Ошибка при монтаже пароизоляции

Дело было не в «бобине» или почему вентиляция – не панацея

Обильно выпадающий конденсат, мокрый утеплитель и плесневеющие стропила – к сожалению и сегодня достаточно распространенная проблема, столкнулся с ней и участник нашего портала с ником Dmitry8822.

Ситуация такая: вот уже второй год борюсь с конденсатом под крышей. Сразу опишу проблемы при строительстве: не сделали никакой вентиляции в холодном треугольнике.

Казалось бы – «виновный» найден, решается вопрос без кардинальных переделок с посильными вложениями, однако, не все так просто и однозначно.

Содержание

Попытка «лечения» вентиляцией

По мнению Dmitry8822 «воздух прет со всех щелей под конек, и промачивает древесину», а отсутствие слухового окна во фронтоне только усугубляет ситуацию.

Приехавший спец, делавший крышу, без понятия, почему воздух не уходит в вентиляционные отверстия, но на всякий случай сделал прорезь в гидровлагозащите «чтобы облегчить теплому воздуху выход на улицу из-под конька». Стоит оговориться, что это совершенно не помогло.

Поэтому Dmitry8822 принял ряд мер самостоятельно.

Я соорудил некое подобие вентиляции. Под коньком находится туалет. Прорубил туда 110 мм трубу и вывел в бок (с обратным уклоном, чтобы конденсат уходил на улицу). Тяга есть вроде. Сегодня уже устал, а завтра закидаю всю трубу изоволом со всех сторон, чтобы уменьшить количество конденсата. Была затея врезать канальный вентилятор, отговорили.

Также он прорубил дыры во фронтонах и в одну вставил гильзу (труба 160 мм), а вторую оставил как есть – дом облицован фасадными панелями, под них и так отлично задувает.

Но и это проблему не решило, конденсат, как выпадал, так и выпадает, причем без особой локализации, по всей крыше мокнут и плесневеют стропила.

А новые гвозди за полтора года превратились в куски ржавчины.

На закономерный вопрос топикстартера «Что делать?», посыпались советы.

И желательно 400×400 мм или больше, а не как у вас, в треть пеноблока.

У вас нет софитов, значит, должны быть слуховые окна, вы заменили их отверстиями с трубой. Нужно, чтобы влажный теплый воздух уходил быстро без задержек, не образуя конденсат, самое лучшее – это через конек. Кстати гидрозащитой прикройте минвату, ее нужно защитить и тепло меньше будет выветриваться.

Интуитивно Dmitry8822 понимал, что дело не только в вентиляции.

Не пойму – почему воздуху из помещения не лень продираться через утеплитель. Это все-таки из-за отсутствия вентиляции? А сейчас она появилась и теоретически воздух должен уйти туда? Можно увеличивать окна до предела, но я лично вижу проблему не в этом. Хотя и в этом тоже. Вентиляция треугольника снизит проблему, но не устранит ее. Слишком много пара. И я хочу понять, что мне предъявить крышнику, что он не так сделал.

Но почему-то пропустил самое важное.

Во-первых, у вас исходя из фото, вместо мембраны на утепленной кровле – гидро-пароизоляция. Как и писали выше – на холодном треугольнике – недостаточная вентиляция. Это только что видно, возможно и с пароизоляцией – тоже не айс. Крайние стропила – вплотную к фронтону, значит, теплопотери обеспечены.

Не заострив внимание на «во-первых», Dmitry8822 начал уточнять по поводу слуховых окон и расположения стропил, на что raf2603 попытался донести свою мысль еще раз.

Самая главная проблема у вас – в неправильной пленке, попробуйте просунуть руку между утеплителем и пленкой в наклонной части – скорее всего, утеплитель будет сырым. Со временем, это все замерзнет, а потом весной может потечь и в помещение. Крышнику предъявите нарушение пирога утепленной кровли.

Но и этот коммент затерялся среди остальных, и упор по-прежнему оставался на вентиляцию, тем паче, что даже в таком варианте исполнения она положительно сказалась на воздухообмене в жилых помещениях. Но то, что дышать в доме стало легче, тоже проблему не решило – да, благодаря вентилированию температура в ХТ приблизилась к уличной, но конденсат не исчез, а просто замерз.

Dmitry8822 сделал вывод, что вентиляция работает, хотя и недостаточно интенсивно, но спустя несколько дней, и десятки советов, все же определился с первопричиной.

