Монтаж щита распределительного встраиваемого

Монтаж распределительного щита

Распределительный щит (РЩ) — это электрическое комплектное устройство, назначением которого является распределение принимаемой электроэнергии по групповым цепям (потребителям), обеспечение автоматической защиты при возникновении аварийных ситуаций: перегрузок, коротких замыканий, токовых утечек и значительных колебаний напряжения. Данное электротехническое оборудование предназначено для работы в сетях до 1 кВ, но фактически 99,9 % подобных изделий рассчитано на эксплуатацию с оборудованием на 220 В и 380 В (однофазным и трехфазным) в квартире, офисном помещении либо коттедже.

Однофазные РЩ используются для электроснабжения маломощных электроустановок — отдельных офисных помещений, квартир, частных домов эконом-класса, линий освещения на производственных, коммерческих, административных и гражданских объектах.

Область применения распределительных шкафов на 380 В — обеспечение электропитания более масштабных электроустановок — двух-трехэтажных коттеджей, многоквартирных таунхаусов, производственных цехов и других объектов с повышенными значениями потребляемой мощности либо наличием трехфазных электропотребителей — производственного оборудования, насосного, климатического, нагревательного и т. д.

Виды РЩ

Существует несколько разновидностей электрического распредщита, различающихся по назначению, способу монтажа, материалу корпуса, степени пылевлагозащиты, габаритам и количеству/типу электрооборудования, которое они способны вместить. По назначению РЩ подразделяются на ГРЩ (главные РЩ), обеспечивающие электроснабжение всего объекта либо значительной его части.

АВР (автоматический ввод резерва), служит как автоматический переключатель на резервную линию электропитания в случае прекращения электроснабжения от основной. ЩО (щиты освещения), используются для подключения линий электроосвещения. ЩС (щиты силовые), обеспечивают электроэнергией силовые потребители, а ЩЭ (щиты этажные), подключаются после вводно-распределительного шкафа либо ГРЩ. ЩК (щиты квартирные), это такие щиты, которые радиально подключаются к ЩЭ.

Существуют также разновидности учетно-распределительных шкафов, используемых не только для распределения электроэнергии, защиты электроцепей, но и для учета энергопотребления с помощью установленного электросчетчика.

Расчёт распределительного щита

Прежде чем начинать монтаж распределительного щита, необходимо набросать на бумаге его схему чтобы исключить различные неприятности в процессе работы, такие как нехватка соединительных клемм, места под автоматику, невозможность аккуратной укладки всех проводов в щите и проч. Рассмотрим один из стандартных вариантов схем, подходящих для двухкомнатной квартиры и небольшого одноэтажного дома.ит

В минимальной комплектации однофазный РЩ включает в себя двухполюсный вводной автовыключатель и группу однополюсных автоматов, от которых запитываются силовые и осветительные внутренние сети. Защитная автоматика подбирается исходя из максимально допустимого значения токовой нагрузки, которую способны выдержать подключаемые к ним провода. Принято выбирать токовые автоматы с запасом: согласно действующим европейским стандартам в бытовых осветительных цепях рекомендуется использовать медные разновидности электропроводки с сечением жил в 1,5 квадратных миллиметра, для защиты использовать 10-амперную автоматику.

Для организации силовых цепей рекомендуется применять провода сечением 2,5 квадратных миллиметра совместно с 16-20-амперными автовыключателями.

При выборе ампеража устройства защиты ввода следует учитывать не только пропускную способность питающего кабеля, но и значение выделенной мощности для вашего объекта, при превышении которого автомат должен срабатывать. Обычно бывает достаточным установить в частном доме, квартире вводного автомата на 40-50 ампер, используя для подключения медные кабельно-проводниковые изделия сечением 6-10 мм 2 либо алюминиевые сечением 10-16 мм 2 .

Используя графический редактор, составьте схему распределительного щита, чтобы на ней было принципиально изображены разводка и расположение элементов. Готовым примером послужит вот эта схема:

Действующие правила устройства электроустановок гласят: все новые объекты должны оборудоваться устройствами защитного отключения (дифференциальными реле), являющимися наилучшей защитой от поражения электротоком и обеспечивающим почти мгновенное отключение электропитания при обнаружении токовой утечки. Помимо минимизации вероятности получения травм, дифреле также способствуют сохранности дорогостоящего электронного бытового оборудования — блоков управления газовыми котлами, системами кондиционирования и некоторого силового оборудования.

