Плохой сигнал кабеля телевизора

Сети кабельного телевидения для самых маленьких. Часть 10: Поиск и устранение неисправностей на сети КТВ

Заключительная, самая скучная статья-справочник. Читать её для общего развития смысла наверное нет, но когда это случится — она вам очень поможет.

Территория абонента

Итак, у вашей бабушки перестал показывать телевизор. Вы купили ей новый, но оказалось что дело не в приёмнике — значит стоит присмотреться к кабелю. Во-первых, нередко разъёмы-накрутки, которые не требуют обжима, чудесным образом сами скручиваются с кабеля, что приводит к потере контакта с оплёткой или даже центральной жилой. Даже если разъём только что переобжимали, то стоит убедиться, что при этом ни один из волосков оплётки не соединился с центральным проводником. Кстати, диаметр центральной жилы обычно заметно толще, чем отверстие в гнезде приёмника — это необходимо для хорошего контакта засчёт разжимающихся лепестков в разъёме. Однако, если вы вдруг заменили разъём на такой, у которого центральная жила не выходит «как есть», а переходит в иголку (как в показанных мной в 5 части разъёмах для RG-11), или поменяли часть кабеля и у нового жила оказалась тоньше, то можно столкнуться с тем, что уставшие лепестки в гнезде не обеспечат хорошего контакта с центральной жилой.

При замерах прибором всё это можно легко увидеть по форме наклона спектра сигнала, о чём я писал во 2 части. Так мы можем сразу проконтролировать уровень сигнала (он, напомню, по ГОСТ должен быть не ниже 50дБмкВ для цифрового сигнала и 60 для аналогового) и оценить затухания в зоне низких частот и верхних, что даст нам намётки на дальнейшие поиски проблемы.

Напомню: затухание нижних частот обычно связано с проблемами на центральной жиле, а сильная деградация верхних говорит о плохом контакте с оплёткой, а это как правило связано с обжимом (ну или общее плохое состояние кабеля, включая чрезмерную длину).

Рассмотрев кабель с разъёмом у телевизора, стоит отследить его по всей квартире: поскольку коаксиальный кабель — это не просто электропроводник, а волновод, то для него существенны не только обрывы и прочие механические повреждения, но и загибы и перегибы. Так же стоит найти все делители сигнала и посчитать их суммарное затухание: может оказаться, что до этого всё работало на пределе и незначительная деградация кабеля привела к полной неработоспособности. В таком случае, чтобы не перепрокладывать спрятанный за отделкой кабель, можно более грамотно подобрать номиналы делителей или поставить на входе в квартиру небольшой усилитель.

Если же ничего этого не наблюдается и с кабелем всё в порядке до самого слаботочного щитка на лестнице, то необходимо сделать замер того уровня сигнала, что уходит в квартиру. В случае, если уровень и форма сигнала на отводе абонентского делителя в норме, то стоит оценить разницу между значениями у телевизора и в щитке и подумать где и что мы пропустили. Если мы видим, что затухание до телевизора составило какую-то разумную величину, но при этом увидим проблемы с сигналом на отводе, то стоит двигаться дальше.

Стояк

Увидев проблему на абонентском отводе следует убедиться, что виноват не сам делитель. Такое бывает, что один из отводов сразу или постепенно ухудшает параметры сигнала, особенно в делителях на большое количество абонентов (более 4-х). Для этого нужно замерить уровень сигнала на другом отводе (желательно максимально удалённом от проблемного), а так же на входящем магистральном кабеле. Тут снова пригодится понимание того, какой формы и с каким уровнем должен быть сигнал. Указанное на делителе в маркировке значение затухания на абонентском отводе (например 412 — 4 отвода по -12дБ) надо вычесть из того, что было замерено на магистрали. В идеале мы должны получить ту цифру, которую сняли с абонентского отвода. Если она отличается больше, чем на пару дБ, то такой делитель лучше заменить.

