Новую плиту от старой розетки

Новая электрическая розетка для плиты, подготовка к работе: замена старой розетки для плиты, часть 1

Осматривая кухню перед ремонтом, меня всегда поражали воплощения строителями в жизнь, требований различных СНиПов и ГОСТов. Это относится и водопроводным трубам, торчащим в полуметре от стены и выключателю освещения кухни расположенному в трех метрах от кухни.

Да и всего две или три «убогие» розетки для всей кухни, расположенные на стене, где не будет мебели и техники, не приводят в восторг. Но больше всего мне «нравиться» установка розетки для электрической плиты. Смотрите фото. Наверное, несколько поколений проектировщиков, так гордятся, что запланировали одну розетку с заземляющим проводом на всю квартиру, что решили выставить это «чудо» на всеобщее обозрение.

Так установленная электрическая розетка для плиты не только «радует» и «тормозит» на себе глаз, но и не позволит установить современную кухню, с встроенной бытовой техникой, вплотную к стене.

Что же делать? В двух частях статьи я подробно расскажу, как заменить старую накладную электрическую розетку для плиты на встроенную современную розетку.

Новая электрическая розетка для плиты – требования к электропроводке

• Электропитание для современной плиты должно быть подведено электрическим кабелем сечением не менее 3×4 мм 2 (3 жилы сечением 4 мм) при питании 220 вольт и электрокабелем 5×4 мм 2 (при питании 380 Вольт). При использовании особо мощных плит, сечение жил кабеля может быть увеличено до 3×6 мм.
• Для выбора автомата защиты нужно сделать расчет электропроводки для плиты. Обычно, подходит автомат защиты на 32 Ампера, тип С .
• Изоляция электрокабеля для питания электроплиты должна быть как минимум двойной и при этом желательно негорючий (маркировка НГ).
• Рекомендован электрический кабель для питания электроплиты марки ВВГнг или НЮМ.
• Сама розетка для электроплиты должна быть специальная, рассчитанная на рабочий ток 25 Ампер и сделанная из негорючих полимерных материалов.

Новая электрическая розетка для плиты покупается в комплекте со специальной вилкой.

Кроме расположения розетки для электроплиты на расстоянии 10 см от пола можно расположить розетку на том же месте, только “спрятать” провода в стену и установить встроенную розетку

Требование к защите электрической линии питающей плиту

Электрическая линия для электроплиты должна быть выделенной, то есть отдельной. Для защиты от короткого замыкания необходимо установить автомат защиты. Номинал автомата защиты для линии электроплиты зависит от ее мощности и начинается от 25 ампер. Тип автомата защиты C.

Эти значения приведены для наиболее популярных плит и заложены в проектах всех новостроек. В домах построек 80-х годов и ранее проводка для плиты выполнялась трехжильным алюминиевым проводом, сечением 4 кв. мм, открытой проводкой, в пластиковой трубе или в пластиковом электро коробе.

Замена старой розетки для плиты на новую

Напомню задачу, которую нужно решить.

Необходимо вместо старой накладной розетки для плиты установить новую внутреннюю розетку при этом скрыть провода в стене и саму розетку установить в встроенном варианте.

Начнем с подготовки инструмента и демонтажа старой розетки

Важно! Все работы по электропроводки в квартире нужно производить при отключенном электропитании. Если автомат отключения питания для плиты находится вне квартиры, приклейте в щите записку: “Не включать. Работают люди!”

Подготовим инструмент для работы по замене розетки для электроплиты

Для работ нам понадобится следующий инструмент:

• Набор отверток;
• Перфоратор электрический;
• Набор буров и лопаток к перфоратору;
• Короткий строительный уровень и измерительная рулетка;
• Узкий шпатель и емкость для алебастра;
• Пассатижи, кусачки;
• Тяжелый молоток и скарпель (скарпель это короткий ломик для штробления);
• Щетка и емкость для воды.

Также понадобиться следующий материал:

• Кабель электрический: ВВГнг или НЮМ 3×4 мм2 или 5×4 мм². Длинной 2 метра.
• Подрозетник для скрытой установки розетки;
• Примечание! Для установки розетки для плиты подразетник должен быть больше стандартных подрозетников и составлять 75 мм. Крупные фирмы выпускают свои подрозетники для своих розеток. Обычно они имеют прямоугольную форму.
• Гофрированная труба для прокладки электропроводов, диаметром 20 мм и длиной 2 метра.
• Изолента;
• Алебастр для закрепления кабеля в штробе и фиксирования подразетника;
• Несколько саморезов в комплекте с пластиковыми дюбелями диаметром 6 мм.