Кроме дифавтоматов в РЩ рекомендуется устанавливать реле напряжения, предназначенное для защиты особо чувствительной к параметрам питающей сети электроники, холодильной компрессорной техники. Особенно учитывая, что стоимость этого модуля незначительна.

Выбор места под РЩ

При выборе зоны установки РЩ необходимо руководствоваться двумя основными принципами. Первый — соответствие ПУЭ и правилам ПБ. Например, нельзя монтировать щиток в непосредственной близости от газовых коммуникаций, приборов, мощных тепловых источников. Также не следует располагать шкаф в помещении с повышенной влажностью, под водопроводными трубами, особенно если он не влагозащищенного исполнения.

Второй принцип — удобство расположения. В небольших квартирах, частных домах РЩ обычно располагают в непосредственной близости от входной двери. Если необходимо смонтировать щит на стене в узком коридоре, рекомендуется отдавать предпочтение не навесной, а встраиваемой модификации — такое решение исключит его повреждение в процессе перемещения крупногабаритной мебели, холодильников, не препятствуя быстрому доступу для включения/отключения электроснабжения.

На значительных по площади объектах с большим числом отдельных помещений можно использовать другую схему: во входной зоне установить шкаф учета с вводным автоматом, а ЩР смонтировать в центральной зоне. Так удастся сэкономить на кабельно-проводниковой продукции, обеспечив радиальную схему подключения электропотребителей.

Какие нужны инструменты

Для осуществления монтажа распредщитка своими руками в соответствии с действующими регламентами уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Чтобы правильно соединить все элементы, подключить потребители, необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, эффективно и безопасно оголять концы проводов, ручной зажим для опрессовки наконечников, кусачки современного образца, с помощью которых можно добиться идеально плоского среза многожильного медного провода ПВ-3.

Также помимо набора изолированных отверток рекомендуется применять аккумуляторную отвертку для максимального ускорения процесса первоначальной затяжки винтов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распредщитов требуется применение набора рожковых/торцевых гаечных ключей.

Покупка комплектующих

Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажа

1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм 2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Проверка работы РЩ

Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

Сколько стоит работа по монтажу РЩ

В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

Источник

Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам об установке двух встраиваемых распределительных щитов Mistral 41F от компании ABB. Кстати, вот подробный обзор этих щитов — знакомьтесь.

Первый щит на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208) предназначен для силовых электрических цепей. В дальнейшем в нем будут установлены: вводной коммутационный аппарат (скорее всего выключатель нагрузки, т.к. вводной автомат установлен в подъездном щите), счетчик электрической энергии, аппараты защиты отходящих линий (автоматы, УЗО и т.п.), реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства.

О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельная статья со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

Второй щит на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203) предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом также будет отдельная и подробная статья.

Итак, оба щита планируется установить в прихожей около входной двери на месте существующего щита.

В старом щите был установлен однофазный счетчик «Гранит-1» и всего лишь один автомат ВА47-29 16 (А) от IEK на всю квартиру.

Ввод в квартиру выполнен уже новыми проводами ПВ-1 (3х6), т.к. этот жилой дом несколько лет назад попал под программу капитального ремонта и в нем проводился капитальный ремонт электропроводки, а именно: замена вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 (кВ), монтаж заземляющего устройства (ЗУ), замена магистральных линий, этажных щитов и вводных кабелей в квартиры, а также замена подъездного и уличного (козырькового) освещения.

В то время я тоже занимался капитальными ремонтами жилых домов и некоторые моменты уже рассказывал в своих статьях, вот например:

Таким образом, в доме был выполнен переход со старой системы TN-C на TN-C-S, а это значит, что от ВРУ-0,4 (кВ) до этажных щитов магистральные линии электропроводки были выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Естественно, что и вводы в квартиры были выполнены трехжильными кабелями или проводами (L, N и РЕ), как в моем случае.

Внешний вид у щитов Mistral 41F вполне достойный и эстетичный, поэтому прятать их от глаз нет необходимости, к тому же щиты встраиваемые, а не навесные.

Напомню, что распределительные щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей.

Так вот берем пластиковое основание, или другими словами, «корыто», первого щита на 48 модулей, прикладываем его к стене и отмечаем габаритные размеры карандашом или маркером.

