Можно ли перевернуть розетку

Как исправить перевернутые розетки розетки

Как исправить перевернутые розетки розетки — Сделать Свой Лучший Дом

Содержание:

• Есть ли правильное направление для торговых точек?
• Почему розетки установлены вверх дном
• Чтобы определить розетку, управляемую коммутатором
• Способствовать лучшей электробезопасности
• Чтобы вилки лучше держались
• Могу ли я поменять местами розетки?
• Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
• инструкции
• Выключить питание
• Снимите лицевую панель и извлеките емкость
• Поверните Гнездо
• Завершить работу

Большинство людей считают, что розетки для электрических розеток установлены правильно, когда два вертикальных паза находятся сверху, а круглое отверстие для заземления — внизу. Однако вы можете увидеть множество установок, которые кажутся «перевернутыми», где круглое заземляющее отверстие находится сверху, с вертикальными горячими и нейтральными пазами внизу.

Есть ли правильное направление для торговых точек?

В действительности не существует требований к коду, согласно которым розетка должна быть установлена ​​так или иначе. Фактически, в свое время некоторые производители рекомендовали ориентацию, которую многие из нас рассматривают как перевернутую — с круглой прорезью для заземления сверху. Многие электрики по-прежнему предпочитают этот тип установки по логическим причинам.

В отличие от настенных выключателей, розетки не имеют подъема или опускания и прекрасно работают в любом положении. Единственной проблемой может быть проблема соглашения. Поскольку розетки чаще всего устанавливаются с отверстиями для заземления в нижней части, некоторые домовладельцы могут испытывать визуальные неудобства, если они считают, что их розетки установлены неправильно. Но как только вы поймете причины, по которым это было сделано, вы можете оставить их на месте или даже поменять все свои сосуды, чтобы они были вверх ногами.

Почему розетки установлены вверх дном

В Национальном электротехническом кодексе не предусмотрено, как розетки должны быть расположены внутри электрических коробок. Но некоторые электрики устанавливают розетки так, чтобы шлиц заземления был направлен вверх, и для этого есть несколько причин:

Чтобы определить розетку, управляемую коммутатором

Ваша розетка может включиться или выключиться с помощью настенного выключателя. Это полезно, если у вас есть торшер, который вы хотите включить при входе в комнату. Некоторые электрики переворачивают эту розетку вверх дном в качестве быстрой визуальной подсказки, указывающей на розетку, управляемую выключателем. Если в вашем доме есть только одна или две перевернутые розетки, это можно было сделать как средство идентификации розеток, управляемых выключателем.

Способствовать лучшей электробезопасности

Некоторые люди считают, что эта перевернутая позиция уменьшает вероятность поражения электрическим током. В перевернутом положении, если трехконтактная вилка частично выходит из розетки, и металлический предмет должен случайно упасть между лицевой панелью и вилкой, объект сначала ударит в заземляющий контакт. В нормальном положении (гнездо для заземления вниз) существует вероятность короткого замыкания, если объект падает в это пространство и перекрывает зазор между горячим и нейтральным зубцами. Именно эта логика побудила некоторых производителей сосудов рекомендовать это в качестве предпочтительной ориентации для сосудов. В больницах вы можете увидеть все настенные розетки, установленные таким образом, в качестве меры безопасности, поскольку короткое замыкание здесь может быть очень серьезным вопросом.

Чтобы вилки лучше держались

Некоторые электрики и домовладельцы считают, что трехконтактная вилка, установленная таким образом, крепче держит в розетке. Эта точка имеет некоторый смысл, но с появлением TR (подделать резистентный) точки, эта точка может вскоре стать спорной, поскольку TR розетки обеспечивают очень сильное сцепление с полностью вставленными пробками. К сожалению, розетки TR имеют противоположный эффект на частично вставленные заглушки, так как подпружиненные внутренние двери имеют тенденцию выталкивать заглушки наружу.

Могу ли я поменять местами розетки?

