Обвязка кабеля что это

Обвязка провода — Wire binding

Обвязка провода это популярная реклама книжный переплет метод и известен под разными именами, включая двухконтурный провод, провод-о, провод двойной петли, двойной, кольцевой провод и проволока. С помощью этого метода привязки пользователи вставляют свои перфорированные страницы на «C» образную позвоночник а затем используйте провод ближе сжать позвоночник до округлости. [1] Документы, скрепленные проволочной привязкой, открываются на столе совершенно плоско и позволяют вращать переплетенные страницы на 360 градусов.

Содержание

Образцы отверстий и шаг

Для переплета документов с помощью проволоки с двойной петлей используются три распространенных шаблона отверстий. Каждая схема отверстий имеет определенные размеры и области применения, где она лучше всего подходит. Вот краткий обзор различных вариантов.

Шаг 3: 1 (3 отверстия на дюйм)

Три к одному дыра шаблон чаще всего используется для переплета документов небольшого размера двойной петлевой проволокой. Доступны корешки для этого стиля переплета размером от 4,8 мм ( 3 ⁄₁₆ дюйм) и 14 мм ( 9 ⁄₁₆ дюйм) в диаметре. Проволоки с шагом три к одному не доступны для диаметров более 14 мм ( 9 ⁄₁₆ в). Схема отверстий, используемая для связывания проволоки с шагом 3: 1, может использовать квадратные или круглые отверстия.

Шаг 2: 1 (2 отверстия на дюйм)

Хотя расположение отверстий с шагом два к одному чаще всего используется для переплета документов большего размера, его также можно использовать для переплета книг меньшего диаметра. Проволока с шагом два к одному чаще всего встречается размером от 16 мм ( 5 ⁄₈ дюйм) до 32 мм ( 1 1 ⁄₄ в). Однако пара производителей выпускает специальную проволоку небольшого размера с шагом 2: 1 для переплета документов размером до 6,4 мм ( 1 ⁄₄ в). RENZ GmbH владеет зарегистрированным товарным знаком One Pitch®, который представляет собой марку малых проводов с шагом 2: 1 от 1/4 до 1/2 дюйма.

19 контурный провод

Раньше некоторые гребенчатые машины поставлялись с проволочным доводчиком. Эти машины были разработаны для использования с 19-контурным проводом. Проволока с девятнадцатью петлями предназначена для использования с пластиковой гребенкой. Эта схема расположения отверстий будет иметь более длинные прямоугольные отверстия размером 14 мм ( 9 ⁄₁₆ в) по центру. Этот стиль связывания раньше назывался Ibiwire который был ИбикоНазвание этого стиля переплета. Однако, когда Ibico был куплен General Binding Corporation этот вид поставок был прекращен. Сегодня 19-петлевой провод обычно называют спиральным проводом.

Оборудование для обвязки проводов

Для того, чтобы связать документы проволокой с двойной петлей, необходимы переплетная машина и проволочный доводчик. Небольшие организации часто выбирают небольшую ручную машину для обвязки проволоки, которая предлагает дырокол и встроенный провод доводчика. Пользователи среднего размера часто выбирают машину для обвязки проволоки с электрическим перфоратором и встроенным доводчиком. Пользователи с наибольшим объемом переплета, такие как переплетные мастерские, типографии и внутризаводские принтеры, обычно разделяют этапы перфорации и окончательной обработки в процессе переплета, чтобы повысить производительность. Эти пользователи часто используют сверхмощный модульный пуансон со сменными штампами или автоматическую систему штамповки вместе с ручным или электрическим устройством для закрытия проволоки.

Источник

Обвязка кабеля — Cable binding

Кабельные стяжки, также известный как Кандагарские привязи или же привязи для ловушек, являются разновидностью лыжные крепления широко использовался до середины 20 века. Он был изобретен и назван в честь Лыжный клуб Кандагара в 1929 году лыжником и инженером Гвидо Рейге. [1] Их заменили в Горные лыжи «страховочными ремнями» на пятках и носках в середине 1960-х.

Стяжка кабеля надежно прикрепляется только к носку, обычно в трапециевидной металлической чашке, примерно такой же, как носок ботинка. Ремешок закреплен на мыске, чтобы он не поднимался из чашки вертикально. [2] Другой трос удерживает ботинок впереди в чашке и под носком. Если пятка приподнята, заставляя ботинок вращаться в носке, пружина удерживает натяжение троса, чтобы ботинок прижимался вперед.

Добавленная версия Кандагара имела два небольших металлических зажима по обе стороны от ботинка, обычно около подъема или пятки. Для катания на беговых лыжах трос оставляли на зажимах, позволяя пятке двигаться вертикально. Для скоростных спусков трос продвигали под зажимы, прижимая пятку к лыже. Это обеспечило значительно лучший контроль, позволив лыжнику поворачивать лыжи для поворотов.

