Монтаж всех видов дверей

Технология установки межкомнатной двери

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Источник

Самостоятельная установка межкомнатной двери

Двери не только имеют эксплуатационную функцию, но и придают финальный штрих для вашего интерьера. И этот момент может сделать интерьер дороже или наоборот довести его до безвкусицы. И если с выбором цвета и оформлением все предельно индивидуально и понятно, то немного иначе дело обстоит с разновидностями дверей. Вот здесь стоит подзадержаться и основательно продумать выбор, потому что неправильно установленная или подобранная дверь будет мешать вашей жизни, а то и вовсе сломается или заклинит.

У межкомнатных дверей бывают несколько основных классификаций. Их различают по устройству, по материалу изготовления и по способу открывания двери. Рассмотрим, конечно, каждый вариант.

Виды дверей по устройству

Изначально и до сравнительного недавнего дерева все конструкции для дверей создавали только из дерева. Сами они отличались по свойствам того или иного материала, а также по размерам. Сейчас различают следующие виду дверей по устройству – филенчатые и щитовые двери. У каждого виды свои сильные и слабые стороны, которые стоит учитывать при выборе.

Филенчатые двери отличаются непростым устройством. Их конструкция создается из:

Нижняя и верхняя царга.

Основная конструкция делается из досок цельного характера, которые преобразуются в форму решетки с проемами. Каркас стыкуется из вертикальных и горизонтальных деталей, которые склеены щиповыми элементами.

Пустоты в решетке наполняют фигурными филенками, их можно заполнять всевозможными способами. Например, тонкими рейками или пазогребневыми соединениями. Если филенки создаются из естественных материалов, то обычно используют древесину, две доски, которые склеивают между собой. Это практически гарантирует, что на них не образуются трещины. Часто встречаются, в качестве материала для заполнения, стекло или МДФ/ДСП панели.

Щитовые двери не имеют такой сложной конструкции, так что состав их намного проще:

Каркас из дерева;

Элементы усиления каркаса.

То, что представляют собой сейчас щитовые двери, несколько отличается от их традиционного изделия. Рама создается дерева натуральной породы, а вот обшивка двери из панелей МДФ. Роль заполнителя выполняют соты из картона. Несмотря на такие легкие материалы, сама конструкция считается очень прочной. Обычно из делают цельными, но и встречаются варианты, где проемы заполнены стеклом. Цена на щитовые двери уступает филенчатым собратьям.

Если мы говорим о самом наполнителе для двери, то список примерно такой:

На этом основные отличия устройства дверей заканчиваются, как видите, они достаточно похожи. Теперь перейдем к следующему критерию.

Виды дверей по материалу изготовления

Как мы уже говорили, до появления в обиходе других материалов, все двери создавались, в основном, из натурального дерева, просто разных пород. Сейчас же можно найти в огромном количестве и двери из стекла, полимеров, каких-либо композитных материалов или в ход идут панели, покрытые древесным волокном, которые заламинированы.
Естественно, от материала зависит многое – от стоимости до срока и условий эксплуатации двери. Цена на изделие складывается от выбора породы дерева, его обработки и технологичности. Особенно прямо влияет гарантия на долгий срок службы и износостойкость к механическим внешним воздействия.

Двери из массива

Самые дорогие виды дверей, потому что создают их из ценных пород деревьев. Можно найти дешевые аналоги, но чаще всего встречаются следующие виды древесины.

Все вышеперечисленные породы деревьев относятся к высшей ценовой категории, но есть сегмент премиум класса, куда входят очень экзотические виды деревьев, которые сложно достать. Например, палисандр, эбеновое дерево, карельская береза и другие необычные варианты. Их не встретишь в магазинах, по крайне мере в натуральном виде, поэтому, чтобы приобрести себе такую дверь придется обращаться к частному заказчику или в особую мастерскую, которая как раз специализируется на подобных вопросах.

Двери их массива могут быть и филенчатыми, и щитовыми, которые, кстати, имеют оригинальное тиснение или рисунок на гладкой поверхности. Их обычно собирают их разных планок, которые склеиваются встык и отличаются прочностью. Детали подбираются согласно рисунку, а после все полотно отшлифовывается и отполировывается, чтобы достигнуть идеально гладкой поверхности.

Шпонированные двери

Недорогую породу дерева всегда выдает её внешний вид, поэтому его стремятся улучшить с помощью покрытия другого вида. Наиболее известным и распатроненным покрытием считается оклеивание двери шпоном. Каркас же составляют материалы по типу сосны или ДСП. Покрытие происходит просто: на доски выбранного материала клеят, с обеих сторон, шпон, которые сделан из более ценных пород дерева. Дальше оклеенная поверхность шлифуется и закрепляет специальным лаком.