Кстати, у некоторых производителей щитов имеются готовые трафареты, что очень удобно и несколько облегчает задачу разметки. У щитов Mistral 41F таких трафаретов, к сожалению, нет…

Меня часто спрашивают — а на какой высоте должен быть установлен электрический щит в квартире?! Высота установки щита регламентируется только требованиями к высоте установки счетчика электрической энергии (согласно ПУЭ, п.1.5.29, расстояние от уровня пола должно быть от 0,8 до 1,7 метра), а в большинстве случаях просто желаниями заказчика.

Правда есть небольшое исключение: если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра (СП 31-110-2003, п.13.6), дабы не загромождать и не уменьшать проходы, согласно норм пожарной безопасности, т.к. проходы на лестничной клетке относятся к путям эвакуации в случае пожара.

Учитывая вышесказанное, высоту установки квартирного щита я выбрал таким образом, чтобы первая DIN-рейка щита была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика, т.е. до верхнего края щита расстояние от пола составило 1,95 метра. От откосов входной двери я отступил порядка 27 (см).

Затем берем второй щит на 12 модулей, отмеряем от первого щита некоторое расстояние вниз и отмечаем его размеры. Щиты будут установлены друг под другом, поэтому целесообразно было бы применить специальные вертикальные соединители, но в моем городе их пришлось бы ждать целую вечность, поэтому обойдемся без них.

Соосность проверяем с помощью моего лазерного уровня LD-SL-01.

Очень удобно то, что если даже в процессе монтажа щита уровень немного уйдет, то его можно подправить с помощью лицевой панели, у которой для этого имеются специальные компенсационные пазы. Но учтите, что это не у всех производителей имеется такая возможность!

Теперь необходимо подготовить ниши, т.е. выдолбить проемы в стене по отмеченным размерам с небольшим запасом в бОльшую сторону для штукатурки. Глубина щита составляет 8 (см), поэтому глубину ниши делаем также чуть больше глубины самого щита.

Если стена выполнена из кирпича, пено-газоблоков или шлакоблоков, то выдолбить нишу не сложно, и займет немного времени и сил. А вот если стены сделаны из прочного армированного бетона, то времени и сил будет затрачено значительно больше.

В моем случае стена кирпичная и подготовка ниш для обоих щитов составила от силы минут 30. Конечно же не обошлось без пыли и шума.

Предварительно просверлим по периметру разметки небольшие отверстия буром на 6-8 (мм), а затем аккуратненько выбьем всю внутреннюю часть с помощью перфоратора с плоской лопаткой.

Ввод кабелей в распределительный щит осуществляется сверху, поэтому от щита до потолка необходимо сделать неглубокую штробу для укладки пучка всех кабелей.

Потолок в квартире будет натяжным, поэтому весь пучок кабелей будет беспрепятственно скрыт за потолком.

Аккуратно укладываем кабели в штробе с помощью перфоленты и заводим их в пространство щита.

Здесь хотел бы отметить следующее! В дальнейшем, на кирпичную стену будет крепиться (наклеиваться) гипсокартон, поэтому сначала обе ниши будут заклеены гипсокартоном, а затем уже в гипсокартоне вырезаны ровные отверстия (по уровню) под оба щита.

Вот так это все получилось.

Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона.

Теперь смачиваем обе ниши грунтовкой, замешиваем гипсовый клей «Perlfix» и закидываем его в ниши, не оставляя пустых мест, а затем аккуратненько устанавливаем оба щита в соответствующие ниши, еще раз контролируя их уровень.

Для надежности, я дополнительно закрепил основания щитов с помощью саморезов к задней стенке ниши (закладной).

Вот получившийся результат.

Вводные провода завел в щит через специальное прецизионное отверстие, правда пришлось его немного расширить.

Даем время застыть гипсовому клею и можно приступать к сборке схемы силового распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

И уже по традиции, видео по материалам статьи:

P.S. На этом все, всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания — форма комментариев к Вашим услугам.

42 комментариев к записи “Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире”

В своем ремонте тоже подошел к этапу сбора щитков.
Так же два рядом. Интересно будет посмотреть как Вы будете их собирать.
У себя слаботочку пускал в стяжке (два дата-кабеля и антенна в каждую комнату) а силовые под потолком.
На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи. Нет?