После подготовки инструмента и материала приступаем к демонтажным работам.

Источник

Силовые розетки для электроплиты

Для кухни керамическая плита является одним из самых главных бытовых приборов. Розетка для электроплиты и духового шкафа должна отвечать многим требованиям безопасности, т. к. неправильная установка может стать причиной короткого замыкания или даже пожара.

Подготовка щитовой

Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.

Фото — силовая розетка в разобранном виде

Важные требования к электрической сети и проводке:

1. Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
2. Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм 2 ;
3. Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
4. Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
5. Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
6. Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.

Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.

Как выбрать

Классификация этих устройств производится по техническим характеристикам, типу установки и размеру. С техническими параметрами все понятно, отводы могут иметь различную силу тока и допустимую мощность. По виду розетки для электроплиты бывают трех видов: скрытой установки, накладные, комбинированные.

1. Скрытая установка – монтаж подрозетника осуществляется в отверстие в стене, за счет этого рабочая поверхность отвода полностью скрыта. Это значительно повышает безопасность и герметичность изделия; Фото — типы
2. Накладные – в отличие от встраиваемой установки, они монтируются поверх отводов. Это более удобный вариант, если не хотите делать дыру в стене, то они будут видны над стеной. Кроме этого, несколько снижается их герметичность, под корпус может попасть влага, пыль и жир, которые часто оказываются на кухонных стенках;
3. Комбинированные. Они представляют собой боле сложные модели скрытых. Помимо монтажа подрозетника в отверстие стены они защищены дополнительно крышкой, благодаря чему встроенные контакты защищены от воздействия внешних агрессивных факторов.

По конструктивному исполнению модель может быть двойная и одинарная. Профессиональные электрики рекомендуют устанавливать двойные с более высокой мощностью, чем нужно плите. Тогда при необходимости можно будет установить дополнительно духовой шкаф, холодильник, вытяжку или другие электроприборы.

Видео: как подключить электроплиту

Установка и подключение

Подключить розетку для электроплиты можно своими руками, без использования услуг профессиональных электриков. Если Вы учли все требования, озвученные в ПУЭ 7, и выбрали нужный тип этого устройства, то можно начинать монтаж.

Фото — схема подключения

Инструкция, как пошагово установить розетку для электроплиты 32 А и 40 А в сеть 220 В (1 фазная) и в 380 В (3 фазная):

1. И внутренняя, и наружная модели соединяются напрямую через клеммы плиты. Чтобы получит к ним доступ, нужно открутить крышку сзади электроприбора и снять защиту;
2. Соединение производится только между контактами одного цвета (если используется цветовая маркировка). Для однофазной сети требуется фазу (провод красного цвета) подключить к клеммам, между которыми целесообразно дополнительно установить специальные перемычки;
3. Иногда вместо перемычек применяются петли из провода подходящего диаметра, в среднем он должен быть более 6 мм;
4. При этом для установки отвода в силовую сеть 380 не требуется использовать перемычки. Провода фазы напрямую соединяются с клеммами. Следите за соответствием порядкового номера и цветовой маркировки;
5. Если вилка имеет контакт заземления, то переходник также подключается к земле. Для этого установите на самую верхнюю клемму (РЕ) провод заземления, как на фото ниже. Фото — клемма заземления

Также иногда возникают ситуации, когда нужно перенести розетку для электроплиты из одного места в доме в другое. Перенос производится аналогично разводке проводки. Вам понадобится схема электропроводки, по которой нужно сделать новые отверстия в стенах. После подготовки проема нужно достать провода из старого места и осторожно их перетянуть в новое. Возможно, потребуется воспользоваться дополнительным отводом.

Фото — принцип соединения контактов

На новое место устанавливаете подрозетник с евророзеткой и подключаете её так же, как и в инструкции выше.