Если мы видим, что сигнал уже приходит по магистрали с сильным наклоном или низким уровнем, то тут уже придётся либо ознакомиться с проектом стояка, либо, включив логику, прикинуть две вещи: сверху или снизу построен стояк и как далеко от ближайшего ветвления мы находимся. Первое можно понять по тому, откуда приходит тот кабель, который соединён с входом делителя и куда уходит тот, что из выхода. Обычно не трудно прямо в щитке отследить магистральные кабели, если же их не видно, то можно пойти на этаж выше (или ниже) и посмотреть какого номинала делитель стоит там. Из пятой части вы, вероятно, помните, что с отдалением от начала номинал должен снижаться. Там же я писал про разделение стояка на части (у нас их принято называть «пилястры», не уверен, что это общепринято). Обычно одна пилястра распространяется на 5-6 этажей и в её начале стоят делители с номиналами 20-24 дБ, а в конце — 8-10. Когда появилась уверенность в том, что проблема находится за пределами этажа стоит найти начало пилястры и сделать замер с магистрального делителя, из которого она начинается. Тут проблемы всё те же: как сам делитель, так и повреждённый кабель и некачественный обжим могут оказать своё влияние. Бывает даже так, что после шевеления разъёмов сигнал восстанавливается (но чаще совсем пропадает). В таком случае приходится переобжимать всё подряд, и будет просто чудесно, если монтажники, предусмотрев это, оставили запас кабеля. Ведь при переобжиме его приходится укорачивать. На кабеле RG-11 очень распространена проблема неправильного обжима: это либо несоблюдение стандарта на зачистку, при котором оставляют слишком длинную центральную жилу (в результате разъём насаживается неплотно и кабель из него может выскочить), либо то же самое, но из-за слишком большого участка А (см. рисунок ниже).

Отдельно стоит сказать, что даже правильная зачистка не убережёт от ошибки, если обжимающий не до конца осадит разъём и центральная жила не войдёт в «иголку» разъёма. При этом иголка имеет подвижность, если пошатать её пальцем. Когда жила вошла хорошо — сдвинуть её невозможно. Это надо проверять у каждого откручиваемого разъёма.

С самими делителями в домах, которым более 10 лет может происходить то, что известно среди коллекционеров масштабных моделей как «цинковая чума».

Фото с сайта a-time.ru

Корпуса делителей, изготовленные из непонятных сплавов и находящиеся в скверных климатических условиях могут буквально рассыпаться в руках при попытке открутить разъём, или даже просто при шевелении кабелей в щитке. И обычно это происходит когда в щитке работают монтажники, протягивая кому-нибудь интернет, или ещё какие-нибудь домофонщики.

Если же делитель, от которого начинается пилястра не развалился пополам, и уровень сигнала на нём так же плох, как и в квартире, то стоит найти и тот делитель, на котором происходит самое первое ветвление и замерить сигнал, который приходит к нам от активного оборудования из подвала (или чердака — как построили). Пройдя таким образом стояк и не решив проблему, придётся идти искать активное оборудование и производить замеры уже на нём.

Активное оборудование

Прежде всего стоит обратить внимание, что между оптическими приёмниками и усилителями так же находится распределительная сеть, построенная по тем же принципам, что и стояки, а посему имеющая того же рода проблемы. Поэтому всё, что написано выше необходимо проверить и здесь, а уже потом грешить на исправность железа.

Итак, мы в подвале (чердаке, ГРЩ), перед ящиком с усилителями

Если сигнала в стояке нет совсем и есть подозрение, что усилитель мёртв, то определить какой именно проще всего по его температуре на ощупь. Даже в лютые морозы в неотапливаемых помещениях работающий усилитель будет теплее окружающей среды, а от сгоревшего будет веять холодом. Если же разница температур недостаточно ощутима, то вскрытие обязательно покажет, что внутри усилителя не горит индикатор питания. Такой усилитель заменяется на заведомо рабочий, а в последствие ремонтируется при помощи обычной паяльной станции, ведь почти все выходы из строя связаны с банальными вздувшимися конденсаторами. При замене усилителей с дистанционным питанием необходимо обесточить всю сеть во избежание короткого замыкания. Хоть напряжение там не очень большое (60 В), но ток тот блок питания, что я показывал вам в шестой части может отдать немалый: при касании центральной жилой о корпус нехилый фейерверк обеспечен. И если такие усилители не всегда успешно переживают отключения электричества на доме, то с этими спецэффектами есть ненулевая вероятность вывести из строя ещё несколько устройств, которые потом придётся искать по всему дому.

