стене, направлять вращающийся бур. Это порой требует немалых физических усилий, но придется постараться, чтобы результат порадовал своим качеством. | |
Вот прорезаны все три гнезда. Ввиду того что внешний диаметр зубьев коронки обычно 72÷73 мм, а межцентровое расстояние – 71 мм, между гнездами сразу уже при сверлении удаляются перемычки. Ровно настолько, чтобы хорошо поместились соединенные блоком подрозетники. Сейчас нужно с помощью, например, жесткой щётки тщательно очистить все полости гнезда от шлама, мусора. | |
Не помешает сразу провести примерку – по идее, ничего не должно препятствовать свободному размещению блока подрозетников в вырезанной для него общей нише. | |
Если есть какие-то мелкие помехи – их следует сразу выявить и устранить – подчистить шпателем или зубилом… | |
. так, чтобы в итоге при установке блока монтажных коробок вообще не ощущалось никаких препятствий. | |
Как уже отмечалось выше, это розеточный блок устанавливается на кухонном фартуке из керамической плитки, выше поверхности рабочей столешницы. По готовности розеточных гнезд к ним был проведен силовой кабель – медный моножильный 3×2,5 мм. Кабель уже закреплен в штробах на гипсовый раствор, и в подрозетнике оставлен запас примерно в 120÷150 мм. В плитке вырезаны окна: как это делается — совсем отдельный вопрос, касающийся именно отделочных работ. Впрочем – ничего «таинственного» — просто используются коронки с алмазным напылением для дрели и такие же отрезные круги для «болгарки». | |
Поверхность стенок вырезанных гнезд необходимо загрунтовать. Обычно это делается заранее, еще до укладки плитки. Но непосредственно перед установкой блока подрозетников не помешает эту поверхность увлажнить. Просто чистой водой с помощью обычного пульверизатора. | |
В отдельной чистой емкости замешивается небольшое количество монтажного гипсового раствора. Для этого сначала в ведро наливается немного воды. | |
Затем туда же засыпается небольшими порциями сухой строительный гипс. | |
Производится интенсивное перемешивание, например, с помощью узкого шпателя, до достижения однородной смеси, по консистенции сходной с полужидким тестом. Следует помнить, что продолжительность жизни у гипсового раствора – невелика, поэтому количество замешиваемой смеси должно быть адекватным и предстоящим задачам, и скоростью его использования (опыту работы с такими быстро застывающими составами). | |
С помощью узкого шпателя готовый гипсовый раствор наносится на боковую и заднюю стенки вырезанного проема. | |
Излишнее количество особо не приветствуется, но подрозетники должны хорошо «вмазаться» своими выступами и щелями в раствор. При этом внутренняя полость не должна наполняться гипсом, и наружу, за уровень стены , тоже ничего выступать не должно. | |
Перед установкой блока подрозетников силовой кабель вводится через заранее подготовленное отверстие внутрь. | |
Затем блок устанавливается в нишу и с небольшим усилием притапливается в ней – до явного погружения донной части в раствор. | |
Плоскость ободков подрозетников в идеале должна точно совпасть с плоскостью стены (если точнее – то отделки стены, если она уже, как в нашем примере, выполнена). Это обычно проверяется прикладыванием широкого шпателя или уровня (правила) к плоскости стены – подрозетники не должны выступать над ней ни на миллиметр. | |
После установки подрозетников по глубине и направлению – раствором замазываются все оставшиеся пустоты. Затем с поверхности стены убирается оставшаяся «грязь» в виде остатков раствора – и установку подрозетников можно считать законченной. | |