Обзор цен

Купить обычную розетку под электроплиту марки Legrand, Schneider Electric и т. д. можно в любом городе России, Беларуси и других стран СНГ. Наибольшей популярностью пользуются модели Simon, Легранд, Прима РА. Рассмотрим, сколько стоит комплект (вилка + розетка) марки Прима РС-32 ампера:

Источник

Хочу подключить новую плиту от старой розетки

Сегодня должны привезти новую плиту (Gorenje EC 778). На сколько я знаю в современных плитах обычно нет ни кабеля ни розеток, а просто стоит клеммная колодка. В данный момент стоит совковая плита Электра 1001. Есть мысль срезать кабель от Электры и скоммутировать к клеммнику новой плиты. Таким образом я получу возможность испозовать старую розетку.
Я думаю такой вариант приемлим?
Есть у кого-нибудь информация по контактам в розетке/вилке Электры 1001? — что бы правильно все подключить. Хотя наверное все равно стоит прозвонить? Я так понимаю там должна быть одна или распаралелленная фаза, ноль, и земля (скорее всего зануленная)? Каким образом отличить ноль, от зануленной земли?
Если фаза там распараллелена — то как по вашему мнению лучше скоммутироваться к клемнику на новой плите?
Поправте пожалуйста, если что не так.
Дом — 137 серия.
Заранее спасибо.

2ABurov Средний контакт в розетке — это защитный ноль («земля»). Фаза определяется индикаторной отверткой. Оставшийся контакт — нейтраль (рабочий ноль). Так что использовать старый кабель в принципе можно, но! У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой? Какой провод идет от щитка к розетке (материал, сечение), какой номинал автомата в щитке?

Спасибо.
А не в курсе — на клеммной колодке новой плиты будут тоже три контакта?

2ABurov Там их больше — все современные плиты допускают 3, 2 и 1-фазное подключение, но там же есть подробная схема — какой провод к какой клемме (и куда ставить перемычки).

Еще раз огромное спасибо!

2ABurov: Сделайте проще. Вскройте заднюю крышку от старой плиты, там дол.быть клеммник с обозначениями. Прозвоните кабель от этого клеммника до вилки, чтоб определить где фаза, где рабочий ноль, а где земля. Возьмите новый кабель, желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв., обожмите наконечниками «под шайбу», и прикрутите на клеммнике и вилке в так же, как и было на старой плите. Заземление — обычно средний штырь. Фазу-ноль соблюдать обязательно, т.к. переключатель мощности конфорок коммутирует именно фазу. А вообще фото розетки со снятой её крышкой не помешало бы, а то вдруг у вас кабель сети до розетки тонковат, авось перекладывать прийдется.

2ABurov Посмотрите мой 2-й пост — я там добавил. У меня в щитке на плиту стоит автомат 25А — это всего 5,5 кВт, и провод алюминий 4 кв.мм. 10 кВт подобное хозяйство не потянет.

Берёте НОВЫЙ провод ПВС 3х6, присоединяете к колодке плиты и вилке от старой плиты (заземление всегда средний контакт)

Думаете кабель старый или недостаточный по сечению?
Хотя в приницпе наверное на самом деле лучше новый кабель в вилку вставить.
А по поводу подходящих проводов к розетки
Присоединительная мощность новой плиты указана 9,9 кВт.
Насколько я читал Электра 1001 10,5 кВт
По идее должно наверное хватить старой проводки?

ABurov написал :
По идее должно наверное хватить старой проводки?

Электра — где-то 8 кВт, но не в этом дело. Посмотрите, какой автомат в щитке! Какой ток написан на вилке/розетке (по идее, 32А). Вполне возможно, что для Вашей плиты надо будет тянуть новый кабель от щитка, с новым автоматом. Или НИКОГДА не включать все конфорки и духовку сразу и на полную мощность.

alexposter написал :
желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв.

разве КГ термостойкий?

dinamit007 написал :
(заземление всегда средний контакт)

на практике не всегда

2sansan21 Кстати, только сейчас до самого дошло. Вашу плиту НЕЛЬЗЯ подключать с использованием старой розетки, именно из-за ограничения по току (32А — это около 7 кВт). Такие плиты подключаются кабелем или напрямую от щитка, или (если старый кабель до розетки позволяет) — через клеммную коробку, типа такой

Я просто сейчас на работе, а не дома. Когда вернусь — посмотрю обязательно.
Вот по поводу мощности Электры:
Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.

Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А — то есть еще 1,1 кВт — вот и получаем 10,4 кВт

Получается что автомат должен быть практически на 50А.
что то я не уверен, что там такой автомат. вечером конечно гляну.
Но как же тогда старая плита подключается. ничего не понимаю.

2ABurov Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно. Впрочем, что тут гадать. Посмотрите на автомат и кабель, которые есть. Когда привезут плиту, посмотрите инструкцию — там должны быть требования к сечению подводящего кабеля и номиналу защитного автомата. Тогда и принимайте решение.
Кстати, по современным нормам подводка к электроплитам (при однофазном подключении) делается кабелем 3х6 кв.мм (медь), автомат — 32 или 40А (то, что я сам видел в новостройках). И к такому хозяйству подключены плиты типа Вашей (т.е. в районе 10 кВт). Тут, ИМХО, 2 момента:

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
2. Все ТЭНы в плите на практике никогда одновременно не включаются на полнуу мощность.
   Возможно, я не прав (не электрик), но что-то гуру этого форума молчат.

sansan21 написал :
Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно.

У меня тоже стали закрадываться такие мысли. Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля — кабель к плите по моему аллюминий.

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).

Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат

ABurov написал :
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А — то есть еще 1,1 кВт — вот и получаем 10,4 кВт

ABurov написал :
Получается что автомат должен быть практически на 50А.

Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

Мда — кстати на мой взгляд очень умная мысль.

Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый — на фото виден.

А вот схема подключения новой плиты — сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

ABurov написал :
Мда — кстати на мой взгляд очень умная мысль.

Это ПУЭ .

ABurov написал :
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый — на фото виден.

А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь » > -пост №10.

ABurov написал :
А вот схема подключения новой плиты — сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.

sansan21 написал :
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.

Сегодня вечером проверю — но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали — это «штатная» — по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) — на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов.
Я посчитал — для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм — в принципе может они там есть. неплохо бы проверить.

sansan21 написал :
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.

Не помню — вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким — так как задняя стенка нагреваеться может.

sansan21 написал :
У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?

Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе—28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

services написал :
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

Это верно — но предусмотреть все-же надо — как говориться от дурака — хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой — тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный — странно, если это было не предусмотренно..

azus6 написал :
+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе—28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

Есть сомнения по этому поводу — в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.

services написал :
Напугали человека!

1. А это я нарочно — законов Мэрфи никто не отменял .
2. У меня, например, плита Индезит (правда, старая), там никаких блокировок нет. Запросто включаются духовка с грилем, и 2-3 конфорки.

ABurov написал :
Но по идее провод штатный и автомат штатный — странно, если это было не предусмотренно..

А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото — изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать — электрик из ДЭЗа давно был?
Короче — вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.

А кстати кто-нибудь в курсе — земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?

Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

Любая электроплита имеет защиту «от дурака». В советских—это были механические и электромеханические блокировки.
В современных —возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

2azus6 При условии, что плиту проектировали и собирали не дураки. Про розетку на морде «Электры» здесь уже писАли. В своей плите (Индезит польской сборки), когда менял подводящий кабель, обнаружил, что у штатного кабеля провод «земли» был зажат поляками в клемме за изоляцию. Медный «хвостик» аж позеленел за 5 лет эксплуатации.

2ABurov Так вон та ржавая пластинка под автоматом — вроде как и есть Ваша «земля» (шина РЕ).

sansan21 написал :
Так вон та ржавая пластинка под автоматом — вроде как и есть Ваша «земля» (шина РЕ).

Так — а куда она дальша по идее должна идти? Заземление делается для каждого дома? Или для каждой парадной? Или как?

sansan21 написал :
Про розетку на морде «Электры» здесь уже писАли

А что там писали?

azus6 написал :
Любая электроплита имеет защиту «от дурака». В советских—это были механические и электромеханические блокировки.
В современных —возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

А на чем основана эта защита — при какой нагрузке она срабатывает? Может как раз на 9,5кВт — чему равна подключаемая мощность по инструкции?

В чем эта защита от дурака — как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

azus6 написал :
Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

Я просто наверное не до конца понимаю.
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

А вот это уже неоднократно обсуждалось.
В интернете часто совет , » >
соединить третий контакт с нулем непосредственно в розетке. Но так делать нельзя.