Но бывает и такое, что усилитель жив, но при этом отдаёт в сеть много шума, или просто не раскачивается до положенного по проекту уровня сигнала (обычно 110дБмкВ). Тут стоит в начале убедиться, что сигнал не приходит уже испорченный, сделав замер входящего сигнала. Из характерных неизлечимых проблем усилителей можно выделить следующее:

• Снижение коэффициента усиления. Из-за деградации части или всего усилительного каскада на выходе мы имеем тот же уровень сигнала, что и на входе (или больше, но недостаточно для нормальной работы).
• Зашумление сигнала. Работа усилителя искажает сигнал настолько, что снимаемый на выходе параметр Несущая/Шум (C/N ) выходит за норму и мешает распознаванию сигнала приёмниками.
• Рассыпание цифровой составляющей сигнала. Случается, что усилитель удовлетворительно пропускает аналоговый сигнал, но при этом совсем не может справиться с «цифрой». Чаще всего параметры MER и BER, описанные в 4 части выходят за пределы допустимого и созвездие превращается в хаотичную кашу, но бывает и забавное, когда например усилитель забывает про один из параметров модуляции и вместо созвездия рисует на экране прибора кольцо или круг.

При появлении этих неисправностей усилитель подлежит замене, но есть неприятности, которые можно устранить регулировками. Обычно сигнал на выходе усилителя уплывает в меньшую сторону и бывает достаточно уменьшить значение входного аттенюатора. А иногда наоборот, усилитель начинает шуметь из-за увеличившегося уровня на входе, тогда придавим его аттенюатором. Все регулировки стоит делать на одном проблемном усилителе, ведь если мы, например, снизим сигнал, выходящий из оптического приёмника, то это скажется на других, исправных, усилителях и их все придётся вручную перенастраивать под изменившиеся параметры. Так же из-за переусиления может и рассыпаться цифра (при незначительном шуме на аналоге). Подробно настройки усилителей я описывал в шестой части.

Можно попытаться настройками исправить и наклон. Зачастую при пусконаладке только что построенной сети не требуется большого начального наклона для обеспечения хороших параметров на концах магистрали. Но со временем из-за деградации кабелей может потребоваться увеличить наклон, который, как мы помним, увеличивается засчёт снижения уровня нижних частот, которое необходимо будет скомпенсировать аттенюатором.

Оптические приёмники чаще всего тоже дохнут просто по питанию. Если на входе у него есть достаточный уровень сигнала (какой — я писал в части 7), то и с выходом проблем обычно не возникает. Изредка бывает всё то же самое — повышенный шум и недостаточный выходной уровень, но в силу скупости настроек лечению это обычно не поддаётся. Диагностика та же — проверяем тёплый или нет, после чего замеряем сигнал с выхода.

Отдельно скажу про тестовые разъёмы: не всегда стоит им доверять. Дело в том, что даже если всё исправно, то заниженный на 20-30 дБ сигнал может не иметь тех проблем, что есть у «настоящего» выхода. Но частенько встречается и такое, что проблемы в тракте происходят уже после тестового отвода, и тогда вроде бы всё хорошо — а по факту ужас. Поэтому для полной уверенности всегда стоит проверять именно тот выход, который у нас смотрит в магистраль.

Оптическая магистраль

Про проблемы и их поиск на оптике можно рассказывать очень много, и очень здорово, что это уже сделали до меня: Сварка оптических волокон. Часть 4: измерения на оптике, снятие и анализ рефлектограммы. Я только вкратце скажу, что если на оптическом приёмнике мы видим просадку сигнала и это не связано с чем то вот таким:

У нас в Питере бакланы — сами знаете. И под землёй оптику достанут.