Наконец начал понимать, что и почему у меня происходит. О главной проблеме еще в самом начале заговорили, но я упустил из виду. Равномерное поступление пара в углах ХТ связано с тем, что на всей мансарде и потолках первого этажа применен не тот материал, и не так смонтирован. Вместо пароНЕпроницаемой пленки, утеплитель закрыт паропроницаемой мембраной и стыки никто не проклеивал. Поэтому пар из помещения спокойно проходит сквозь наклонные стены мансарды и выходит в углах ХТ. А именно в углах, потому что выход пара через потолки мансарды сильно затруднен натяжным потолком, который, по сути – пленка. На стенах его нет, вот пар и идет через стыки.

Оборудовав вентиляцию, я сократил объемы проблемы, но не устранил ее причину. Пар все равно будет продолжать идти, что-то выветрится и конденсат выпадет в меньших масштабах, но сейчас вентиляция ХТ – это борьба с последствиями. Но не с причиной. Можно сколько угодно вентилировать подкровельное пространство, но намокание утеплителя в наклонных стенах не устранится. Поэтому видимо придется готовиться к масштабному ремонту всего второго этажа с демонтажем крыши.

Мало того – как сразу отметил raf2603, и вверху у топикстартера не СДМ (супердиффузионная мембрана), как должно быть в пироге утепленной крыши, а пароизоляция. Из-за этого пар, в больших количествах проходящий сквозь утеплитель в ХТ, не проходит насквозь, а заперт внутри, выпадая по всей крыше в виде конденсата. А это уже не только мокрый утеплитель, но и постоянно мокнущие, плесневеющие стропила. К плачевному результату в виде необходимости капитальной переделки, привело нарушение «крышником» базовых принципов утепления.

• Гидрозащиту перепутал местами с пароизоляцией – материалы покупал исполнитель, «тупо попросил подороже, чтобы не дешманские», явно не разбираясь в их специфике. И также, не особо задумываясь, уложил «чтоб было», а не для того, чтобы отсечь пар из дома и выпустить его с чердака.
• Оставил непроклеенные стыки и примыкания (сам рассказал, когда спросили предметно) – даже если бы использовалась пароизоляция, проблемы бы все равно возникли, так как контур негерметичен. Якобы профессионал, нанятый для строительства крыши, видимо никогда не имел дела с утепленной мансардой и не посчитал нужным, досконально разобраться в конструктиве. Иначе он бы знал, чем пароизоляция отличается от гидрозащитной мембраны и почему она должна не просто наличествовать в пироге, но и с обязательной герметизацией стыков и примыканий.

При наличии достаточной вентиляции не возникло бы таких поражений древесины и металла всего за полтора года, но и заменить пароизоляцию вентилированием нереально. Чтобы не переделывать крышу спустя несколько лет, должна быть и правильная пароизоляция, и правильная вентиляция.

Хотел, как лучше, получилось – как всегда

Если у Dmitry8822 накосячил «крышник» и не было вентиляции, то nicsons делает сама, вентиляция есть, но от появления конденсата это не спасло.

Поделитесь советом! С наступлением холодов появился конденсат под минватой. Пирог:

Пирог такой, потому что хотела сделать, как лучше. Приток воздуха есть и установлены выходы на коньке, отопление на мансарде в производстве. После полного обустройства утепления, обеспечения герметичности и включения отопления, проблема решится?

Не только не решится, но и усугубится – во-первых, применение неспецифичного утеплителя, да еще с меньшей проницаемостью, поверх более проводимого, во-вторых, ошибочный монтаж.

После включения отопления станет еще хуже – больше конденсата. Вы закупорили кровельный пирог между двумя пароизоляциями, так категорически ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Зачем в кровле ПЕНОПЛАСТ? Он там вообще не нужен! Кровельное покрытие – вентзазор 5 см – диффузионная мембрана – утеплитель – пароизоляция с обязательной проклейкой нахлестов, примыканий и герметизацией всех кровельных проходок. Вот так должен выглядеть ваш кровельный пирог.

К счастью, у nicsons дом только в процессе и не топился, плюс, вентиляция, стропила не успели пострадать, да и отделки еще нет, что тоже играет на руку. В его случае не придется полностью демонтировать крышу, но и в том, чтобы разбирать утепление и убирать, как минимум, вторую пароизоляцию – приятного мало. А ведь и в первой, и во второй ситуации, всего-то и надо было – правильно применить специфичные материалы.