Здравствуйте, провод под подвесным потолком по не горючему материалу(бетон)обязательно в гофрорукав затягивать?
В стену из негорючего материала провод можно баз гофры класть?

Спасибо заранее за ответ, много интересного узнаю на вашем сайте.

Андрей, процитирую свой ответ, который давал на Форуме Электриков. Согласно СП 31-110-2003, п.14.15: «За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)». В ПУЭ, п.7.1.38. об этом тоже сказано, но без конкретики по горючести.

Если это потолки, у которых строительные конструкции имеют горючесть НГ или Г1 (см. пожарный сертификат конкретного производителя), то отсюда следует, что за такими потолками необходимо прокладывать кабели ВВГ или ВВГнг с применением пластиковой гофры или пластиковых кабель-каналов (короба). Если же прокладывать кабель ВВГнг-LS, то гофру и кабель-каналы можно не применять, а кабель крепить стяжками непосредственно к стенам и потолкам. Хотя дополнительная механическая защита в виде гофры и коробов никогда не будет лишней, и лично я этим никогда не пренебрегаю.

По поводу бетона. Если бетон армированный, то это скорее всего несущая стена либо колонна, и делать любые углубления в нём категорически не допускается. Подобные действия могут привести к обрушению дома и чревато огромными штрафами.

Мне не нравится когда металлическими полосами крепят провода.

А что случится? Они что- ёрзают там, трутся?

ПАВ, а если усадка будет? По правилам докопаться не к чему, но вот чисто практически…

ПАВ,нееее,»просто не нравится»!

Валерий, а посчитайте ту мифическую усадку для начала! Вот что пишет Гугл и не только:
Усадка — уменьшение объема раствора при твердении. Усадка раствора зависит от вида вяжущего, водовяжущего отношения, соотношения количества вяжущего и заполнителя, от времени и условий твердения раствора. С увеличением количества вяжущего, приходящегося на единицу объема раствора, а также с увеличением водовяжущего отношения усадка раствора увеличивается.
Быстрая усадка нарастает в начальной стадии твердения раствора, затем рост ее уменьшается и постепенно затухает. У цементных растворов усадка практически прекращается через 3 мес от начала твердения.
Абсолютная усадка (по размеру) значительна: для обычных растворов она составляет 0,1…0,4 мм/м, в некоторых случаях может достигать нескольких миллиметров на 1 м длины.

Я негативно отношусь к металлическим скобам. Во-первых они делают проводку несменяемой, придётся как минимум вскрывать стену. Во-вторых влияют на изоляцию. Пример из моей практики. Работал в связи с измерительным прибором ИРК ПРО, и решил для удобства скрепить друг с другом штатные шнуры обмотав витком изоленты и маленьким аллюминиевым хомутиком. Когда померил сопротивление изоляции на холостую, прибор показал 150 — 180 МОм. Убрав хомут прибор ушёл в бесконечность.

А изоленту вы ни в чем не подозреваете? Насколько важно такое сопротивление- 150 МОм ? Для сети 220 это важно? К тому же, если потом все эти провода будут оштукатурены, менять без полосы проще станет?

Ждем продолжения! Спасибо!

Закреплять перфолентой не рекомендую. В случае пробоя оболочки или сырости стен металлическая скоба может привести к короткому замыканию

При сырости стен и без ленты может быть пробой. К тому же- все провода и кабели у вас там с одинарной изоляцией прихвачены этой лентой, или таки двойной?

Тульский Электрик, а чем Вам перфолента не угодила? Она фиксирует кабели исключительно, чтобы они не топорщились из штробы. К тому же перфолента не прижата к кабелям — между ними имеется зазор.

АС, про сменяемость электропроводки поговорим в самое ближайшее время. Статья с выкладками из НТД и практической стороной данного вопроса уже практически готова.

Ринат, а с чего это вдруг произойдет пробой? Предположим, что по причине перегрузки кабеля его жилы нагреются и у них «поплывет» изоляция. В таком случае, в первую очередь короткое произойдет внутри кабеля между жил с расплавленной изоляцией, а не между перфолентой и на внешней оболочке. К тому же, повторюсь, кабели перфолентой не зажаты, там есть зазор. Про сырость аналогично.