Установкой подрозетников нередко занимаются отделочники, и порой оставляют электрикам вот такие подарки: ободки выступают над поверхностью стены на пару-тройку миллиметров. Вроде бы – ерунда… | |
Но нередко эта ошибка приводит к тому, что корпуса розеток начинают неплотно прилегать к стене, то есть образуется щель, портящая весь вид и служащая «накопителем грязи». | |
И тогда приходится принимать меры – например, обрезать выступающие части с помощью ножа. Занятие, надо сказать, и утомительное, и не вполне безопасное – запросто можно серьёзно поранить себе руку. | |
Иногда подрозетники остаются и вовсе без расширенных ободков на фасадной части – приходится их срезать, что негативно затем сказывается на качестве крепления розеток или выключателей. Поэтому при вмазывании блоков на раствор этому вопросу следует уделять повышенное внимание. Правда, здесь тоже бывают свои «подводные камни». Например, жесткий кабель, заведенный в подрозетник, стремится выдавить его наружу. И вроде бы знаешь, что сделал все правильно, но когда спустя пару часов проверяешь — видишь небольшой выступ за поверхностью стены. А еще хуже, когда, например, к блоку подрозетников подведено несколько кабелей, причём – с разных сторон и разной жёсткости… | |
Материалом для изготовления нужного приспособления может послужить, например, алюминиевый уголок с шириной полки 25 или 30 мм – этого достаточно. | |
Из метра такого уголка можно изготовить несколько шаблонов-кондукторов, например, на одну, две, пять монтажных коробок. Понятно, что кондуктор на пять подрозетников вполне подойдёт и на установку трёх или четырёх. На одной из полок прочерчивается продольная линия, точно по центру, и на ней высверливаются отверстия, точно соответствующие расположению саморезов в собранном блоке. Этими же саморезами собранные с помощью стыковочных узлов монтажные коробки прикручиваются к уголку. В демонстрируемом примере к кондуктору прикручена сборка из четырех подрозетников. | |
Какие преимущества дает такой подход? Во-первых, не имеет никакого значения, насколько «близко к оригиналу» проделано окно под подрозетник. Посмотрите на иллюстрацию – здесь вообще «болгаркой» вырезано прямоугольное гнездо. Ничего страшного – коробка, прикрепленная к кондуктору, вставляется в этот проем (с заведением внутрь кабеля) … | |
… а затем на уголок устанавливается строительный уровень, позволяющий добиться горизонтальности положения этой конструкции. по краям уголка заранее сделаны отверстия диаметром 7 мм – под крепежные дюбель-гвозди. | |
После того как уголок выставлен, как положено – через отверстие производится разметка под два отверстия. Затем буром на 6 мм сверлятся отверстия… | |
. кондуктор вновь устанавливается на место и прикручивается к стене двумя дюбелями. То, что отверстия под дюбели имеют диаметр на 1 мм больше – позволяет точно подкорректировать положение уголка, то есть и горизонтальность розетки (розеточного блока). | |
И вот во-вторых — в таком положении подрозетник (или блок подрозетников) уже точно никуда не сместится ни в сторону, ни вперед, ни назад. Можно смело замазывать все пространство вокруг них монтажным раствором. | |
А на этой иллюстрации – просто для примера установка двух подрозетников по той же технологии. Впрочем, будет их три или, скажем, пять – ничего принципиально не меняется, все просто и очень точно. |
Как правило, после установки подрозетников концы кабеля изолируются, прячутся в коробку. И так все оставляется до окончания отделочных работ в помещении.