Застегивание также представляет серьезную опасность, так как при падении лыжа цепляется за ногу. Было подсчитано, что 10% всех лыжников, использующих эти крепления, получили травмы в течение любого сезона. [3] Именно эта частота травм привела к прозвищу «медвежья ловушка» из-за того, что нога застряла в зажимах крепления. [4] [5]

Содержание

История

Горные лыжи развились как отдельный вид спорта только после введения подъемник. До этого почти все катание на лыжах представляло собой сочетание беговых, скоростных и даже горных лыж. В беговых лыжах для эффективного шагового движения требуется, чтобы пятка ботинка отрывалась от лыжи, позволяя ноге отставать от тела, когда другая лыжа продвигается вперед. В конце 1880-х годов обычным явлением было несколько креплений с использованием кожаного ремешка на носке и второго, тянущего ботинок вперед под ремешком на носке. [4] Они удерживали носок ботинка на лыже, позволяя пятке подниматься на некоторое расстояние.

Прикрепить ремни к лыжам всегда было непросто, часто требовалось прорезать прорези в лыжах. Ключевое достижение было внесено Фриц Р. Хайтфельдт, который использовал металлическую пластину, которая была прикручена к верхней части лыжи с короткими вертикальными удлинителями, в которых были отверстия для крепления ремней. Основным преимуществом этой конструкции является то, что вертикальные удлинители надежно удерживали ботинок по центру лыжи, тогда как прежние системы с ремешками обычно имели значительный провал. Изменения в этом дизайне привели к формированию металлической пластины, которая постепенно удерживала палец ноги. [4]

Эволюцией дизайна Huitfeldt стала замена пяточного ремня металлическим тросом и пружинами. Подпружиненный трос, изобретенный в 1929 году швейцарским лыжником Гвидо Рейге, запатентованный им и поступивший в продажу в 1932 году, был назван в честь Лорда Робертса из лыжных гонок Кубка Кандагара. [6] Кабельные стяжки в стиле Кандагара будут почти универсальными до начала 1960-х годов. [4]

Дизайн Кандагара имел два преимущества по сравнению с предыдущими проектами. Использование пружины для обеспечения натяжения позволило точно контролировать механику и обеспечить плавное действие, которое не приводило к внезапному увеличению натяжения в конце хода. Это также позволяло лыжнику регулировать натяжение, перемещая пружину или поворачивая ручку управления, учитывая различные условия, стиль катания и шаг. Более важным было добавление двух маленьких крючков по обе стороны от лыжи возле пятки. При спуске лыжник мог зажать трос под крюками, зафиксировав пятку и обеспечив гораздо больший контроль. Теперь лыжи можно было повернуть, вращая ногу, заставляя лыжи корень. Когда пришло время снова подниматься на холм, трос отцепили и вернули себе нормальное крепление для беговых лыж. [4]

Введение специальных подъемников в 1908 году привело к развитию лыжного спорта как спорта. В прошлом лыжникам приходилось кататься на лыжах или подниматься по холмам, по которым они собирались спуститься на лыжах. С подъемником лыжники могли оставить свои лыжи включенными и постоянно кататься на лыжах. Необходимость отстегивать каблук для бега по пересеченной местности отпала, по крайней мере, на курортах с подъемниками. Обвязка кабеля стала обязательной. К концу 1930-х годов кабельные стяжки были почти универсальными и широко использовались в США. 10-я горнострелковая дивизия в течение Вторая Мировая Война. [4]

Для чистого катания на горных лыжах Кандагар был проблемой. В частности, металлический зажим для носка настолько плотно зажимал переднюю часть ботинка, что даже небольшие боковые движения носка лыжи могли повредить голень, а спиральные переломы голени были обычным явлением. Смертельная хватка привела к прозвищу «медвежьи ловушки», и было подсчитано, что 1% лыжников получали травмы в любой день. [7]

В 1930-х годах было обнаружено, что можно добиться улучшения, сняв ремешок на мыске с типичного кандагарского крепления. Вместо этого металлическая чашка была согнута внутрь, чтобы слегка обхватывать верх ботинка или, по крайней мере, верх подошвы. Хотя полученный зажим был намного менее прочным, чем ремешок, в случае падения вперед ботинок будет вращаться вверх и выходить из чашки, освобождая ногу. Хотя это было улучшение, оно было небольшим.