Эту технологию применяют при обработке щитовых видов дверей с гладкой поверхностью, так и с рельефной. Несмотря на такую конструкцию, шпонированные деревья очень экологичный вариант, так как в создании каркаса и покрытия нужно натуральные материалы, то есть древесина и особый столярный клей.
При эксплуатации шпонированных дверей есть определенные указания к использованию. Например, нужно поддерживать определенную температуру в воздухе, а также не иметь высокой влажности в комнате. Если какие-то критерии нарушаются, то появляется риск, что дерева набухнет или шпон начнет отслаиваться.

Кроме того, шпонированные двери очень сложно отличить от дверей из массива, так как внешне они выглядят похоже, опираясь на натуральную фактуру.

Пластиковые двери

В наше время в производство дверей стали активно внедряться полимеры. Например, дверные панели создают из ПВХ, которые накладывают на каркас из сосновой доски, что свидетельствует о невысокой стоимости изделия. К таким конструкциям, чтобы придать жесткость и прочность, добавляют несколько дополнительных деревянных брусков, а декор создают из пластика.

Чтобы создать симпатичный внешний вид, полимерами придают некую схожесть с текстурой дерева какой-либо породы. Плюс, чтобы скрыть видимые отличия от деревянных дверей, наносят пленку, которая имеет рисунок с фактурой дерева.

У пластиковых дверей есть ряд достоинств, который выделяет их в ряде других дверей:

стойкость к воздействию влаги, то есть они разбухнут со временем;

удовлетворяющие теплопроводные и звукоизолирующие возможности

За счет внедрения в состав эластичных уплотнителей, конструкция получается герметичной, так что такие двери можно использовать в местах с повышенной влажность, например, в бассейне, ванной, зимнем саду или оранжерее.

Ламинированные двери

В случае с ламинированными дверями каркас подбирается деревянный, а он уже оклеивается панелями из МДФ. Наполнителем служит гофрокартон или ДСП. Поверхность ламинируются покрытием из пленки ПВХ. Которая сочетает в себе и декоративную, и защитную функцию, то есть помогает защищать дверь от влаги.

Их популярность обосновывается сравнительно невысокой ценой за изделие. Да и на качество многие не жалуются. Оно связано с функциональностью и толщиной нанесения пленки. Форма у дверей имеет высокое разнообразие: хоть максимально простой внешний вид, до сложных форм с множеством деталей.

Стеклянные двери

За счет тренда на минимализм в популярные предложения выбились двери с прозрачной конструкцией. Мало того, что они смотрятся очень презентабельно, даже в обстановке домашнего уюта, так помогают сделать пространство визуально шире и эффективно разделяют комнаты. Такой вид дверей изготавливают из особо стекла, которое ударопрочное и имеет толщину не менее восьми миллиметров, так что упрекнуть их в хрупкости нельзя.

Чтобы установить у себя дома стеклянные двери потребуются навесы, которые были созданы именно для таких целей. Так как дверь получается нелегкая, то к дверном коробке есть много требований высокой категории, особенно по прочности. Чаще всего, люди приобретают стеклянные двери с раздвижным открытием.

Виды дверей по способу открывания

Дверь устанавливают, чтобы разделить и скрыть комнаты друг от друга. Есть несколько основных способов, которые помогают перемещать створку из одного положения в другое. Важно подобрать именно то, которое не создавать препятствий для перехода между помещениями.

Двери распашные

Это настоящая классика в области дверей. Дверь монтируют на петли, которые прикручены к вертикальной коробке. Когда полотно закрыто, то дверь входит в особую конструкцию, где и остается, пока створку не распахнут. Чтобы открывать дверь без помех, потребуется определенное количество свободного пространства.

Конструкция распашной двери очень простая и работает надежно. Чтобы создать герметичность в области дверного проема, обычно добавляют эластичный уплотнитель прямо по контуру. Саму дверь и коробку дополняют замками, чтобы дверное полотно было надежно зафиксировано на месте или не вошли незваные гости.

Раздвижные двери

Подобные двери монтируют, если место для открытия ограничено. Иногда их используют для перегородки, чтобы разделить объективно большое помещение на определенные зоны.
Раздвижные конструкции могут иметь одну створку или, что более привычно, две. Их устанавливают на ролики, которые передвигаются вдоль стены. Это обеспечивают сравнительную легкость открытия двери.

Конструкции из раздвижных дверей создают их любых материалы: подойдет и древесина любых пород, стекло, композитные варианты. Считается самой безопасной из всех существуют вариантов открытия створки, так как полностью исключает травмы при резком открытии двери.

На самом деле, их стали использовать в дизайне так часто, что многим они приелись, но все новое это хорошо забытое старое, так что приглядитесь к варианту.