Установка и подключение розеток
Рано или поздно приходит момент, когда необходимо установить розетки на место. Ничего особо сложного здесь нет – смотрите внимательно и учитесь:
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
Отделка в помещении практически закончена. Подрозетник давно установлен, выровнен, вмазан на раствор, через него пропущен силовой кабель. Все готово к установке розеток. А начать следует вот с чего — не полениться и ещё раз проверить, что автомат в распределительном щитке, отвечающий за розетки в данном помещении, точно выключен. То есть никакой опасности для мастера нет. | |
Затем с помощью, например, старой зубной щетки все подрозетники тщательно очищаются от грязи, остатков раствора, частиц мусора и т.п. | |
Следующим шагом в ход рекомендуется пустить обыкновенное шило – с его помощью прочищаются каналы для саморезов. | |
Таких каналов на каждом подрозетнике может быть по четыре штуки. И очень неудобно будет, когда уже подключил и начинаешь выравнивать розетку, а саморез не вкручивается, так как канал плотно забит шпатлевкой или краской. Так что уделите этому вопросу минуту внимания сейчас – так будет проще. | |
Можно переходить к разделке кабеля. В демонстрируемом примере у мастера имеется в распоряжении удобный инструмент для обрезки кабеля и для снятия его внешней изоляции, а длина этого инструмента служит ему меркой по оптимальной длине проводов, оставляемый в подрозетнике. | |
Ну а если «на глаз», то оставляется 100÷120 мм. Или как привыкли многие мастера, по правилу «четырех пальцев» или зажатого в кулак провода – добавляется еще примерно 20 мм и производится обрезка. | |
Теперь с кабеля необходимо снять слой внешней изоляции. Удобно, когда для этого в распоряжении имеется специальный инструмент. | |
Несколько вращательных движений вокруг оси кабеля … | |
… и внешняя оплетка аккуратно удалена. | |
Если такого съемника нет –придется аккуратно поработать ножом, но так, чтобы при подрезке внешней изоляции кабеля не повредить «персональную» изоляцию проводников. И ни в коем случае нельзя пытаться тянуть за кабель – можно и его повредить, и нарушить отделку вокруг розетки. Лучше всего – придерживать при снятии изоляции круглогубцами или плоскогубцами. | |
Вот так примерно будет выглядеть кабель после разделки – три жилы сечением 2.5 мм², со стандартной цветовой маркировкой изоляции: синий – нейтраль (ноль) N, коричневый – фаза L, желто-зеленый – защитное заземление РЕ. | |
В данном случае провода заведены в крайнюю правую розетку. А остальные будут подключаться шлейфом проводов, который необходимо проложить заранее. Для этого используют такие же проводники, что и в кабеле проводки. Нарезается два комплекта по три провода – синий, коричневый и желто-зеленый. | |
Производится зачистка концов проводов – лучше всего это выполнять с помощью стриппера. | |
Комплекты проводников для шлейфов зачищаются пока что с одной стороны. После зачистки – эти соединительные провода заводятся в канал между розетками. | |
Вот один комплект, соединяющий первую и вторую справа розетки, продернут. Еще раз обратите внимание – зачистка концов проводов проведена на шлейфе только с одной стороны. Дело в том, что эти провода при установке первой розетки будут еще подтягиваться, а излишки — срезаться. Так что спешить – нет смысла. | |
А вот продёрнут и второй комплект проводов для шлейфа. Можно переходить уже непосредственно к установке розеток. Но для начала придется разобраться, какие на розетках используются клеммы и какой потребуется в связи с этим монтажный инструмент. | |
Очень удобны в монтаже современные розетки с самозажимными пружинными клеммами (пример показан на иллюстрации слева). Достаточно с усилием завести в гнездо такой клеммы зачищенный на 10÷12 мм конец провода – и всё. Если таких розеток не попалось при покупке, придется обходиться винтовыми клеммами. Здесь возможна масса вариантов, и показанная справа на иллюстрации розетка – это всего лишь один из примеров. Кстати, характерно, что какие бы клеммы ни использовались в розетке – все равно сохраняется возможность соединения в каждой из них двух проводов. Вот как раз для таких случаев, когда розетки соединяются шлейфом. | |
