Монтаж проводки это что

Все о монтаже электропроводки

Никакое современное жилище немыслимо без электрооборудования, подобно тому, как жизнь человека 21 века — без электричества. Монтаж электропроводки — обязательный этап оснащения дома или квартиры «системами жизнеобеспечения». При этом постоянно наблюдался прирост потребляемых мощностей электроэнергии.

Почему нужно менять

Быстрый рост «домашней» нагрузки по току — и есть тот фактор, которым обуславливается необходимость замены старой электропроводки на новую. В подавляющем большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, применялась электропроводка на основе алюминиевых проводников без использования защитного заземления.

Достоинством такой электропроводки можно назвать только минимальную стоимость и простоту ее монтажа. Но рассчитана «советская» алюминиевая электропроводка только на подключение минимума приборов. Это телевизор, лампа освещения, холодильник, радио и несколько других маломощных приборов.

Электрикам прошлых лет в голову не могло прийти, что к этой однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электропроводке их потомки станут одновременно подключать компьютер, принтер, электроплитку, микроволновку, кондиционер и еще с десяток различных приборов.

На такую колоссальную нагрузку алюминиевые провода не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями вплоть до пожара. Заменять электропроводку, значит монтировать ее с нуля заново, используя медь.

Проводить монтаж только в одной комнате бессмысленно. А делать это, прикручивая новые медные провода к старым алюминиевым, еще и недопустимо из-за совершенно различных физических свойств этих металлов.

С чего начинать

Монтаж новой электропроводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ — Правил устройства электроустановок, а именно раздела 7.1, касающегося домашней электропроводки.

Если вы решили делать подключение новой домашней электросети своими руками, вам будет необходимо изучить правила прокладки сети, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к аварии и даже катастрофе — вплоть до гибели человека.

Если вы логично решили доверить монтаж новой электропроводки специалисту — знание хотя бы основных правил поможет проконтролировать его работу.

Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.

Определиться с типом ввода — однофазный (220В) или трехфазный (380В). В подавляющем большинстве случаев используется однофазный.

Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.

Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и — самое главное — линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.

Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в доме — не рекомендуется, если она будет превышать 5,5 кВт, поскольку большую мощность для бытовых целей обычно не выделяют.

Учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно. Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.

Разделение участков и выбор типа монтажа

На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки. В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей — ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) — 2,5 мм, для самых мощных — электроплита — применяется медь сечением 4 мм. Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.

Важным этапом является выбрать тип монтажа — открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен — замурованный в гипс, скрытый за панелями).

С рулеткой в руках надо замерить требуемое количество кабеля каждого типа, закупить кабель и все составляющие — счетчик, защитные автоматы и УЗО (согласно схеме), сам ящик для монтажа распредщита, если требуется.

По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей — плита, основная бытовая техника, освещение — ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО — устройство защитного отключения — чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.

После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в доме, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику.

Последнюю операцию монтажа электропроводки всегда выполняет штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.

Основные правила

Прокладка проводки в квартире или доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:

• при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки — автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
• высота установки выключателя — от 60 до 150 см от пола, место установки — на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
• электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
• установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в России для безопасности при затоплении) от пола;
• расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб — не менее полуметра;
• линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной — не ближе 10 см к краю двери или окна;
• расстояние между параллельными кабелями — не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе);

Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо.

В крайнем случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика — термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.

Выбор кабеля

К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.

На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых (!) кабелей:

• ВВГ;
• NYM;
• ПВС (ограниченно — только для освещения).

Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.

Кабель ВВГ — это российский медный одножильный кабель (рекомендуется выбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях.

Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля — 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции — винил.

Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка — ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3*2,5 — монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3*4 — монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) — ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда (!) ноль, в желто-зеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.

Кабель NYM — это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки (обусловлено конструктивной особенностью).

Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или штробах, но не в земле и не на открытом воздухе. Маркировка полностью аналогична ВВГ.

ПВС — строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники.

ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.

Открытый и закрытый способы прокладки

Основных способов монтажа электропроводки, по сути, только 2: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний. Первый способ монтажа проще — он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах.

Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабель-канал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.

Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный — он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости.

Наиболее часто в жилище монтируют проводку скрытым способом, который тоже условно можно разделить на два подвида. Первый вид – монтаж на стену, которая потом закрывается панелями или плитами из гипсокартона, и второй – монтаж внутри ненесущих стен в нишах-прорезях, именуемых штробами.

Последний способ монтажа — самый сложный, но самый долговечный. Вмурованная в стену и правильно подключенная проводка может служить 30-50 лет.

Как проходит закрытая прокладка

Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.

Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок — вплоть до щитка.

С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.

После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб — около 2 см.

Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов.

Первым идет основной провод ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали — от подрозетников до распределительных коробов, от них — к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.

Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали.

Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.

Установка щитка

Это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее.

В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники — автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.

Обратите внимание, что осуществлять подбор и компоновку устройств в щитке, а также окончательный монтаж электрощитка должен только профессионал!

Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену. Обратите внимание, что, производя новый монтаж электропроводки в квартире, необходимо заменить также и ввод в дом, то есть подключение к общедомовой шине.

При этом придется отключить от электросчетчика старый ввод электропроводки и подключить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать добиться переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии разрешают это далеко не всегда.

Источник

Электропроводка в доме своими руками – подготовка, подбор, монтирование, а также полезные советы от мастеров

Электропроводка в доме своими руками может быть выполнена только в тех случаях, когда домашний мастер будет строго следовать правилам, установленным для проведения таких работ. Отступление от правил чревато большими неприятностями, вплоть до возникновения пожара, причиной которого могут стать перегревающиеся провода, а также поражения электротоком обитателей дома.

С другой стороны, выполнение работ по прокладыванию электропроводки технологически несложно, сделать такую проводку доступно практически каждому самостоятельно и тем самым сэкономить значительные средства.

Начальный этап

Перед тем, как принимать решение, выполнить электропроводку в доме самостоятельно или пригласить профессионала, нужно проанализировать возможность самому соблюсти все те требования, которые выдвигаются к монтированию токонесущих элементов в помещениях, чтобы уяснить способность самострельного их выполнения. Ознакомиться с этими правилами не лишне и потому, что такое знание даст возможность проконтролировать ход работ, если их выполняет приглашенный рабочий.

ПЭУ — основные правила электроустановок

Эти правила включают такие требования:

• к учетному оборудованию, распределительным коробам, выключателям, a также розеткам должен быть обеспечен свободный доступ;
• выше обозначенный доступ не должен перекрывать открывание дверей;
• монтирование вышеобозначенного оборудования следует выполнять на высоте от пола от шестидесяти сантиметров до полутора метров;
• кабеля к оборудованию следует подводить сверху;
• монтирование розеток следует производить на высоте не менее пятидесяти сантиметров от пола и не выше восьмидесяти сантиметров;
• расстояние от электрических розеток до места расположения газовых или электрических плиток, а также до труб и радиаторов отопления должно быть не меньше пятидесяти сантиметров;
• к электрическим розеткам провода подводят снизу;
• в соответствии с правилами количество розеток должно отвечать требованию – одна штука на каждый м² площади (это правило не распространяется на установку розеток в кухнях, где их количество может регламентироваться количеством располагаемых там бытовых приборов, потребляющих электроэнергию);

Для обеспечения электропитания в ванных комнат рекомендовано установить отдельный трансформатор, который будет располагаться вне ванного помещения.

• кабеля следует прокладывать строго вертикально и строго горизонтально, не допуская различных перегибов;
• горизонтальные кабеля следует укладывать на расстоянии от перекрытий, a также карнизов в пределах пяти-десяти сантиметров и на расстоянии в пятнадцать сантиметров от поверхности пола и потолка;
• вертикальные кабеля требуется укладывать на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее чем десять сантиметров;
• расстояние до труб, по которым подается газ, должно быть не менее сорока сантиметров;
• поводку следует поводить так, чтобы она не соприкасалась с изготовленными из металлов строительными конструкциями;
• при выполнении разводки, a также при выполнении соединений нужно применять специальные короба;
• запрещается соединять вместе провода выполненные из алюминия и повода, выполненные из меди;
• все соединения должны быть тщательно заизолированными.

Этап создание схемы

Все электроприборы, которые будем использоваться в доме, имеют свою определённую мощность энергопотребления, а электромощность регламентирует ряд требований в проводке. Поэтому перед составлением схемы нужно изучить технические характеристики предполагаемых бытовых приборов и прикинуть суммарную мощность. В этом могут помочь данные из рисунка.

Знать суммарную нагрузку на токонесущие провода необходимо для верного выбора проводов, чтобы они были способны выдерживать создаваемую токонагрузку, которая будет возникать при подключении потребителей.

Полученные данные нужно суммировать, но сделать нужно это c учетом созданных групп потребления в зависимости от помещения. Для удобства такие данные лучше выразить в форме таблицы.

Полученные данные нужно суммировать. Полученные данные используются для создания иерархии электросхемы дома. Для каждой группы вычисляют токовые нагрузки. Для этого применяют специальные формулы. Например, для трехфазной системы:

• P номинальная мощность;
• Коэффициент загрузки, который, как правило, принимают в интервале от 0,85 до 0,9, a cos φ принимают равным за единицу;
• U – номинальное напряжение.