то помочь может чистка или замена конечного патчкорда. Иногда бывает, что деградирует фотоприёмник, или оптический усилитель, тут медицина конечно бессильна. Но в целом без пагубного внешнего воздействия оптика крайне надёжна и проблемы с ней, как правило, сводятся к трактору, пасущемуся на газоне неподалёку.

Головная станция

Помимо очевидных проблем с энергоснабжением и связности с источниками по IP-сетям, одним из главных факторов работоспособности головной станции является погода. Сильный ветер может запросто оторвать или развернуть антенны, а мокрый снег, облепивший спутниковую тарелку в разы ухудшает качество приёма. Бороться с этим сложно, ведь располагаются антенны как можно выше, где погода лютует и даже антиобледенительный подогрев тарелок не всегда спасает, поэтому порой приходится даже очищать их вручную.

Источник

Решаем проблему зависания и торможения цифрового телевидения

Качество цифрового вещания намного выше, чем у аналогового. Однако есть проблема, с которой сталкиваются недавно подключившиеся. Это зависание цифрового телевидения. Из-за чего оно происходит и что делать в такой ситуации — разбираемся по порядку.

Как проявляется проблема

Зависание мешает просмотру и может проявляться так:

• картинка рассыпается. На экране появляются квадраты не того цвета, контуры фигур раздваиваются, при смене кадра кусок картинки может остаться от предыдущей сцены;
• исчезает звук при работающем изображении;
• возникает черный экран при нормальном аудио-сигнале;
• нет ни звука, ни картинки. Иногда при этом появляется сообщение от цифрового тюнера: «Нет сигнала».

Тормозить может один конкретный канал, их группа (мультиплекс) или весь принимаемый диапазон.

Зависание связано с самой технологией передачи цифрового сигнала. Если не вдаваться глубоко, то передается он так: информация разбивается на небольшие порции и «выстреливается» электромагнитными импульсами в эфир или кабель. Пакеты кодированы и защищены, но они могут быть по каким-то причинам в процессе передачи искажены так, что либо не воспроизводятся вовсе, либо цифровой тюнер интерпретирует их неудачно.

Возможные причины и их устранение

Внешние факторы

Самым вероятным объяснением зависания телевизора с цифровой приставкой является действие внешних факторов.

К ним относятся:

• погода. Для спутникового сигнала земная атмосфера прозрачна. Однако во время сильной облачности и грозы сигналы со спутников могут приходить с искажениями. То же касается и эфирного ТВ, передаваемого с ретранслятора;
• технические неполадки на передающей стороне;
• плановые профилактические работы на станции — проявляется как полное исчезновение сигнала.

Как проверить внешние факторы

Диагностика внешних причин производится следующим образом:

• если неисправность вызвана поломкой ретранслятора или сбоем на передающей станции, имеет смысл спросить у соседей , которые пользуются тем же типом телевидения, есть ли проблемы у них;
• пощелкать по каналам. Если одни ловятся хорошо, а другие нет, значит, проблемы точно внешние. Но при этом надо, чтобы каналы относились к одному типу;
• подождать перемены погоды. Если прием улучшился, значит, виноваты дождь или облачность.

Что делать при обнаружении внешних проблем ?

1. Если приему телевидения мешает погода, следует точнее настроить антенну на ретранслятор или спутник. Это поможет добиться небольшого повышения мощности принимаемого сигнала.
2. Если настройка не дала эффекта, следует подумать о приобретении усилителя сигнала или более чувствительного цифрового тюнера.
3. Если эффекта все равно нет, стоит задуматься о смене оператора (например, перейти на кабельное ТВ или купить спутниковую антенну с декодером).

В целом же внешние проблемы относятся к числу частых и трудноразрешимых: изменить погоду или починить передающее оборудование самому невозможно.

Аппаратные проблемы

Также причиной, по которой зависает изображение на конкретном телевизоре, может быть неисправность или плохая настройка оборудования у самого пользователя.

Здесь проблемы могут быть следующего рода:

• с антенной;
• с коаксиальным кабелем;
• с приставкой;
• с подключением к телевизору;
• с ТВ-приемником.