Если вы обнаружите, что ваши перевернутые розетки беспокоят визуально, или если вы считаете, что одна из вышеперечисленных причин является хорошим основанием для их установки в прорези, их довольно легко изменить. Вам это ничего не будет стоить.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Бесконтактный тестер цепи
• Плоская отвертка
• отвертка Филлипс

инструкции

Выключить питание

Подойдите к электрической панели обслуживания и выключите автоматический выключатель, который управляет цепью, питающей розетку. На выходе проверьте питание с помощью бесконтактного тестера цепи. (Убедитесь, что вы понимаете, как работает инструмент, и что его батареи заряжены.)

Снимите лицевую панель и извлеките емкость

1. Убедившись, что питание отключено, снимите лицевую панель розетки, выкрутив крепежный винт.
2. Снимите верхний и нижний крепежные винты, которые крепят планку розетки к электрической коробке.
3. Осторожно взявшись за металлический ремешок, аккуратно вытащите розетку из коробки, чтобы провода выпрямились. Будьте очень осторожны, чтобы не ослабить ни одно из соединений проводов. У большинства розеток достаточно проводов, чтобы их можно было вытащить на несколько дюймов из электрической коробки.

Поверните Гнездо

Аккуратно поверните емкость на 180 градусов, чтобы она оказалась «правой стороной вверх». Будьте очень осторожны, чтобы не сместить любые соединения при вращении гнезда. Если вам трудно вращать из-за коротких проводов, то лучше полностью отсоединить розетку, повернуть ее, а затем снова подключить провода к винтовым клеммам.

Аккуратно потяните за провода, чтобы убедиться, что соединения проводов все еще надежно закреплены на винтовых зажимах розетки.

Источник

Привет

Русскоязычный информационно-болтологический форум

Как чуть повернуть розетку?

Moderator: Komissar

Как чуть повернуть розетку?

Post by ПБХ » Sat Jul 09, 2016 12:04 pm

Заменил розетку на прямоугольную (в отличие от двух «кружков») с безвинтовой обводкой. Проблема в том, что похоже, что electrix box немного повернут по отношению к стене. Не сильно, но когда появился прямоугольник, то видно, что зазоры разные слева и справа.

Как розетку можно повернуть? В интернете я вижу только решение проблемы, когда розетка слишком глубоко сидит и ее нужно вынести равномерно наружу. А с поворотом непонятно.

Re: Как чуть повернуть розетку?

Post by Dweller » Sat Jul 09, 2016 12:32 pm

Re: Как чуть повернуть розетку?

Post by Ratbert » Sat Jul 09, 2016 7:09 pm

Re: Как чуть повернуть розетку?

Post by Сентябрь » Sat Jul 09, 2016 9:50 pm

Re: Как чуть повернуть розетку?

Post by Saviket » Wed Aug 10, 2016 2:34 am

Re: Как чуть повернуть розетку?

Post by kostik78 » Wed Aug 10, 2016 7:01 am

ПБХ wrote: Заменил розетку на прямоугольную (в отличие от двух «кружков») с безвинтовой обводкой. Проблема в том, что похоже, что electrix box немного повернут по отношению к стене. Не сильно, но когда появился прямоугольник, то видно, что зазоры разные слева и справа.

Как розетку можно повернуть? В интернете я вижу только решение проблемы, когда розетка слишком глубоко сидит и ее нужно вынести равномерно наружу. А с поворотом непонятно.

Источник

Где верх и где низ у розетки, могут ли отверстия находиться вертикально, а не горизонтально?

Одиночные розетки, есть ли у них низ и верх, отверстия в розетки должны быть только в горизонтальную линию, или можно установить в вертикальную линию.

Как правильно и как лучше.

Принято устанавливать розетку, чтобы отверстия были «горизонтально». Чтобы вилка не была подключена на изгиб с проводом. Так нагрузка давление, вес вилки, провода на два штыря одинаковое, два отверстия розетки. Если розетка будет повернута на 90 градусов то давление будет на один штырь больше чем на другой. Так быстрее расшатаются контакты розетки. Розетка устанавливается именно таким способом не иначе. Это когда провод 220В спускается к розетки сверху. значит ставим розетку клеммными колодками кверху. если провод слишком длинный то можно пропустить провод за розеткой и вывести его снизу. Поэтому таким образом клеммы розетки расположим снизу. В целом розетку можно расположить как угодно. Особенно если не хватает провода.