Самые распространенные ошибки, допускаемые при устройстве пароизоляции – в тематическом обзоре. Правильное утепление крыши – в одном из предыдущих материалов. В видео – монтаж пароизоляции в деревянном доме.

Источник

Пароизоляция без ошибок: как сделать правильно, чтобы не попасть на демонтаж крыши

При строительстве современного частного дома, независимо от типа ограждающих конструкций (блочные, кирпичные, монолитные, деревянные, каркасные) обязательно применяются теплоизоляционные материалы. Как минимум, для утепления перекрытий и скатов (мансардная крыша), как максимум — для утепления и фундамента, и перекрытий, и стен. А в тандеме с утеплителями всегда идет «сладкая парочка», пароизоляция и гидроветрозащита. Так называемые строительные пленки или строительные мембраны необходимы для защиты утеплителя и конструкций от влияний изнутри и из вне. Однако свой функционал они сохраняют только при условии правильного выбора и соблюдения технологии монтажа. За ошибки же «наказывают» и конденсатом, и мокрой, потерявшей эффективность теплоизоляцией, и протеками, и сгнившей стропильной системой в особо запущенных случаях.

1 . А куда вообще укладывать эти ваши пленки?

Пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого помещения, чтобы предотвратить попадание в утеплитель и конструкции пара, образующегося в результате жизнедеятельности. Гидроветрозащита укладывается всегда с холодной стороны и предотвращает попадание на утеплитель и конструкции влаги и пыли. Пароизоляция укладывается поверх утеплителя вплотную, без зазора, нужен ли вентзазор перед гидрозащитой, зависит от ее типа.

2 . Зачем и где нужен вентзазор?

Изначально в качестве гидроветрозащиты использовались непроницаемые материалы – они не пропускали ни воду снаружи, ни пар изнутри. Поэтому в пироге крыши было три вентзазора – между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидрозащитой, между гидрозащитой и кровельным покрытием. С появлением диффузионных мембран, способных пропускать пар, но не пропускать воду, появилась возможность упростить конструкцию. Гидроветрозащитные мембраны укладывают непосредственно на утеплитель, без вентзазора. Но чтобы прошедший сквозь них пар беспрепятственно удалялся за счет вентиляции, вентзазор между мембраной и кровлей делать обязательно.

3 . Что будет, если перепутать материалы?

Пароизоляция должна не пустить пар в утеплитель и каркас, гидроизоляция должна беспрепятственно выпустить пар, чтобы выпавший конденсат выветрило. Если изнутри на утеплитель уложить гидрозащитную мембрану, она не будет препятствовать прохождению пара в больших количествах, что плохо. Но если и снаружи уложить такую же диффузионную мембрану, она пропустит этот пар насквозь, конденсат образуется на ее поверхности и при наличии достаточной вентиляции он постепенно выветрится. Это неправильный пирог, но не настолько критичный, чтобы пришлось в срочном порядке демонтировать крышу. Придется разобрать только чистовое покрытие изнутри и заменить мембрану на пароизоляцию. Совершенно иная ситуация, если изнутри уложить гидрозащитную паропроницаемую мембрану, а снаружи, непроницаемую пароизоляцию. Пар будет интенсивно поступать в утеплитель, и «упираться» в пленку, выпадая на ней конденсатом. То есть, мокрым будет и утеплитель, и стропила или лаги, а с течением времени и чистовая отделка. Чем раньше «закапает» и чем быстрее ошибка обнаружится – тем дешевле обойдется переделка.

4 . А если использовать пароизоляцию с двух сторон?

Может показаться, что определенная логика в таком пироге есть – пароизоляция снизу предотвращает попадание пара в утеплитель, пароизоляция сверху защищает его от воды и ветра, так как непроницаема. На практике же, как ни старайся, пар все равно будет стремиться в холодную зону, и некоторое количество попадет в утеплитель. А деваться ему некуда, так как сверху тоже пароизоляция, конденсат выпадает на пленке и стекает в утеплитель. И опять – мокрота, потеки, плесень, демонтаж и переделка.

5 . Видел, что пароизоляцией обматывают лаги, так можно?

Обычные пароизоляционные пленки паронепроницаемы, но существуют адаптивные пароизоляционные материалы, характеризующиеся условной проницаемостью. При определенных условиях (повышение влажности) они пропускают некоторое количество пара. Если обмотать деревянные балки непроницаемой пароизоляцией, они постепенно начнут гнить, так как влага будет надежно заперта внутри. Такая пароизоляция укладывается только поверх лаг, а вся остальная поверхность древесины может «дышать», оставаясь в сухом состоянии. Пароизоляцией с переменной паропроницаемостью при возникновении подобной необходимости балки укрывать можно, но без особой надобности все же лучше этого не делать.