В нашем примере задача упрощена – у розетки пружинные самозажимные клеммы. Вот в них уже установлены зачищенные концы проводов подведенного кабеля. Это – не обязательное правило, но у электриков принято обычно фазу размещать с правой стороны розетки, ноль – с левой. У заземления – собственная клемма с выводом на металлические контакты. | |
Затем в клеммы заводятся и фиксируется там зачищенные концы проводов шлейфа – все точно так же, и с обязательным соблюдением цветовой маркировки изоляции, чтобы не перепутать. | |
Вот – первая розетка полностью подключена по электрической части. Осталось ее разместить и закрепить в гнезде механически. | |
Лучше всего для этого провода, подключённые к клеммам, вначале аккуратно изогнуть вниз вдоль тыльной стороны корпуса розетки – так, как показано на иллюстрации… | |
… а затем оставшуюся длину проводов «собрать гармошкой». При таком расположении провода не будут стремиться выскочить из клемм, не будут заламываться, а длины концов хватит еще на несколько ремонтов. | |
Придерживая пальцами провода, корпус розетки аккуратно направляют в гнездо подрозетника. При этом одновременно подтягивают свободные провода шлейфа, чтобы не оставалось большого их излишка. | |
Всё, розетка заведена в гнездо – и осталось ее выровнять и окончательно зафиксировать. | |
Фиксация розетки в монтажной коробке будет осуществляться вот на такие саморезы. | |
Для вкручивания саморезов будет применяться вот такая бита, вставленная в электрическую отвёртку. | |
Ну и не помешает обычная «плоская» отвёртка – с ее помощью проще будет выравнивать корпус розетки и удерживать его в нужном положении до фиксации. | |
Для начала наживляются все четыре самореза – их вкручивают не до конца в предназначенные для этого отверстия подрозетника. | |
Теперь требуется выровнять корпус розетки строго по горизонтали. Для этого очень удобно применять вот такой компактный магнитный пузырьковый уровень. | |
Он очень просто вешается на корпус розетки, а имеющийся снизу полукруглый проем позволяет свободно добираться отвёрткой до верхнего крепежного самореза. | |
Итак, с помощью тонкой «плоской» отвёртки поправляется положение розетки в гнезде, до выхода пузырька уровня на середину капсулы. А второй отвёрткой в этом положении производится затяжка крепежных саморезов. | |
При необходимости – проводят дополнительную корректировку… | |
…так, чтобы добиться окончательной фиксации розетки в идеально точном положении. | |
С первой розеткой закончено, можно переходить к следующей. Сначала максимально подтягиваются провода шлейфа, идущие от первой розетки. | |
Затем они же по «правилу четырех пальцев» обрезаются, их кончики зачищаются от изоляции. Ну а потом – проводится установка, где все точно так же, как было подробно показано выше. | |
И вот результат – все три розетки установлены в свои гнезда подрозетников и зафиксированы там. | |
Можно переходить к заключительной фазе работ – к установке декоративных накладок, лицевых панелей с гнездами под вилки и общей рамки розеток. | |
Модели могут быть разными, но, как правило, разобраться с монтажом этой декоративной части блока сможет каждый. | |
Обычно начинают крепление с розетки, расположенной по центру. | |
Крепежным винтом необходимо поспасть в резьбовое отверстие, осуществить легкую фиксацию розеточной панели, но не затягивать пока его. | |
Затем таким же образов устанавливают и две другие розетки по краям. | |
Вот все три лицевые панели установлены, но, как видно, винты еще не затянуты. А почему? | |
Да просто потому, что еще остается возможность слегка подкорректировать положение общей розеточной рамки на стене – так, чтобы она была выставлена идеально по горизонтали. Здесь степень свободы у рамки невелика, и если розетки изначально смонтированы ровно, то большой ошибки априори быть не должно. Но проверить – не помешает. | |
И вот теперь можно затянуть все три винта (не сильно, чтобы не сломать пластиковую крышку). Установка тройной розетки – успешно завершена. |
Важный нюанс с заземлением
В примере выше все показано очень тщательно, работа выполнена умело, и результат радует глаз. Тем не менее, если подойти к рассмотрению примера более пристально – можно увидеть и серьезное нарушение.