В ПУЭ каких-то строгих правил по этой теме нет.

При Союзе, были определённые правила, отверстия розеток располагались в одной горизонтальной линии.

Сейчас в продаже есть даже вот такие

Можно и в вертикальном положении.

Что касается верха и низа, то лучше монтировать розетку опираясь на надписи на её панели (крышке).

То есть ориентироваться на положение от производителя.

Например вот такой логотип

То есть читаемая, если она снизу розетки, значит это низ.

Но не на всех розетках есть логотип от производителя.

Может быть всего несколько цифр и букв, 16А, 10А (амперы, сила тока), вот эти надписи тоже должны быть не перевёрнутыми.

Ну и плюс учитывайте как закрепили подрозетник, в каком положении.

В подрозетнике есть отверстия под ввод кабеля (провода) и есть ребристая поверхность в которую упираются распорные лапки розетки.

Ориентироваться надо на ту самую ребристую поверхность, если подрозетник не устанавливали самостоятельно.

Так же важно учитывать какая вилка будет подключаться к розетки, угловая, или прямая.

При включении вилки в розетку, провод должен свисать в свободном положении, без перегиба.

Если у Вас угловая вилка, а отверстия в розетке расположены вертикально, то будет изгиб на проводе у розетки.

Это не критично, но всё же и этот момент надо учитывать.

Ориентируйтесь на свою конкретную ситуацию, как удобней, так и делайте, но всё же перевёрнутая маркировка на крышке розетки, менее эстетически привлекательна.

Источник

Подскажите плиз «розетку наоборот»

Т.е. такую, чтоб у монтируемой на стену части были штыри (ножи), а клеммы были на той, что на провод крепится. на 10, лучше 16 А. Очень желательно скрытого монтажа.

Непонятно!
Переверните розетку.

2Фил-2000
Есть такие кабели-переходники для подключения компов/упсов.
Но отдельно взятого такого устройства для монтажа в стену не встречал.

services написал :
Непонятно!
Переверните розетку.

Не поможет
На электрогазонокосилке как раз такая
Тут проблема в другом. Подобным образом подключается только потребитель ЭЭ.
Для монтажа в стену — нонсенс. По технике безопасности.

Ну, чего непонятного? Что-то типа такого, L+N+PE, только цивильного вида.

Это понятно, что такие разъемы есть Специальные.
Хотел донести мысль о том, что производитель бытового электроустановочного оборудования ни в жисть такое делать не станет.
Старттопику видимо хочется, чтобы было красиво, раз хочет в стену. Вот. Не найдет.

Поясню идею. В одном помещении с котлом будет стоять УПС. В 19″ шкафу. Провод к котлу — уже в стене. Неподключенный конец висит за гипсокартоном, которым выровняна стена. Вот от УПСа то и надо подключить нагрузку к данному проводу. Вот.
Тока вот такое что-то, значить?

вам надо розетку «папа», как в БП компа
поищите в магазинах которые торгуют всякими микросхемами и т.д. (у нас в ёБурге есть ПромЭлектроника)

ну или на худой конец выдерните из БП компа
(если свой жалко — можно найти там где чинят компы и продают б/у, наверняка у них есть дохлые БП. )

PS один раз видел такую же картину — в стене розетка из БП — просто в этом месте когда то стояли сервера и UPS, а над подвесным потолком спрятан свич, вот его и питали этим UPS посредством этой розетки.

PPS кстати на картинках выше нарисованы правильные «папа» и «мама», а не как вы хотите — «наоборот»

Источник

Установка розеток и выключателей — полезные мелочи

Поставить новую розетку или поменять выключатель — задачи не из сложных. В принципе, с ними справится любой, умеющий пользоваться отверткой. Существует множество мелочей, существенно облегчающих выбор и монтаж этих установочных изделий. Предлагаю ознакомиться с этой статьей, вполне вероятно, что вы узнаете что-то новое о простых вещах.

Два принципиально разных вида розеток

Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность — модульность либо есть, либо ее нет. По простому, модульность — это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус. Совсем не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола. Конфигурация установочных мест может быть различна, главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.

Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук, но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько подрозетников подряд по современным стандартам — не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет закрывать своим корпусом часть пространства соседней.

Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело эстетичный внешний вид — качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник — такие модели простых розеток достаточно распространены.

Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто — у простой середина и края крышки являются одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.

Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками — обычно они имеют возможность стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.

С заземлением или без?

Когда заземляющий провод заведен в подрозетник, таких вопросов не возникает. Однако до сих пор, сплош и рядом встречается электропроводка без земли. Выбирать розетку с землей или без — разницы никакой нет, в случае с заземляющим контактом, он просто будет не подключен. Современные вилки, как правило, подходят и к тем, и к тем.

Случается так, что при замене проводки, заземляющий проводник прокидывают во всех проводах, спаивают в коробках, выводят до щита. И если в щите защитный ноль (заземление) отсутствует — заземляющий конец новых проводов оставляют «висеть» до лучших времен, реконструкции электросетей. В таком случае, заземляющий провод в подрозетнике не стоит подключать к розетке. Иначе таким образом все приборы в доме будут соединены в один контур, который «висит» в щите. При неисправности одного прибора, на корпусе которого появился потенциал, это напряжение по заземлительному проводнику перейдет на корпуса всех остальных приборов. И «щипаться» будут все приборы с металлическими корпусами, открытыми элементами.

Высота от пола розеток и выключателей

На самом деле никаких четких правил по высоте установки нет ни в евростандартах, ни в Российских ПУЭ. Все утверждения носят рекомендательный характер. Если ориентироваться на европейские ремонты, розетки следуе располагать на высоте 30-40 см от пола (центр), выключатели 80-90 см от пола. Следует выбрать для себя более удобную высоту и использовать ее во всей квартире.

Подрозетники

Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники — по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.

Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.

Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально. Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.

Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет — эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.

Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.

В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику «оплыть».

Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!

Установка без подрозетников

При мелкосрочном ремонте бывает, что нужно по быстрому поменять розетку/выключатель и времени на вмазывание подрозетников нет. Изделия придется устанавливать в то, что есть, в лучшем случае это советский металлический подрозетник, в худшем — просто дырка непонятной формы. В обоих случаях, зачастую распорных лапок розеток не достаточно, чтобы надежно «распереть» и зафиксировать изделие. Я в таком случае использую какие-либо накладки, например кусочки толстого линолеума, наклеив их в места «распирания» лапок на акриловый герметик.

Установка розеток

Когда в одной рамке несколько розеток, то обычно в крайний подрозетник заводится один кабель и все розетки подключаются последовательно — шлейфом. Это экономически и технически удобнее: место того, чтобы тянуть по отдельному кабелю к каждому модулю от коробки, удобнее завести один провод на группу в одной рамке.

Однако встречаются противники подбного решения, которые указывают на прямой запрет в ПУЭ на последовательное соединение защитного проводника (заземления, которого в старой проводке вообще нет). Тут решать вам — делать шлейф или тянуть по отдельному кабелю на каждый подрозетник. Если же последовательное соединение вас устраивает, то следует уяснить несколько моментов.

Действительные проблемы шлейфа — не всегда надежный контакт рабочих проводников (нуля и фазы) и жесткость подводящих жил (к промежуточной розетке приходит 3 провода и столько же уходит на следующую, всего 6). Жесткость жил легко может поспособствовать ухудшению контакта во время установки или монтируемая розетка может поломаться во время «запихивания» ее на место.

Поэтому во время монтажа нужно использовать одно и то же сечение провода на входе и выходе, а также тщательно следить, чтобы проводники не расшатались в клеммах. Клеммы нужно затягивать с максимальной силой, но чтобы не сломать саму розетку.

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать. Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого не видно.

Иногда по тем или иным причинам неудобно делать ответвление из клеммы, например если конструкция позволяет зажать только один провод. В таких ситуациях можно сделать аккуратные скрутки прямо в подрозетнике, а на саму розетку сделать ответвление 1,5 мм² — легче выполнять монтаж в стесненных условиях. Вообще, кабель 1,5 мм² более предпочтителен при выполнении шлейфа. Исключением являются мощные точки, где планируются «прожорливые» электроприборы типа чайника, микроволновки и т.п.