6 . В перекрытии второго этажа с двух сторон теплое помещение, где должна быть пароизоляция?

Когда речь про утепление перекрытия холодного этажа или мансардных скатов, все просто – изнутри пароизоляция, снаружи, гидроветрозащита. Но и в межэтажных перекрытиях используют теплоизоляцию, как для обеспечения равномерного температурного режима, так и с целью звукоизоляции. Вот тут и возникает закономерное затруднение – и изнутри, и снаружи, плюсовая температура, с какой же стороны защищать утеплитель. В свободном доступе масса картинок, на которых пароизоляция уложена с двух сторон, но так делать нельзя. Да, из-за отсутствия большого перепада температур между этажами пар, попадая в утеплитель, не конденсируется, но он должен иметь возможность беспрепятственно из него выйти. Поэтому, как и обычно, пароизоляция укладывается снизу, без зазора, а поверх утеплителя, желательно уложить диффузионную мембрану. Таким образом можно подстраховаться и от форс-мажоров, например, если по каким-либо причинам второй этаж не будет отапливаться, пирог перекрытия останется рабочим и никакого конденсата в утеплителе все равно не будет.

7 . У меня холодный чердак и хорошая вентиляция, зачем мне влаговетрозащита?

Из желания сэкономить и не заморачиваться, многие на холодном чердаке не хотят закрывать утеплитель сверху, дескать, и так ничего ему не сделается. Но такая позиция неоправданна по нескольким причинам.

• Конвективный теплоперенос – залогом сухого чердака является хорошая вентиляция, но «тяга» не только эффективно просушивает конденсат, но и забирает тепло. Мембрана, уложенная сверху на утеплитель, предотвращает конвективную потерю тепла, и изоляция работает эффективнее.
• Влага – случается всякое, крыша может протечь или косой дождь забьет под кровлю, а то и снега накидает, мокрый утеплитель хоть и просохнет, но на это время его теплопроводность повысится, да и сырая древесина на чердаке без надобности. Учитывая отсутствие уклона, мембрану нужно выбирать не только с высокой паропропускной способностью, но и с повышенной водоупорностью на случай не просто конденсата, а серьезной протечки.

Пыль – и не только та, что со временем оседает на всех поверхностях, но и та, что выделяется в воздух из теплоизоляции с течением времени. Возможно, ее негативное влияние и преувеличено, но почему бы и не перестраховаться.

8 . Не хочу переплачивать, можно ли обойтись обычной пленкой?

Стоит понимать, что пароизоляция, даже не столько конкретный тип материалов, сколько действие – предотвращение поступления пара. И лозунги «зачем нам пароизоляция, можно обойтись полиэтиленом», противоречат сами себе, ведь полиэтилен в этом случае и есть пароизоляция. Да, даже профессионалы допускают применение полиэтилена высокой плотности, а еще лучше, армированного, вместо специфичных пленок, предлагаемых известными брендами. Другое дело, что полиэтилен, желательно первичный (более долговечный), да еще плотный, не говоря про армированный, обойдется никак не дешевле специализированной пароизоляционной пленки средней ценовой категории. А вот на чем точно не стоит экономить, так это на диффузионных мембранах, если нет возможности приобрести дорогие, высококлассные материалы, лучше сделать вентзазор и над утеплителем, и перед кровельным покрытием.

9 . Зачем заморачиваться со скотчем, он все равно не держится?

Даже самая дорогая брендированная пароизоляция бессильна, если не обеспечен герметичный контур – обязательно нахлест при соединении кусков и проклейка всех стыков и примыканий. К опорам пароизоляцию желательно пристреливать степлером и также проклеивать эти места. Если пароизоляция шероховатая, действительно, ее сложно зафиксировать скотчем, при склейке нужно обеспечивать сильный прижим. При отрицательных температурах адгезия ухудшается и у дорогих «безотказных» скотчей, не говоря о бюджетных категориях, поэтому рекомендуется держать ленту в тепле и вытаскивать непосредственно перед наклеиванием. Без обеспечения максимальной герметичности пароизоляция просто не работает. Можно потратить меньше денег на материал, но неизменно нужно потратить много времени на его качественный монтаж.

Источник