В послевоенную эпоху введение «предохранительных креплений» заменило носочную пластину более сложной системой автоматического расцепления, сохранив при этом пяточный трос, чтобы удерживать ботинок от привязки носка. Со временем, начиная с конца 1950-х годов, пяточный трос был заменен новыми застежками. К концу 1960-х годов крепления для ловушек для медведей в значительной степени исчезли из мира горнолыжного спорта. [7]

Хотя страховочная застежка повсеместно заменила ловушку для медведя в области скоростного катания на горных лыжах, ее способность позволять пятке плавать или фиксироваться, делала ее чрезвычайно привлекательной для лыжников-бегунов. Система, немного измененная, продолжает использоваться по сей день. [8]

Источник

Какой выбрать провод для сборки электрощита: сечение, марка, правила монтажа

Ввод электропитания в современной квартире не производится напрямую. Между подходящим кабелем и внутренней электропроводкой устанавливается электрощит.

Внутри этого ящика находятся различные защитные устройства, от выбора которых зависит безопасность людей, живущих в доме. Но не менее важным является то, какой был использован провод для сборки щита.

Состав современного электрощита

Современный электрощит представляет собой достаточно сложную конструкцию, внутри которой находятся разнообразные защитные и коммутационные устройства:

• однозонный или многозонный опломбированный электросчётчик, ведущий учёт электроэнергии;
• автоматические выключатели, отключающие питание линии при перегрузке или коротком замыкании;
• УЗО или дифавтоматы, защищающие людей от поражения электрическим током;
• реле напряжения, предохраняющие электроприборы от повышенного или пониженного напряжения;
• таймеры, выключатели нагрузки и другие защитные и коммутационные устройства.

Все приборы, используемые в квартирных электрощитах или бытовых и административных помещениях промышленных предприятий, устанавливаются на металлическую DIN-рейку. Монтируется щиток обычно в помещении возле входа.

На улице может устанавливаться только прибор учёта вместе с вводным автоматом. Металлический корпус ящика необходимо заземлять, дверца должна соединяться с корпусом специальным проводом.

При любом количестве приборов в схеме используется только два провода — фазный и нулевой . Все заземляющие проводники присоединяются только к заземляющей шине.

Важно! Согласно нормам ПУЭ и традициям электромонтажа, если на корпусе не указана схема подключения, подвод питания к автоматам и другим устройствам производится к верхним клеммам.

Выбор провода

При установке в щиток устройств защиты кажется, что внутри остаётся много места, но это не так. Его полностью займет провод для сборки щита и отходящие кабеля. Поэтому необходимо выбирать провода минимального диаметра.

Этому требованию отвечают медные токопроводящие жилы, имеющие меньшее сечение при одинаковом допустимом токе по сравнению с алюминиевыми проводниками.

Кроме того, алюминиевые провода чаще обламываются при подключении, поэтому при использовании алюминиевого провода для сборки электрощита необходимо оставлять запас по длине большего размера, что дополнительно «съедает» свободное место.

Марка провода

Для сборки электрощита могут использоваться различные виды проводов, самыми удобными из которых являются следующие:

• ПВ-1. Одножильный (монолитный) медный провод в изоляции из ПВХ, класс гибкости 1.
• ПВ-3. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, может быть различного класса гибкости — 2, 3 или 4. Сейчас производится под маркой ПуГВм — провод установочный, гибкий, в изоляции из ПВХ.
• ПВ-4. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, 4 или 5 класса гибкости.

Сечение провода для сборки щита

Сечение провода для сборки щита должно соответствовать токовой нагрузке и параметрами автоматических выключателей. Выбор сечения подходящего кабеля и перемычек между вводным автоматом и другими устройствами зависит от нескольких факторов:

• Выделенная мощность. Актуально для частных домов с электроотоплением и квартир, оборудованных электроплитами большой мощности. В обычных квартирах электрокомпанией устанавливается автомат с уставкой 16 А, для которого достаточно медного кабеля сечением 2,5 мм².
• Количества фаз . При наличии в доме 3-х фазного напряжения 380 В ток потребления каждой фазой и необходимое сечение провода для сборки трехфазного щита уменьшается по сравнению с однофазным вводом 220В. В квартирах такое питание не встречается.
• Расстояние от вводного щитка до магистрали . Если до линии передач или до вышестоящего автомата менее 30 м, то выбор сечения производится согласно ПУЭ таблица 1.3.4. При большем расстоянии необходимо учесть потери напряжения в кабеле и использовать специальные таблицы или один из онлайн-калькуляторов. В результате сечение подходящих проводов может быть намного больше, чем сечение перемычек.

Источник

Как правильно скрутить провода между собой?

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Делаете пару оборотов, а потом закручиваете их между собой.

Только после этого можно наматывать все концы на моножилу.

Источник