Раскладные двери

Имеют внешний вид гармошки, которая складывается и раскладывается в несколько створок. Когда двери закрываешь, то створки поворачиваются вокруг оси и располагаются плотно прижатыми параллельно друг другу. По удобности из можно расположить где-то между раздвижными дверьми и распашными.

Обычно их ставят в места, где проемы больше обычного. Состоят они из одной или двух частей, который могут складываться в разные стороны. По весу они легкие, так что передвигать их просто. Иногда створки могут иметь стеклянные вставки.

Качающиеся двери

Его можно отнести к разновидности распашной конструкции двери. Подобный вид открывания может иметь одну или две створки, их количество зависит от ширины проема и самого помещения. Их коробка отличается большим размером, чем обычное полотно, а само устройство позволяет открывать двери в обе стороны: и внутрь, и наружу.

Из всех вариантов именно этот вид дверей требует больше всего места для открытия, а также у них нет подобающей герметичности, которая была о предыдущих вариантов.
Главное их преимущество – в свободном проходе сквозь дверь в другое помещение, створку достаточно толкнуть, а не тянуть как в случае с обычной дверью.
Этот вид дверей выбирают не так уж часто, здесь много причин, но первостепенная – стоимость, которая складывается из материала изделия и самой ее установки. Да и не всем приходиться по вкусу такой способ.

Установка дверного полотна своими руками

На самом деле установка дверей имеют примерно похожую схему, которая будет работать со всеми материалами. Только, чем прочнее изделие, тем проще проходит сам монтаж. Но многое зависит от способа открывания двери. Мы разберем классический вариант, которые использует большинство.

Прежде всего, вам понадобится необходимый инструментарий, а также все расходные материалы для установки. Список примерно такой:

дрель электрическая или перфоратор;

сверла для работы по дереву, подойдут 3 или 4 миллиметра;

буры, которые работают по бетону, то есть понадобится два 4 и 6 миллиметров;

шурупы по дереву;

дюбели быстрого монтажа;

Когда все необходимые материала собраны под рукой, самое время определить схему работу в момент закрепления коробки в дверном проеме. Например, дверная коробка может быть прикреплены на шурупы в проем, то есть между стеной и изделием придется добавить пену.
Сам процесс пройдет так: короб ставится в проем, крепится, а потом по контуру запенивается.

Дверной короб лучше собрать еще до установки, чтобы не терять времени. Также стоит озаботиться врезками под ручку, замок и петли. Обычно короб подгоняют под размеры проема, так как длины идет с запасом в примерно пять сантиметров. Рекомендуем собирать детали на полу также, как они должны быть в проеме. Не забудьте, что петли должны «торчать» на верх, ведь дверь навешивают сверху.

В какую сторону будет открывать дверь стоит исходить из предназначения комнаты. Например, если комната маленькая, как кладовка, то дверь лучше открывать наружу, а вот большие комнаты могут открываться во внутрь.

Верхняя планка короба садится на саморезы. Следите, чтобы планки с торцевым назначением легли по линии. Если этого не прослеживается, то значит допущена ошибка и планку стоит развернуть.
Шурупы естественно будут вкручиваться после предварительного создания дырок. Для определения размера отверстия стоит учитывать характеристики материала, который находится в коробе. Например, если это ДВП, то для самореза размером в три с лишним миллиметра, стоит сделать отверстие ровно в три миллиметра. Этот шаг нужен, чтобы коробка не растрескалась в момент сбора. И поэтому шурупы, точнее крепления для них, должны находить в центре, а не в углах или с краю.

Всего для прочного крепежа вам хватит четыре самореза, то есть по два на каждую сторону. Кстати, если дверь все-таки собирается на полу, то стоит подстелить ткань, чтобы не повредить поверхность.

Обычно край коробки приходится обрезать, то есть выступающий край. Но все-таки постарайтесь максимально точно замерить проемы, моем вам и не придется этого делать.

Чаще всего, приходится убирать по одному сантиметру с каждой стороны, но именно здесь как никогда актуально звучит пословица «семь раз отмерь – один раз отрежь». При этом на забудьте, что у вас должен остаться зазор для запенивания коробки.

Те излишки, которые выступают, лучше обрезать вручную пилой, так как её автоматический собрат повредит покрытие. Когда все излишки убраны и коробка собрано между собой, то она готова к постановке в проем.

Ставим ее в дверной проем и проверяем ровность по уровню. Также рекомендуется примерка двери на петлях. Это тоже поможет выявить недочеты.

Если все в порядке, то дверную коробку можно закреплять на саморезы. На торцевой планке потребуется просверлить где-то 7-8 отверстий по каждой стороне. Расстояние между ними должно быть не меньше двадцати пяти сантиметров.

