Монтаж отопительных приборов это

Монтаж отопительных приборов

Монтаж системы водяного отопления включа­ет в себя следующие работы: подготовку и установку отопи­тельных приборов, монтаж магистральных теплопроводов и стояков с подводками к отопительным приборам и испытание системы. Системы отопления перед вводом их в эксплуатацию должны быть хорошо промыты.

Перед монтажом отопительных приборов, как правило, на монтажных заводах или в центральной заготовительной мас­терской (ЦЗМ) выполняют их подготовку: комплектацию по спецификации, обвязку, проверку герметичности собранных узлов и блоков и т.п.

Отопительные приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне. По возможности они должны размещаться на наружной стене под окном, перекрывая не ме­нее 50 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспа­дающий поток холодного воздуха от окна. В отдельных случаях их устанавливают у стен и перегородок в соответствии с проек­том. Места, где будут установлены приборы, должны быть за­ранее оштукатурены и на стене масляной краской нанесены отметки чистого пола.

Чугунные радиаторы поставляют с заводов-изготовителей обычно сгруппированными по 7-8 секций, но не более 12 сек­ций в одном приборе. Перегруппировка и опрессовка чугун­ных радиаторов производятся на монтажных заводах. При этом нельзя допускать соединения верхней части одной секции с нижней частью другой.

Радиатор устанавливают строго вертикально, без переко­сов, на высоте от пола не ниже 60 мм, чтобы осуществлять влажную или сухую уборку пола под радиатором (рисунок ниже). От верха радиатора до подоконной доски должно оставаться не менее 50 мм для обеспечения свободной циркуляции воздуха и для того, чтобы прибор можно было снять.

Расстояние от радиатора до поверхности стены должно со­ставлять не менее 25 мм. Подоконная ниша должна быть выше нагревательного прибора не менее чем на 150 мм, а ниша в глу­хой стене — не менее чем на 250 мм. При подводке труб к радиа­тору по прямой ниша должна быть шире прибора на 400 мм, а при подводке с уткой — на 600 мм. При установке радиаторов под окнами в нишах нормальной высоты (800 мм от пола до верха подоконной доски) расстояние от чистого пола до центра нижней пробки должно быть 140 мм.

При открытой прокладке трубопроводов и установке ра­диаторов на гладкой стене расстояние от поверхности стены до центра радиаторной пробки должно быть 85 мм. В этом случае вылет утки будет равен 65 мм для радиаторов М-140 (радиатор чугунный типа «Москва» со строительной глубиной 140 мм). При установке радиаторов в нишах и устройстве подводок по прямой нишу для радиатора М-140 устраивают глубиной 130 мм, а расстояние от стены до центра радиаторной пробки принимают равным 70 мм.

В лечебных учреждениях нагревательные приборы нужно устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности штукатурки.

Установка радиаторов на кирпичной стене (а) и гипсолитовой (б)

При двухъярусной установке радиаторов расстояние между центрами нижней пробки верхнего радиатора и верхней проб­ки нижнего радиатора принимают равным 180 мм.

На стенах облегченной конструкции, в которые нельзя за­делать кронштейны, радиаторы укрепляют на подставках к по­лу и радиаторной планкой к стене.

На кирпичные стены радиаторы навешивают при помощи кронштейнов длиной 334 мм, которые устанавливают под верхние и нижние шейки радиаторов. Число кронштейнов за­висит от числа секций в радиаторе и его высоты и принимается из расчета один кронштейн на 1 укм, но не менее трех крон­штейнов на радиатор, имеющий более двух секций.

В каменных стенах кронштейны закрепляют в гнездах, вы­полненных электродрелью или пневматическим молотком, с помощью цементного раствора, который приготовляют из це­мента и песка (в соотношении 1:3), замешенных на воде до гус­того состояния. Глубина заделки кронштейна в кирпичной стене должна быть не менее 110 мм, не считая толщины слоя штукатурки. В отверстие, заполненное цементным раствором, вставляют кронштейн на определенную глубину до метки, а за­тем слегка расклинивают гравием или щебнем. После выверки кронштейна по установочной рейке и отвесу его расклинивают окончательно. Проверив расстояние между центрами крон­штейнов, поверхность стены очищают от излишнего раствора. После заделки кронштейна раствор и щебенка не должны вы­ступать из стены.

Не разрешается расклинивать кронштейны деревянными клиньями, так как они после’высыхания вываливаются из гнезд.

На кронштейнах, заделанных в кирпичную стену, радиато­ры устанавливают после схватывания цемента. Радиаторы должны опираться шейками на все кронштейны, а ребра сек­ций — располагаться отвесно.

Горизонтальное положение радиатора выверяют при помо­щи отвеса, совмещая шнур с ребром средней секции, верти­кальное положение — совмещая шнур с центрами радиаторных пробок. Кронштейны под радиатор должны быть установлены по уровню на одинаковом расстоянии от стены.

На деревянных стенах радиаторы устанавливают на крон­штейнах, имеющих отверстия для болтов.

Конвекторы поставляют в полной строительной готовности в комплекте со средствами крепления. При их обвязке на мон­тажном заводе и транспортировании нельзя нарушать их лако­красочное или декоративное покрытие. Поэтому до окончания всех отделочных работ не допускается снимать упаковку с на­гревательного элемента, а кожух или детали кожуха конвектора предварительно снимают и хранят на складе и устанавливают лишь после окончания всех монтажных и отделочных работ в помещении. Конвекторы присоединяют к теплопроводам сис­темы отопления на резьбе или сварке.

В настенных конвекторах теплоноситель проходит по двум трубам, расположенным одна над другой, а в островном — по двум или четырем трубам. Расстояние по осям труб как в гори­зонтальном, так и в вертикальном направлении — 60 мм.

Ребристые трубы устанавливают в один или несколько ря­дов один над другим на расстоянии не менее 250 мм между ося­ми труб. Нельзя устанавливать ребристые трубы, у которых от­бито более 5 % ребер.

Расстояние от оси трубы до чистого пола должно быть не менее 200 мм, а от центра трубы до поверхности стены — 125 мм. Ребристые трубы устанавливают горизонтально на двух кронштейнах, располагаемых под шейкой трубы у флан­цев.

Для установки ребристых труб на каменных стенах исполь­зуют кронштейны длиной 334 мм, а на каркасных, брусчатых — 157 мм. Продольные ребра труб располагают строго вертикаль­но — одно над другим, благодаря чему обеспечиваются наи­большая теплоотдача трубы и свободная очистка ее от пыли.

Подводки к ребристым трубам ввертывают в эксцентрично расположенные отверстия фланцев, что обеспечивает свобод­ное удаление воздуха и сток воды или конденсата. Подводки устраивают с уклоном от горячего стояка к приборам и от при­боров к обратным стоякам.

Блоки конвекторов плинтусного типа устанавливают сим­метрично относительно оконного проема. Допускается уста­новка конвекторов с привязкой их к обрезу окна. При установ­ке конвекторы могут быть прикреплены только к стене, только к полу или к стене и полу.

Источник

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

1. Чугунные.
2. Стальные.
3. Алюминиевые.
4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

• помещение прогревается равномерно;
• можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться.

Нижнее подключение батареи

Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%.

Диагональное подключение — самое эффективное

Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых батарей.
2. Крепление кронштейнов.
3. Сборка и установка радиаторов.
4. Подсоединение к системе отопления.
5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

• Комплект батарей.
• Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
• Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
• Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
• Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
• Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Источник