А именно – заземляющие контакты блока из нескольких розеток нельзя подключать через последовательный шлейф! Это, кстати, напрямую запрещено действующими ПУЭ, в частности – статьей 1.7.144. Вот она дословно:
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Это несложно пояснить. Если вдруг по каким-то причинам на какой-то розетке пропал контакт с заземляющим проводом, то все остальные розетки, стоящие после нее, также остаются без защиты. А у них, между прочим – открытые проводящие части в виде заземляющих контактов, к которым каждый может случайно прикоснуться рукой.
Наверняка пойдут вопросы – а как же с фазой и нулем? Ведь они тоже могут пропасть на шлейфовом соединении по тем же причинам.
Да, могут, но это моментально диагностируется тем, что розетка становится нерабочей. То есть гарантирована реакция – какие-то действия по приведению точки подключения в порядок. А вот пропавшее заземление ничем себя не выдаст годами, но до того момента, пока не продемонстрирует свою неспособность защитить человека от электрической травмы. В этом-то и коварство такого «исчезновения» заземления, на которое рассчитываешь…
Как быть? Да очень просто – необходимо в самом розеточном блоке создать одну общую точку подключения заземляющих проводников, а оттуда «раздать» их по розеткам. Все требования ПУЭ останутся соблюдены, а за надежность защиты можно будет не переживать.
Выполняются на практике это по разному. Некоторым больше по душе скрутки, кто-то предпочитается спаять провода. В примере, показанном в таблице ниже электрик решил применить пружинную клемму WAGO. Каких-то запредельных токов утечки на землю в нормальной домашней электросети ждать не приходится. И наверняка заявленного предела клеммы по силе тока (16 ампер) будет более чем достаточно для обеспечения надежного и безопасного контакта.
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
Предстоит установить три розетки под общую рамку. Для этого в стене уже подготовлено место – три подрозетника (в которые заведен силовой кабель) вмурованы и облицованы вокруг керамической плиткой. Кабель уже разделан от верхнего слоя изоляции: — синий проводник это ноль, традиционно, — желто-зелёный – защитное заземление, тоже без вариантов. — вот только фаза в данном случае – белая. | |
Начата работа с того, что провод заземления РЕ продернут через канал в полость центрального подрозетника. | |
Обычным порядком проводится подрезка и зачистка этого провода. | |
От центрального подрозетника к боковым прокладываются проводники РЕ с соответствующей цветовой маркировкой – чтобы не путаться в дальнейшем. Провода сразу обрезаются в размер и зачищаются на концах. | |
А теперь – самое главное: в центральном подрозетнике устанавливается четырехконтактная пружинная клемма WAGO. Она самая простая, без рычагов. А так как предстоит соединять медные многожильные проводники – нет нужны использовать клемму со смазкой внутри, достаточно обычной. | |
К этой клемме поочередно подключаются защитные проводники – для этого из достаточно просто вставить до упора зачищенным концом в отверстие. | |
В итоге на клемме получаются скоммутированы: проводник РЕ подведенного к розеточному блоку кабеля, а потом – три отрезка провода такого же сечения – РЕ проводники на каждую из розеток. И в итоге выходит, что в плане подключения РЕ-проводника каждая розетка совершенно независима от любой другой. | |
После этого через каналы между подрозетниками прокладываются остальные провода, для подключения фазы и нуля шлейфом. В результате получается вот такая примерно картина. | |
Ну а дальше – мы «уже проходили». То есть проводится поочередный монтаж розеток… | |
…с обязательным контролем горизонтальности их установки. | |
Ну а потом – монтаж рамки, накладок и фронтальных панелей розеток с гнездами под вилки. | |
И завершение – тройной розеточный блок установлен надежно и ровно! |
Ну а завершим сегодняшнюю публикацию видеосюжетом, в котором мастер детально демонстрирует установку блока из трех подрозетников на гипсокартонной стене.
Видео: Правильная установка тройного блока подрозетников на гипсокартонной стене
Источник