И да, не забывайте менять сверло, ведь сверло по дереву рассчитано только на фактуры подобного плана, а вот бетон не возьмет. И после того, как отверстия готовы стоит еще раз проверить коробку по уровню, так как есть вероятность, что за этот период он мог сместиться. Если все без изменений, то можно начинать работы со стеной. Вам понадобится тонкое сверло по бетону, которое поможет создать разметку на стене. Сверить надо будет через отверстия в коробке. Диаметр отверстия изначально должен быть 4 миллиметра, чтобы не повредить короб. Когда оно готово, короб снимается и берется сверло размером 6 миллиметров и отверстие просверливается дальше. Если кладки кирпичная, то дыры нужны сверлить именно в кирпиче, а не в кладке, иначе дюбели не будут держаться.

Когда отверстия доделаны, в них вставляют дюбели. Теперь можно возвращать короб на место с помощью саморезов. Лучше использовать шуруповёрт в этот момент. Но нельзя вкручивать саморезы до конца, иначе короб прогнется. Можно подложить клинья, чтобы избежать такой проблемы. Не забывайте проверять ровность короба по уровню, чтобы избежать перекосов или других осложнений.

По сути, самая тяжелая работа осталось за кадром. Впереди установка самой двери, которую достаточно навесить на петли.

Если дверь легкая по весу, то это легко сделать самостоятельно. Главное, сразу после монтажа попробовать её закрыть и открыть. В закрытости между коробкой и дверь должны быть зазоры примерно в три миллиметра.
Дальше можно врезать замок и устанавливать дверную ручку.

Еще одним важным этапом считается запенивание пространства между коробкой и стеной. Его проводят только, когда дверь установлена, потому что в процессе высыхания она увеличивается в объёме и если вы переборщите, то она прогнет короб и вырвет саморезы, а значит дверь нельзя будет нормально поставить. А значит, придется все начинать с начала.

Процесс сам по себе несложный. Шов, который идет по вертикали, начинаем заполнять снизу. Главное, контролировать объем заполнения, чтобы он не лился через край. Обычно заполняется треть места между стеной и коробом. Кроме того, переливание пены попадет на дверь и коробку, так что их внешний вид может быть испорчен. Схватывается пены в течение суток при температуре в двадцать градусов.

Когда пена засохла – началось время отделки дверного проема. Его тоже стоит выбрать заранее, но он завязан на размере проема, а также на самом коробке, которая установлена.

Допустим, у вас тонкий простенок и сама его ширина равна по размерам ширины дверной коробки, значит отделку можно устроить с помощью наличника. Это считается самым простым и популярным вариантом. Достаточно купить подходящий комплект и прикрепить по сторонам короба, чтобы скрыть шов из пены. Деревянный наличники прикрепляют на шурупы, а потом красят. А вот ламинированные наличники садят на гвозди, которые не имеют шляпки, или на шурупы с наличием заглушек.

Также можно провести отделку с помощью доборной планки. Ее легко отрезать по необходимой вам ширине и прикрепить на стену, используя строительный силикон. Единственное, что планка и наличники могут иметь цвет отличный от самой двери. Но вы можете сыграть на контрастах или покрасить их в единый цвет.

Есть еще вариант, который подойдет в том случае, если дверная короба сделана из дерева. Вы можете заштукатурить откосы. Лучше использовать цементно-песчаную штукатурку, которая будет отлично гармонировать с деревянной дверью. Однако, если дверная коробка сделана из ДВП, то не стоит использовать такой способ. Ведь ДВП плохо совместима с влажностью или влажными материалами, так что это может нанести ей ущерб.

Обычно на всю эту работу уходит не более трех часов, если все материалы подготовлены заранее и ее спокойно можно делать в одиночку.

Вообще, выбор вида двери и его последующая установка зависят от нескольких критериев. Сам материал, который устраивают вас по качеству и по тому, как впишется в интерьер дома. Место, которое будет выделено под открытие двери. Размер комнаты. Удобство способа открытия для всех домочадцев. Безопасность и экологичность двери и дверного короба. Ну и, конечно, сама установка. Неправильно выбранная или неправильно поставленная дверь будет значительно мешать при ее эксплуатации и повседневном образе жизни. Например, если места для открытия двери недостаточно, то можно ее случайно разбить или она заклинит. А неаккуратное запенивание может прогнуть короб и тогда процесс установки затянется еще на несколько часов.
Но ничего сложного в выборе двери или её последующей установке нет. Достаточно принимать обдуманные решения, все правильно отмерять, не торопиться и быть внимательным. В таком случае, вы быстро набьете руку и научитесь устанавливать межкомнатные двери самостоятельно!

Источник