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в общую рамку. Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Установка выключателей

Существенных отличий в монтаже копруса выключателей нет, главное сориентироваться с различными моделями кнопок, разобраться с защелкиванием пластиковой накладки под кнопками. Все эти мелочи легко осознать в процессе. Мы же обратим внимание на другие моменты.

Вот первый момент, где порой «тупят» даже опытные мастера — если положение вкл/выкл на установленном выключателе не соответствует привычному, откручивание и перекидывание проводов не поможет!. Нужно банально перевернуть весь выключатель, а рамку с кнопками оставить как есть.

Для Русского человека привычное положение клавиш: когда верх клавиши утоплен — свет горит, утоплен низ — свет выключен. Самое интересное, что видимо у европейцев наоборот: при установке выключателей, ориентируясь по надписи на металле, при нажатой вверх клавиши свет выключен. Здесь два выхода — привыкать к европейским стандартам или попросту устанавливать выключатели надписями вверх ногами! При этом крышки ставятся правильно в обоих случаях и не нарушают эстетику.

Для устранения последних сомнений скажу: в одноклавишных выключателях абсолютно не важно, как подключать два провода к двум клеммам!. Прошу не путать с двух и трех-клавишными выключателями! Исключение составляют выключатели с неоновой подсветкой.

У многоклавишных выключателей провода путать нельзя. Один контакт всегда общий и несколько индивидуальных, их количество соответствует числу клавиш. К общему подключается фаза, к остальным клеммам прикручиваются соответствующие проводники. Чтобы наверняка знать, какой проводник какой лампочке соответствует, перед установкой, при включенном электричестве следует аккуратно позамыкать фазу на другие проводники.

Часто бывает, что выключатели размыкают ноль вместо фазы. Манипуляциями с выключателями этого не исправить и придется делать по обстоятельствам: общий ноль, а фазы это группы.

При установке выключателей с подсветкой следует знать несколько моментов. Подсветка может стать причиной мигания или тусклого свечения светодиодных ламп. Если подсветка выключателя выполнена на неоновой лампе, а не на светодиоде — клавиши будут светиться только при правильном подключении фазы — она должна попадать на контакт с лампой. Другими словами, добиться свечения клавиш можно путем перекидывания проводов местами (не актуально для многоклавишных).

Установка в кафель

При установке в кафель любых розеток и выключателей ничего не меняется. Подрозетник обычно устанавливают до укладки плитки, потом лишь прорезают в кафеле круглое отверстие. Для прикручивания понадобятся саморезы, немного длиннее чем обычно.

Розетка для плиты

Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.

Подключение интернет-розеток, разбираемся в распиновке

На самом деле разбираться там практически не требуется, все элементарно нарисовано! На клемной колодке интернет гнезда имеются цветные наклейки, вот по ним и следует ориентироваться. Цветной квадратик (оранжевый, зеленый, синий или коричневый) означает подключение проводника со сплошным цветом. В каждой паре, вместе со сплошным цветом присутствует белый проводник с соответствующей цветной полоской — на клемнике подобный контакт показан бело-оранжевым, бело-зеленым и т.д. квадратиком.

Единственная непонятка: для оранжевой и зеленой пар имеется два варианта расключения — A и B. Для подключения интернета, маршрутизатора (роутера) и прочего сетевого оборудования используется вариант B. Вариант A предназначен для соединения двух компьютеров без сетевого оборудования.

Если кабель обладает всего 4 жилами, то используются только оранжевый, зеленый и их сочетания с белым на розетке. То есть если UTP-кабель имеет оранжевую, бело-оранжевую, синюю и сине-белую жилы, то синие цвета кабеля устанавливаются в «зеленые» места на розетке.

Цифры в цветных квадратиках на клемнике обозначают соответствующий номер контакта на интернет-штекере (коннекторе), который вставляется в устанавливаемую розетку, и, по-большому счету эта не нужная информация для монтажа розетки.

Источник