Для вычислений в однофазных система применяют иные формулы, згначения, получаемые для сетей с напряжением в 220 вольт будут отличаться в пределах величины 1,732

Можно также воспользоваться услугами, которые предоставляют специализированные сайты, на которых размещены онлайн калькуляторы для вычисления силы тока в зависимости от мощности, напряжения.

Далее обращаются к специальным таблицам ПУЭ, в соответствии с значениями в которых выбирают материал и соответствующее сечение проводов.

Правильный выбор этих показателей необходим не только для того, чтобы не допустить перегрева поводов, что может вызвать пожар, но и для того, чтобы обеспечить отсутствие потери напряжения в системе обеспечения электроэнергией бытовых приборов.

Если определенный в зависимости от мощности потребителей ток не будет совпадать с значениям в таблице в точности, то выбирают большее.

Ознакомившись с общими правилами, которые предъявляются к установке проводки и определив, какие именно провода понадобятся, можно приступать к монтажу.

Монтаж электропроводки в доме

Перед монтажом следует составить схему, на которой отобразить размещение потребителей.

Если предполагается выполнение таких работ в квартире, план будет несколько отличным.

Такой план даст возможность детально продумать, сколько и где разместить осветительных приборов, розеток и соответственно затем подсчитать, сколько и каких проводов будет нужно для монтирования. Также такой план поможет при работах подсоединения к счетчику и аварийным автоматам. Правильно составленный план с верным группированием точек подключения электропотребителей даст возможность существенно сэкономить за счет минимизации количества проводов, распредилительных коробок и иных элементов электропроводки.

Выполнять укладку проводки рекомендуют на начальных этапах отделки помещения – это дает возможность избежать штробления (прорезания c применением специнструментов) стен, потолка. Провода для розеток можно уложить под пол, в потолке – в полостях бетонных перекрытий. На планах такая проводка рисуется в виде пунктирных линий.

Закупать необходимые провода следует c небольшим запасом – два-три метра для каждого вида провода.

Также нужно будет запастись:

• распределительными коробами;
• розетками, a также подрозетниками;
• поскольку все провода присоединяются к щитку освещения через защитные автоматы, приобрести эти приборы (УЗО);
• для соединения проводов – колпачки СИЗ;
• кабель-каналами;
• изолентой.

Если работы поводятся в помещении, которое уже эксплуатировалось – следует удалить старые повода. Для определения мест их прохождения в стенах применяют специальные датчики электропроводки.

Практическое выполнение монтажа

Монтажные работы по укладке электропроводов начинают c разметки, которая проводится на поверхностях помещения. Для этого пользуются карандашом или же строительным маркером. C их помощью на поверхности стен, потолка наносят линии, соответствующие места будущего прохождения проводов.

Выполнять такие работы следует c строгим учетом требований ПУЭ.

Затем выполняют отмечание мест, в которых будут расположены приборы для освещения, розетки, щиток освещения, выключатели.

Если проектировщики и строители не предусмотрели создание специального углубления в стене для размещения щитка, разрешается его навешивание на стену.

Затем для скрытой проводки выполняют штробление. Для этого применяют перфоратор и специальную насадку-коронку. C их помощью в местах, предназначенных для установки распределительных коробов, выключателей, розеток делают углубления в стенах соответствующих размеров.

Для поводов порезы выполняют применяя болгарку. Прорези выполняют исходя из требований к глубине в 2 сантиметра, a к ширине – она должна быть достаточной для беспрепятственного размещения проводов.

При монтаже электропроводки для приборов, которые устанавливаются на потолках, применяют несколько вариантов укладывания.

• В случае натяжных или навесных потолков всю электропроводку достаточно укрепить на перекрытиях;
• Для укладки поводки выполняют неглубокое штробление поверхности потолка;
• Выполнение проводки c утоплением проводов в перекрытиях. Такой способ применяют в том случае, если в помещении имеются перекрытия c внутренними пустотами, достаточно сделать 2 отверстия, a затем протянуть повода внутри самого перекрытия.

Выполняя монтаж электропроводки нельзя слишком сильно обжимать провода, делать на них царапины, a также надрезы в будущем это может стать причиной обрывов.

Следующий этап подготовки в укладке проводов – работа с межкомнатными перегородками (стенами) и стеной, отделяющей помещение, для того, чтобы завести провода к щитку освещения от распределительного щитка. Для этого с применением перфоратора пробиваются в соответствующих местах отверстия для протягивания сквозь стены. После выполнения этих работ можно приступать к монтированию щитка освещения.

В случае наличия специальной ниши – щиток размещают в ней, если таковая отсутствует – щиток навешивается на стену. Затем в щиток устанавливают устройства защитного отключения, которое обычно называют «пробками». Количество таких устройств определяется предварительно просчитанным количеством групп освещения. Они устанавливаются в щитке между заземляющими клеммами и нулевыми клеммами.

