Монтаж винтовых свай под террасу

Веранда на сваях к дому: как построить своими руками

Если у вас есть опыт в строительстве и немного свободного времени, вы вполне можете построить примыкающую к дому террасу своими руками, используя фундамент на основе винтовых свай.

• Расчет фундамента не требует комплексных инженерных знаний — с этой задачей без труда справится даже непрофессионал.
• Монтаж террасы или веранды можно проводить практически на любом грунте, включая наиболее сложные типы.
• Отсутствует необходимость в предварительном выравнивании рельефа и других подготовительных работах.
• Возвести пристройку можно в рекордные сроки (как правило, весь процесс занимает от 3 до 5 дней).
• Отсутствует необходимость в привлечении тяжелой техники (все работы производятся вручную, для их выполнения достаточно 2 — 3 человек), что помогает существенно удешевить строительство и полностью исключает вероятность повреждения ландшафтного дизайна на участке.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты выбора винтовых свай и порядок выполнения работ по монтажу примыкающей к дому террасы.

Терраса на сваях примыкающая к дому — плюсы и минусы

Плюсы фундамента из винтовых свай:

• монтаж конструкции осуществляется в короткие сроки (примерно 5-7 дней);
• такой вид фундамента подходит для участков со сложным рельефом;
• при желании наземную часть можно закрыть декоративной имитацией цоколя;
• возможность применения на любом типе грунта кроме скальном.

В качестве косвенных недостатков можно отметить следующее.

• слабая коррозионная стойкость — перед монтажом конструкции необходимо произвести дополнительную антикорозиционную обработку конструкции;
• проседание или деформация — это может произойти при не правильном расчете нагрузки, экономии материала либо при неправильной обвязки свай.

Совет! При покупке свай, тщательно проверяйте качество антикоррозийного покрытия. Надежная оцинковка имеет рисунок в виде звезд.

Отсутствие затратных работ, связанных с установкой фундамента, терраса на сваях своими руками является лучшей альтернативой классическим пристройкам.

Как выбрать винтовые сваи для фундамента?

Конструкционно винтовые сваи представляют собой полые металлические стержни с заостренным концом, снабженные винтовыми несущими лопастями. Они различаются по таким параметрам, как диаметр и длина несущего ствола, конфигурация и количество лопастей, толщина металлопроката и тип наконечника.

Целью этого материала не является рассмотрение всех возможных вариантов винтовых свай, мы расскажем лишь о тех, что применяются в сфере дачного строительства.

Определимся с диаметром и длиной свай.

• С диаметром свай все просто: для монтажа террасы подойдут даже самые тонкие опоры. К примеру, сваи с диаметром ствола всего 57 мм способны выдерживать вес в 1 тонну, а поскольку нагрузка будет равномерно распределяться между множеством опор, этого более чем достаточно.
• Длина ствола сваи рассчитывается исходя из особенностей почвы. Винтовые сваи ввинчиваются на глубину промерзания грунта, при этом они должны возвышаться не менее чем на 30 — 50 см над уровнем земли. Таким образом, если глубина промерзания составляет 1,5 метра, нам понадобятся опоры длиной как минимум 2 метра.
• Стволы подавляющего большинства винтовых свай для установки дачных пристроек, веранд и других легких объектов производятся из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 (ГОСТ 380-2005). При этом наиболее оптимальным выбором является так называемая спокойная сталь (Ст3сп) — гомогенный пластичный сплав, отличающийся высокой коррозионной стойкостью.
• Для изготовления лопастей свай используется углеродистая конструкционная сталь Ст10 (ГОСТ 16523-97), которая отличается поверхностной твердостью. Для строительства объектов в холодных регионах будет оправдано применение свай из более дорогой конструкционной стали Ст20, способной выдерживать значительные нагрузки при отрицательных температурах (вплоть до -40C) и подходящей для использования в агрессивных грунтах.