Самые распространенные проблемы с антенной :

• Неправильный тип. Для приема цифрового ТВ нужна та, что работает в ДМВ-диапазоне, а не в МВ, как для аналогового вещания.
• Неправильная ориентация. Практически все телевизионные ДМВ-антенны очень чувствительны к направлению. Штырьки или петли резонаторов должны быть поперек волны, а центральный стержень, соответственно, очень точно направлен именно на ретранслятор. Если же речь идет о спутниковой параболической антенне, то в идеале ее ось обязана смотреть четко на конкретный спутник с отклонением не более градуса.
• Антенна заслонена препятствием. Холмы, капитальные строения, железные крыши – все это мешает приему сигнала.

Проблемы с антенным кабелем :

• Слишком высокое сопротивление и, как следствие, затухание сигнала.
• Паразитные наводки. Кабель в этом случае начинает выступать как дополнительная антенна, принимающая не тот канал, и в результате в выходном сигнале воцаряется хаос.
• Обрыв кабеля или нарушение его контакта с антенной.
• Поломка штекера и плохое соединение с декодером или телевизором (если используется встроенный тюнер).

Проблемы с приставкой :

• Сбилась настройка на каналы. Часто такое случается при аварийном отключении (например, если приставка была лишена питания не штатно, а с простым отрублением электричества;
• Устарело ПО. Это больше касается спутниковых ресиверов;
• Приставка вышла из строя.

Проблемы с кабелем, соединяющим внешний тюнер и телевизор :

• провод слишком длинный и, как следствие, имеет чрезмерное сопротивление;
• кабель неправильно подключен (например, не воткнут штекер, по которому идет звуковой ряд).

Проблемы с телевизором :

• сбились настройки;
• произошла поломка.

Как проверить все аппаратные проблемы

Поскольку поломки аппаратуры многообразны, единого решения нет. Но есть ряд шагов, которые помогут выяснить, почему появилось зависание, и устранить его.

Внимание: некоторые шаги требуют навыков работы и дополнительной аппаратуры.

Итак, что следует делать?

1. Изменить направление антенны , точно выставив ее на спутник или ретранслятор. Узнать точный пеленг для заданной точки можно по карте ЦЭТВ.
2. Проверить тип антенны и при необходимости заменить ее.
3. Если приему мешает препятствие, перенести антенну в другое место , подняв ее максимально высоко. Понять, что дело именно в этом, можно просто взглянув в том направлении, куда смотрит антенна: ДМВ распространяются в зоне прямой видимости.
4. Если проблема в слишком слабом сигнале, подключите усилитель . Проверить уровень приема можно с помощью тюнера (в большинстве современных устройств в настройках доступны шкалы мощности и качества сигнала) или же мультиметром .
5. Если проблема в сопротивлении кабеля , его следует заменить на другую марку с медной жилой и максимальным коэффициентом экранирования. Так же разрешается и ситуация с паразитными наводками.
6. Целостность кабеля определяется с помощью «прозванивания» его мультиметром. Если обнаружен обрыв, провод меняется целиком.
7. Нарушение контакта с антенной или поломка штекера определяется визуально. В этом случае надо просто заменить «вилку».
8. Стандарт вещания , с которым работает приставка, можно уточнить у продавца или на сайте производителя. Если оборудование несовместимо с DVB, его нужно менять.
9. Устарелое ПО для спутникового ТВ можно обновить, оставив ресивер включенным на сервисном канале либо воспользовавшись другим способом, рекомендованным компанией-провайдером. Также рекомендуем перепрошить его, скачав обновление с официального сайта и следуя имеющимся там инструкциям.
10. Проверяется подключение приставки к телевизору. Если есть несколько выходов (например, через Евро-AV и RCA ), можно попробовать другой вариант.
11. Сбившиеся настройки тюнера исправляют, выполнив поиск каналов заново в автоматическом или ручном режиме.
12. Если же проблема в поломке аппаратуры , следует обратиться в ремонтную мастерскую. Починить телевизор или приставку рядовому пользователю будет не под силу.

Источник