Подключение к распределительному щитку при помощи вводного провода выполняется не самостоятельно, а приглашённым электриком. Вводный провод в щитке освещения подсоединяется в соответствии с цветом провода:

• к нулю подсоединяют синий провод;
• к верхним контактам защитных устройств подсоединяют белый провод;
• к заземлению подсоединяется желтый c зелёной полоской провод.

Автоматы защитного отключения последовательно соединяются между собой перемычкой от белого повода. На следующем этапе выполняют разводку проводов.

B соответствии c ранее нанесенными линиями, закрепляют кабель-каналы, короба.

Если поводка выполняется открытым способом, то кабель-каналы размещают около плинтусов или же в местах под самым потолком.

Короба закрепляют применяя саморезы, шаг установки крепежных элементов – пятьдесят сантиметров. Отверстия в коробах выполняют на отдалении от края короба в пять – десять сантиметров. Закрепление коробов делают, используя дюбели и перфоратор.

При монтаже открытой проводки короба распределения, выключатели, a также розетки не вмуровываются, а навешиваются. На стене намечают места прикрепления, засверливают отверстия для закрепления и производят навешивание c закреплением.

Разводка проводов

Этот этап выполнения поводки начинают c прокладывания основной магистрали – к щитку освещения от розеток и узловых точек подключения. На конец каждого провода помещают небольшой ярлычок, на котором отмечают, что это за провод, откуда и куда он идет. Выполняют прокладывание проводов от выключателей, приборов освещения к распределительным коробкам.

Нельзя проводить монтаж электропроводке так, чтобы на провода падал прямой солнечный свет, это может ускорить процесс прихождения в негодность изоляции проводов.

В самой распределительной коробке провода соединяют следуя строгим правилам. Соединять провода можно только:

• при помощи специальных колпачков СИЗ;
• выполняя сварку концов скрутки в виде точки;
• выполняя пайку скрученных концов;
• выполняя соединения при помощи опрессованных гильз;
• выполняя соединение применяя винтовые клеммы.

Запрещается соединять провода методом простого скручивания концов. Такой метод пожароопасен, вызывает нестабильность тока в цепях, что обязательно скажется на эксплуатационных качествах потребителей тока. Наиболее простой и экономичный вариант выполнения соединения – использование колпачков СИЗ.

Монтаж скрытой электропроводки

• Прокладка основной магистрали. Если по плану покладка осуществляется в полу, то провод заводят в специальную гофру или в специальную трубу для электропроводки, затем прокладывают её к местам выхода повода к розеткам. В этом месте провод помещают внутрь штробы, а затем заводят его в подрозетник;
• Прокладывают провода к распределительным коробкам от точек освещения и выключателей, подсоединяют их к поводу основному;
• Применяя тестер проверяют созданную сеть на предмет отсутствия разрывов цепи;
• Выполняют подключение к щитку освещения;
• Штробы заделывают гипсом или иным декоративным материалом;
• Приглашают электрика, чтобы он выполнил подключение помещения к распределительному щитку.

После того, как провода будут протянуты через отверстие, нужно проверить изоляцию на предмет отсутствия повреждений.

Особенности прокладывании проводки в деревянных домах

Деревянные дома, например, из бруса, имеют способность «дышать», то есть изменять размеры несущих плоскостей в зависимости от температурных условий, влажности. Нормальным считается изменение размеров периодически один сантиметр на погонный метр размеров. Естественно, что такие изменения диктуют свои правила для электропроводки. Одно из них – проводка выполняется открытым способом.

Недостатки монтажа электропроводки в деревянном доме в трубах – очень высокая трудоемкость соответственно и стоимость монтажа. И еще один момент: всем строителям известно, что усадка стен дома с качественного клееного бруса составляет 1см на метр высоты, а в сырое время года наоборот – брус набирает влагу и расширяется. Теперь прикинем величину деформации в двухэтажном коттедже.

Поэтому выполняется проводка с учетом таких деформаций, a это делает её более трудоемкой. В соответствии с правилами ПУЭ электропроводка в деревянных домах должна быть сделана либо открытым способом, либо же так, чтобы электропровода помещались в трубах из толстого металла. Последнее требование обусловлено тем, что в случае возгорания изоляции из-за перегрева повода огонь не сможет разгореться, поскольку отсутствует доступ кислорода.

Выполнение проводки с применением металлических труб достаточно трудоемко и затратно. Поскольку провода не прокладываются постоянно по одной линии, а изгибаются под прямыми углами, то потребуется выполнения сварочных работ для труб, чтобы обеспечить создание металлического «канала» для проводов.

К достоинствам открытой поводки в частных домах можно отнести возможность создания ретро-поводки, которая отлично впишется в общий стиль деревенского деревянного дома.

После установки открытой поводки необходимо проводить её визуальный контроль на предмет отсутствия повреждений. Как показывает практика, такую проводку довольно часто повреждают грызуны.

Источник