По конфигурации лопастей выделяют:

• Узколопастные сваи (диаметр винтовых лопастей не превышает 1,5 диаметра ствола), которые используются при работе с плотными сезоннопромерзающими грунтами;
• Широколопасные сваи (диаметр лопастей в 1,5 раза или более превышает диаметр ствола), которые подходят для дисперсных грунтов с низкой несущей способностью.

В свою очередь, широколопастные сваи подразделяются на одно- и многолопастные. Однолопастные сваи отличаются относительной простотой монтажа, однако малоустойчивы к воздействию горизонтальных нагрузок, в связи с чем не подходят для слабых грунтов. Многолопастные сваи, напротив, способны с одинаковой эффективностью противостоять выдергивающим, вдавливающим и боковым нагрузкам, что делает их оптимальным выбором для суспесей, суглинков и заторфованных грунтов.

Какой должна быть толщина стенки ствола сваи?

Для строительства беседок, террас и веранд используются преимущественно тонкостенные сваи, толщина стенок которых не превышает 3,5 мм. Модификации с более толстыми стенками (до 4,5 мм) применяют при работе с особо плотными грунтами, поскольку они способны выдержать большую нагрузку при завинчивании. Толстостенные сваи (6 мм и более) практически не применяются в гражданском строительстве, однако они могут использоваться и при возведении легких конструкций на грунтах, характеризующихся сильной хлоридной и сульфатной агрессией.

Выбираем тип наконечника свай

По форме выделяют конусовидные и цилиндрические зубчатые наконечники (форма последних напоминает алмазную коронку для бурения бетона), а также наконечники с косым срезом. Сваи с конусовидными наконечниками подходят для большинства типов грунтов. Зубчатые наконечники разрабатывались для строительства в условиях вечной мерзлоты. Винтовые сваи с косым срезом хорошо зарекомендовали себя при работе с каменистыми грунтами.

Подведем итоги: какие сваи нужны для строительства террасы?

Для фундамента под примыкающую к дачному дому террасу, возводимого на не агрессивном грунте в средней полосе России, подойдут винтовые сваи диаметром от 57 мм и длиной от 2 метров, снабженные конусовидными сварными наконечниками и обладающие следующими характеристиками:

• однолопастные с толщиной стенки ствола до 4,5 мм, диаметром лопасти до 500 мм и ее толщиной до 6 мм (для дисперсных грунтов с малой несущей способностью);
• многолопастные с толщиной стенки ствола до 3,5 мм, диаметром лопасти до 300 мм и ее толщиной до 5 мм (для плотного грунта с хорошей несущей способностью).

Что касается количества свай, то нужно исходить из площади веранды. Расчеты выглядят так. Сваи размещаются в несколько параллельных рядов, по одной опоре приходится на каждый угол конструкции, при этом расстояние между соседними сваями не должно превышать 1–1,5 метра. Пример свайного фундамента под прямоугольную пристройку приведен на фото ниже.

Подготовительные работы

Перед монтажными работами проводится анализ геологических особенностей участка, рассчитывают общую нагрузку и количество свай, которое потребуется при строительстве, составляют схему будущей пристройки, прорисовывая чертеж с указанием всех размеров.

Если фундамент дома оснащен отмосткой, ее необходимо демонтировать со стороны будущей террасы.

Возведение веранды на винтовых сваях пристроенной к дому начинают с подготовки территории где она будет располагаться. Намеченный участок очищается от растительности: трава выпалывается, корни выкорчевываются. На это следует обратить особое внимание. В противном случае, растения будут продолжать расти и могут стать причиной неприятных запахов.

Совет! Подготавливая место под будущую террасу на сваях, рекомендуется снять верхний слой земли примерно на штык лопаты. Вместо снятого грунта, делают дренажную подсыпку из песка и гравия.

Вариант #1. Терраса, мощенная клинкером

Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли.

Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.

Работы выполняют следующим образом:

1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.

2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.

По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.

4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне).

Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.

Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.

Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.

В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п. м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.

7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.

8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.

10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.

11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.

Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.

Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.

Советы профессионалов

Во избежание неудач при постройке веранды на сваях к дому своими руками, профессионалы рекомендуют:

• запаситесь металлическими трубами разной длины — это облегчит монтаж свай по мере углубления;
• не допускайте соприкосновения разных сплавов — при контакте разных металлов образуется гальваническая пара, которая влечет за собой электрохимическую коррозию;
• стройте террасу под небольшим уклоном — это поможет стекать воде после дождя;
• не экономьте на материалах — редкая обрешетка или недостаточное количество свай, приведет к быстрому износу конструкции.

Если соблюдать все нормы и правила во время строительства, то в будущем, терраса к дому на винтовых сваях прослужит не одно десятилетие. При этом достаточно периодически проводить профилактику в виде лакокрасочных работ.

Напольное покрытие

Основным требованием к качеству пристройки является выбор правильного материала. Даже для закрытой веранды, куда не попадают осадки, напольное покрытие должно быть прочным, износоустойчивым, теплым и красиво оформленным. Для террасы наряду с такими требованиями обязательным является устойчивость к атмосферным осадкам и температурным перепадам.

Декинг, террасная доска из ДПК

Лучше всего с этой задачей справляется террасная доска из ДПК (древесно-полимерный композит), который внешне и по тактильным ощущениям выступает как дерево, а по эксплуатационным характеристикам – как полимер. Такая доска рассчитана на 25 лет, при этом не истирается, не гниет, не подвержена воздействию грибков и паразитов.

Основание

Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.

Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.

Из хвойных бревен

И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.

Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.

Из бетонных блоков

Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.

Комбинированные конструкции

Такой вариант даже более популярен, чем изделия только из одного строительного материала. Чаще всего встречаются:

• капитальное основание (блоки, кирпич, монолит) с легким верхом из металла;
• капитальное основание с деревянным каркасом;
• консольный навес над капитальным основанием.

Представленные выше на фото модели можно скорее назвать навесами, хотя при организации ограждений (кроме последнего фото) и устройстве фундамента площадки отдельно от фундамента дома такие сооружения можно считать и верандами.

Важно: веранды с капитальным основанием и легким каркасом можно застеклить с не меньшим успехом, чем полностью кирпичные или блочные сооружения.

На что стоит обратить внимание при выборе фундамента для пристройки

Сооружение пристройки к уже готовому зданию значительно отличается от одномоментного строительства дома с пристройкой. Во-первых, пространство вокруг готовой постройки уже тщательно распланировано. Это и плодовые деревья, и кустарники, и садовые дорожки. Поэтому пристраиваемая часть дома должна быть спланирована так, чтобы как можно меньше нарушать существующий порядок.

Во-вторых, для пристройки требуется сооружение нового основания. И если пристроенный дом не будет подсоединен к фундаменту основной постройки, стоит позаботиться об устройстве деформационного шва. Особенно это важно, если типы оснований у дома и пристройки будут отличаться, по-разному воздействуя на грунт. При неравномерной усадке разных частей строения это защитит конструкцию от образования явных трещин.

В-третьих, выбор материала для пристройки напрямую зависит от типа основного здания. Так, дополнительное сооружение из кирпича к деревянному дому сразу визуально выделит пристроенную часть. Такие контрастные решения стоит принимать при уверенности, что это будет, не только функционально, но и эстетично.

Особенности сооружения пола и стен пристройки

Деревянные полы веранды из обрезной доски обустраивают на лагах, смонтированных на нижней обвязке.

Для зимнего варианта постройки между черновым полом и финишным настилом прокладывают слой гидро- и теплоизоляции.

В полах летней веранды между досками оставляют небольшие зазоры для стока дождевых вод и проветривания подполья.

Перед укладкой все деревянные элементы конструкции, включая напольный настил, обрабатывают специальными антикоррозийными составами.

