Монтаж посудомоечной машины электролюкс своими

Установка посудомоечной машины Электролюкс

Сегодня покупка посудомоечной машины может пробить неплохую брешь в семейном бюджете, а если к этому приплюсовать еще и оплату работы мастера за установку, расходы повышаются. Можно выйти из положения и сэкономить на установке, попробовав самостоятельно подключить ПММ. Мы предлагаем подробную схему по установке посудомоечной машины «Электролюкс» с фото и видео. Простая инструкция поможет сэкономить деньги и убережет от типичных ошибок при монтаже.

Подготовка места под машинку

Многие домашние умельцы часто игнорируют этот важный этап монтажа, приступая сразу же к установке ПММ, не подготовив место под технику. Это выливается в проблемы, которые возникают в ходе подключения — их можно было бы избежать, если место было готово заранее. Еще одно заблуждение пользователей в том, что место якобы нужно готовить только для встраиваемой модели — даже обычную стационарную посудомойку Electrolux сложно подключить без подготовки места.

Сначала продумайте, как установить технику, чтобы близость ко всем коммуникациям (электричеству, водоснабжению и сливу) была максимальной. Учтите, что расстояние до водных труб не должно превышать 3-метровой отметки, иначе на детали ПММ будет оказываться повышенная нагрузка.

Также позаботьтесь о таких моментах:

• Под технику нужно организовать ровное и прочное основание — современные ПММ весят от 17 до 60 кг, в зависимости от их типа и габаритов.
• Рядом обязательно должна быть точка подключения к холодному водоснабжению.

На заметку! Если вы решили подключиться к горячей водопроводной трубе, вначале убедитесь, что такая возможность предусмотрена производителем.

• Подготовьте возможность подключения к канализационнымстокам.
• И главное — подготовьте надежную розетку для подключения к сети. ПММ не запрещено подключать напрямую к электричеству, но безопаснее сделать это через стабилизатор напряжения .

Важно! Ежегодно в России «сгорают» десятки тысяч единиц техники из-за перепадов напряжения. Даже если ваша электросеть стабильна, превентивная мера в виде стабилизатора в случае скачка убережет не только ПММ, но и другие электроприборы.

Задуматься о прочной основе под громоздкую технику стоит обязательно, если на кухне хилые полы — особенно старые, со скрипучими и ходящими ходуном половицами. Если же пол вполне обычный (линолеум на надежной основе или плитка) с минимумом неровностей, можно пробовать устанавливать ПММ.

Отвод для забора холодной воды

Убедитесь в том, что кран-тройник уверенно встает под мойку между отводом на смеситель и трубой с водой, а шланг машинки без труда достает до места подключения. О процессе монтажа шланга поговорим позже.

Проверьте расстояние от сифона до местонахождения ПММ

Сливной шланг будет вставлен в боковой отвод сифона, и важно, чтобы его длины хватало для правильного подключения. Если длины шланга не хватает, лучше не надставлять его, а заменить более длинным (оригинальным, от Electrolux). Если сифон не имеет отвода или в отвод уже подключена стиральная машина, нужно менять сифон на модель с дополнительным отводом или же набрасывать шланг на раковину, что не рекомендуется из соображений эстетичности и гигиеничности.

Проверка розетки

Сама розетка должна быть как минимум не «дешевый Китай» и выдерживать номинальную нагрузку прибора (причем иметь большой запас). Как мы уже говорили, лучше подсоединить машину не напрямую, а с помощью стабилизатора.

И последнее на этапе подготовки — встроенная ПММ должна быть по размеру ниши. Покупая машинку в интернет-магазине, вы рискуете тем, что она не встанет в подготовленное место — часто на сайтах бывают ошибки в характеристиках. Поэтому выберите один из вариантов:

1. Подобрать машину в офлайн торговой точке — замерить все размеры и выступы и с учетом этих данных готовить нишу.
2. Вначале купить прибор, после чего заниматься изготовлением мебели.

Что понадобится для подключения посудомойки своими руками?

Для монтажа посудомоечной машины «Электролюкс» нужно немало инструментов и деталей. Если с инструментом проблем обычно не бывает (отвертка, пассатижи, уровень и разводной ключ), то расходные материалы часто приходится докупать:

• ФУМ-ленту;
• изоленту ПВХ;
• герметик;
• сифон со штуцером (отводом) для подсоединения сливного шланга;
• латунный или бронзовый кран-тройник на ¾.
• проточный фильтр с сеткой, который задержит мелкий мусор на пути в системы машины;

• тройник на трубу канализации, если нет заранее предусмотренного вывода.

Если не готовы электрические коммуникации, тогда список того, на что придется потратиться, расширяется. При отсутствии подходящей розетки приготовьтесь купить следующее:

• медный трехжильный кабель на 2,5 достаточной длины;
• розетка евростандарта с защитой от влаги;
• дифавтомат на 16А (для защиты линии);
• стабилизатор (рекомендуется).

Если коммуникации придется переделывать, то нужно штробить стену, а значит, отыщите перфоратор. Также из инструмента запаситесь кусачками и индикаторной отверткой.

Важно! Ноль опыта в монтаже электропроводки? Не рискуйте жизнью, здоровьем и имуществом и лучше обратитесь к электрику. И самое главное — не включайте ПММ в старую (особенно советскую) розетку и воздержитесь от использования удлинителя.

Если уже на этом этапе вам показалось, что все сложно — без паники! Несмотря на такой длинный список покупок самостоятельные работы все равно обойдутся дешевле, чем запросит мастер. Другое дело, если у вас нет ни инструмента, ни навыков — тогда лучше звоните в сервис.

Порядок монтажных работ

Когда все подготовительные работы проведены и выбрано место, можно приступать к основным монтажным действиям.

Подключение шланга слива отработанной жидкости

Подвиньте машинку поближе к месту установку и наденьте свободный конец шланга на отвод канализации (не забудьте достать заглушку). Надежность соединения обеспечит герметик (при необходимости).

Подключение воды

Перекройте холодную воду, отсоедините отвод на смеситель от трубы с водой. Соедините кран-тройник с проточным фильтром. Прикрутите кран, попутно изолируя соединения «фумкой». С одного конца к тройнику подходит труба, с другой — отвод смесителя. Остается один свободный выход, на который и надевается заборный шланг ПММ. Оставшийся конец подсоединяется к машинке.

Подключение к электросети

Когда готова розетка, установите посудомойку на постоянное место (отрегулируйте ножки по уровню) и воткните вилку в сеть.

На этом работы по собственноручному подключению ПММ от «Электролюкс» закончены. Если вы приобрели встроенную модель, остается только навеска фасада на дверцу, но это дело пары минут, так как фасадная часть навешивается с помощью креплений и инструменты не нужны. Смотрите видеотеку, если остались вопросы.

Источник

Подключение посудомоечной машины — 2 способа.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише

подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления

УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм

соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90

угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Источник