В соответствии с п.7.1.38 при выполнении скрытой проводки должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. В гофре замену кабеля очень трудно сделать, а перфолента, фиксирующая кабели, вообще это не позволит сделать. Но насколько я знаю в основном монтажники делают таким способом, заказчики это принимают.

вик-тор: Давайте не будем путать выполнение скрытой проводки во вновь вводимом объекте (обеспечение возможности замены проводов и кабелей п.7.1.38) и на ремонт в старом фонде. Здесь все зависит о пожелания (желания) заказчика. Во всяком случае здесь идет речь о ремонте. ПАВ прав усадки (стяжки) настолько незначительны, что даже и думать о них не стоит.

«На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи»
Могут, особенно если вдоль положить. Либо не класть витую пару и антенну рядом с 220 вольт, либо применять экранирующие кабели (если есть возможность).

«ПАВ,нееее,»просто не нравится»!»
Просто есть на свете люди, которые хотят поступать в стиле «жрите, что дают», лишая право на выбор.

Интересно бы посмотреть эти линии- всегда и везде перпендикулярные силовым и осветительным в доме/квартире! Это еще та проводка будут!
1- ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель. Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.
2- витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!

ПАВу.
1. Дело не в частотах, а в магнитном поле, окружающем каждый проводник с током.
2. Витая пара своим повивом влияет только на себя, помехи одного провода пары нивелируются помехами другого. От внешних воздействий неэкранированный кабель незащищен.
ПУЭ это не нормативный документ, но за неимением другого, пожалуйста:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В

Ясно дело, что не в частотах, кто спорит, только поле разве не от частоты тока в проводнике зависит? Что, если по проводнику течет ток частотой 50 герц, то поле там будет постоянное, 50 Гц или 50МГц ? И каким образом 50 Гц опасны для ТВ-канала, это же не микрофон, или звукосниматель.
Если вашу розетку питает два проводника и вокруг каждого из них образуется поле. но разное по знаку для каждого, то какое будет суммарное поле?
Не забывайте, что витая пара- не просто два проводника, по которым передаются просто импульсы, поэтому она боится помех; витая пара- токовая линия, создать такой линии помехи не так и просто, иначе они сами себе создавали бы помехи, не только сеть. Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.

«ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель. Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.»
Я знаю, что все коаксиалы с экраном. Но если сам экран не задействован, а только проволока — то это уже равняется ТВ-»усам», собирающие все наводки в приёмную сторону. Проверено.
Пробой ТВ-антенны? Может быть. Читал случай, где магистральный коаксиал прожог дыру в дверце щитка. Антенна касалось голой частью к дверце. Да что там, меня сам коаксиал то и дело бьёт током, если со стороны ресивера не разъеденить (квартирная антенная сетка, ага). Магистральный коаксиал бьёт сильнее.)))

«витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!» (С)
UTP экрана не имеет. Сильная наводка от силовой сети даст фору. От слабых — да, но в местах, где витуха тесно соседствует с силовыми — лучше класть витуху с экраном. Правда инетные устройства сами должны быть заземлены, иначе толку не будет.
Запрет и ограничения? Хм, есть правило для натяжки уличной витухи по столбам — пересекать силовые линии поперёк. Да, знаю, что и вдоль тянут, но гораздо ниже. Чтобы не было сбоёв.

«Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.»
10 метров это ещё ничего. На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля.

Зачем писать о нештатном и некорректном применении кабелей ТВ? Если экран не включен в систему передачи сигнала, надо руки отбивать мастеру. Если экран голый и касается других предметов или проводников- аналогично.
Говорим мы только о правильном применении и использовании, иначе начнем решать проблему кабелей и проводов, применяемых в качестве бельевых!
ВП иногда экран имеет, но покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!
Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары, о системах коррекции ошибок и помех, а об этом я не писал-…На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля…, а только о ситуации с несколькими ВП в одном коробе! Читайте внимательно. И еще- нормальный экранированный провод ничего не излучает, если нормально прокладывается.
И последнее- чему равно магнитное поле пары свитых, или даже просто параллельных проводников?

Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?

Как? Никак. Заройте эту пару поглубже и не найдете. При работе с пассивным детектором найти проводку на воздусе в трех-пяти см еще возможно, а под штукатуркой- только с матом, или применив активную пару- передатчик-приемник. Точно так, как и у телефонистов-радистов- только ВЧ-сигнал в линию и приемник на эту частоту.
Насчет поля пары- подумайте сами- по двум проводникам течет ток в противофазе, чему равно суммарное поле?

«Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары»
Есть стандарты на шаг повива одной пары, но я в этом не ведом.

«покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!»
Есть штекер 8Р8С/RJ45 с железной пластинкой сбоку. Туда и пихается экран. Оборудование должна сама поддерживать такие штекеры с экранной пластиной, иначе толку ноль.

«Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?»
А откуда ПАВу знать… Можно взять ДВ-СВ-КВ приёмник, включить кабель в сеть (пустить ток) и поводить приёмником вдоль кабеля.

Ясно, с контактором, похоже, разобрались, поедем дальше…
При чем тут шаг пары, стандарт неведомый и потенциальная помехоустойчивость линии, если линия специфическая, это не микрофон на сцене в паршивом радиоузле, фон 50 Гц этой линии не страшен. Еще раз- токовая она, помехоустойчивость ее намного выше, иначе бы делали иначе, а не так- обжал клещами 8 -ВОСЕМЬ. проводников и забыл/забил! И негде и нечем там обжимать тот условный экран, нет там места для надежного контакта в той мет. пластинке, нет и все.
Никто не говорил, что поле полностью и целиком, как буржуазия в 17-м, побеждено, поле значительно ослаблено, а ваш ДВ-СВ-КВ принимает мусор благодаря совершенно другому, например- плохому занулению или заземлению. К тому же, если на ДВ-СВ вы услышите что-то, то на КВ- не думаю.

а почему так много проводов.
к каждому потребителю отдельный провод?

ПАВ, хоть ты их уму научи! Еще бы гвоздями проводами прибивали, да и про помехи тоже))) Попадут на квартире богатенького буратины со своими железными крепежами — оплатят ремонт и неустоечку!!

Сергей, зря смеетесь, плоский провод довольно удобно прибивать с помощью гвоздей.

Это какой- старый совковый АППВ с разделительным основанием?

Зачем же, любой плоский кабель. Конечно, существует вероятность при забивании гвоздя повредить жильную изоляцию, но и этот вопрос решаем — достаточно обмазать гвозди женским лаком для ногтей, который является изолятором, и смело забивайте.

Владимир, согласен. Достаточно 100 слоев лака для ногтей. И вбивать нужно не в провод, а лучше себе в руку! Вы серьезно это написали? Или предновогодняя шутка была, которую я не понял? Если серьезно, то лучше саморез вкрутить между ж/з и белым проводом! А потом все покрыть лаком! ) С НГ!

Наверное! Какой еще? Телефонный еще сапожными гвоздиками прибивают. А больше я не знаю) «довольно удобно прибивать с помощью гвоздей». То есть набрать гвоздей, покрыть слоев 50(100) лака (каждый слой высушить) и попытаться прибить например ВВГ-3*2,5. Очень быстро и эффективно! Просто с ума сойти.

Ребята, которые прибивают провода гвоздями (ну кроме древних советских проводов), не пишите такое! Новички тоже тут могут прочитать ваши опусы. И, не дай Бог, повторят ваши подвиги!

Тупой Сергей, тут как раз в обсуждении пав и говорит, что крепить кабель в двойной изоляции перфолентой вполне возможно, и не противоречит пуэ. И о каких таких помехах вы говорите?

Раптор кун, эээ, прасцице, это где я про перфоленту писал?

Объясняю Тупому Раптору Куни. Про «помехи» читай выше! И про «лакированные гвозди»! Это не мой перл! Или скудоумие не позволяет прочитать сначала переписку предыдущую? Умник! Прежде, чем кого-то называть «тупым» перестань ТУПИТЬ сам!

Добрый день.
Сколько стоят ваши услуги по сборке щитка или его подробного описания для небольшого деревенского дома (3 комнаты (гостинная и 2 спальни), маленкая кухня с электрической плитой, духовым шкафом, холодильником, посудомойкой, 2 санузла с 1 стиралкой и боулерной, где насос и газовый котел).

С уважением,
Дмитрий.

Дмитрий, сборкой щитов вне своего города не занимаюсь. По консультации, если все подробно расскажите, то могу проконсультировать дистанционно прямо в комментариях. В любом случае нужно знать схему электропроводки или у Вас еще не делали монтаж?!

Источник