Затем подвергают грунтованию и окрашиванию. Полы на свайном фундаменте поднимают от земли на 20-30 см.

Схема сооружения стен пристройки зависит от используемого в строительстве материала.

Если это деревянный брус, то из него возводят каркасную конструкцию, которую впоследствии частично или полностью обшивают отделочным изделием.

Все стойки каркаса предварительно обрабатывают антисептическим защитным составом.

Пристройки из поликарбоната выполняют по тому же плану – монтируют на деревянный каркас или конструкцию из пластиковых профилей.

Веранда из кирпича, пристраиваемая к кирпичному дому, может иметь открытый и закрытый вид.

Для летней веранды выполняют кладку в полкирпича, для ее зимнего варианта – делаются толстые стены с проемами под окна и дверь.

Оба случая предусматривают устройство гидроизоляции между стенами и фундаментом.

Так как жестко привязывать стены веранды к капитальному строению из-за будущей усадки новой постройки не рекомендуется, щели между ними задувают монтажной пеной.

После полной усадки объекта, их заделывают основательно.

Детально ознакомиться с сооружением стен пристройки позволит следующее видео.

Влияние глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Так как свойства морозного пучения грунтов проявляются при их сезонном промерзании, то подошву фундаментов необходимо располагать на глубине, превышающей глубину промерзания на 150—200 мм, тогда негативное воздействие пучения будет проявляться в минимальной степени.

Если на участке присутствуют грунтовые воды, то применяют специальные мероприятия для водоотведения со строительной площадки и в дальнейшем от фундаментов построенного сооружения – закрытые дренажи различного вида – пристенный, траншейный или пластовый с укладкой дренажных труб и отведением воды в установленное место.

Рекомендации по выбору проекта и фотогалерея

Традиционное мнение о том, что к капитальному дому стоит пристраивать только капитальную веранду, а легкие конструкции стоит оставить для каркасных и деревянных домов – не единственный возможный образ мыслей. Более важным для выбора конкретного проекта станет стиль оформления здания.

Так, для домов в строгом современном стиле подойдут лаконичные веранды на каркасной основе с кровлей из поликарбоната или стекла.

Очень гармонично смотрятся постройки, в которых традиционная сплошная крыша замена решетчатой. Разумеется, они не дают защиты от дождя и снега, но тень организуют вполне прилично.

Тем, кому по душе этнический стиль, могут выбрать эффектные постройки из намеренно грубо обработанного или необработанного дерева.

Если требуется не только место спокойного отдыха, но и подходящая площадка для устройства мангала и барбекю – веранда тоже подходит. Но для серьезных кирпичных мангалов и комплексных печей потребуется основательный фундамент.

Также не обязательно ограничиваться только прямоугольной формой. Веранда может огибать угол/углы дома (Г-образная или П-образная), иметь вид трапеции или многоугольника, даже сегмента круга.

Как видно по представленным фото, дизайн веранды в частном доме может быть очень разным. Главное – найти оптимальный лично для себя вариант и воплотить его!

Делаем обвязку

Настало время обвязки. Для нее мы взяли нестроганые доски естественной сушки. Они дешевле, а на внешнем виде это никак не сказывается. Все доски для каркаса я покрыла антисептиком, чтобы продлить срок их службы.

Первую доску крепим к существующему ростверку сантехническими болтами через дюбель насквозь доски. Она будет частью несущей конструкции. К этой доске крепим

с помощью металлической опоры. Фиксируем на саморезы.

Крепим к ростверку несущую доску. Фото автора

Обвязку я сначала собрала фиксацией в торец, так удобнее работать. Чтобы придать конструкции жесткость, использовала металлические уголки.

Используем металлические уголки. Фото автора

Весь этот объем работы мы выполнили за 1 день. Второй день начали с укладки рубероида под каркас террасы. Он нужен для того, чтобы не прорастала трава.

Раскладываем рубероид. Фото автора

Источник