ABurov написал :
В чем эта защита от дурака — как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

Это защита от тепла самой плиты, чтоб не сплавилась как утюг без терморегулятора.
Про кабель щит-плита Вам ответили:

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

ABurov написал :
зачем тогда тащить провод для земли от щитка

Вы почитайте: Важно: Help по заземлению и безопасности!

ABurov написал :
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

ABurov написал :
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

если приходящий ноль в счётчике отгорит или отвалится-фаза придёт на корпус прибора через перемычку между нулём и землёй

аматор1 написал :
защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

Я валяться.

Спасибо за ответы!

То, что тонкий провод, который идет к ней внутри плиты, «защищается» мощным автоматом плиты (40А в Вашем случае).

ABurov написал :
Заземление делается для каждого дома

В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только «защитный ноль» (РЕ). А это далеко не одно и то же. Почитайте факи в начале форума «Электрика» — там все есть.

Как бы мне замерить провод от автомата — какой там диаметр что б квадратность посчитать.

а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно? — это же недопустимо получается. а сделано с постройки дома везде.

ABurov написал :
а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально — новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

sansan21 написал :
В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только «защитный ноль» (РЕ).

Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники. Вопрос только в качестве соединения (когда за весь срок эксплуатации дома никто не проверял состояние этих соединений).

LAV написал :
Цитата:Сообщение от ABurov
а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально — новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

Но все-таки — получиться что автомат не согласован с кабелем.

ABurov написал :
Но все-таки — получиться что автомат не согласован с кабелем.

Выключите этот автомат удостовертесь в отсутствии напряжения на ВЫХОДЕ, открутите провод (с ВЫХОДА) и замерьте диаметр. Так оно и Вам спокойно будет. А здесь обсудим (говорить МЫ можем кто-во-что-горазд) и Вы примете решение! Может поставить АВ не на 40А, а на 32А (на практике этого достаточно).

LAV написал :
Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

Тогда тоже уточню

• в «старострое»: PEN — в стояке, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) — в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется в этажных щитах.
• в «новострое»: PEN — в подвале, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) — по стояку и в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется во ВРУ (ГРЩ).
  Возможно, где-то уже с новых КТП к новостройкам идут пятижильные кабели с раздельми PE и N (соединены они только на ГЗШ КТП).

Kamikaze написал :
Тогда тоже уточню:

Ещё продолжу: разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире — 2х проводка.
И что не так?

LAV написал :
разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире — 2х проводка.
И что не так?

Угу, для остальных потребителей защитное зануление было не обязательно, и к ним шла двухпроводка: L и N.

2ABurov Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

sansan21 написал :
Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

Да формулу то я знаю. Мне чего-то в голову во время не пришло что автомт можно отлючить
Стремно как то было со штангелем лезть в щиток на работающюю фазу

Вы плиту подключили?

аматор1 написал :
Вы плиту подключили?

Неа — все эти дни какая-то запара была приходил очень поздно — только спать — еще даже провод не померил, и до магазина не добрался что б кабель от розетки до плиты новый купить.
Очень надеюсь что сегоденя-завтра подключу. Обязательно отпишусь.

Ну вот. В пятницу вечером я подключил плиту. Сделал это так, как и планировал — к старой вилке подсоеденил новый кабель — NYM 3×6. Хотя этот кабель, наверное, не столько предназначен для использования в качестве шнура (одножильный, с меньшей термоизоляцией), как был предназначен старый шнур от Электры. Но сразу скажу, что духовкой уже пользовались, причем на приличной температуре, и готовили больше часа — задняя стенка плиты практически не нагревается. Боковые греются в разы сильнее, но и их температуру за глаза выдержала бы изоляция даже витой пары в плотную прислоненной к боку. За другими режимами тоже на всякий случай послежу позже.
У меня получилось, что если смотреть на розетку Электры 1001 то средний контакт это земля, как все и говорили, левый — фаза, правый — ноль. Кстати, если снять заднюю крышку старой плиты, и посмотреть на подсоединения шнура — там никаких обозначений нет. Кому интересно прилагаю пару фотографий вновь получившегося провода.
По поводу кабеля в щитке — померить — я его так и не померил, но сравнив с новым моим NYM 3х6 могу сказать что жила не тоньше, а может даже толще.
Одновременно все комфорки новый плиты включал на максимум — все в порядке, вроде ничего не греется.
Спасибо всем за советы.

Источник