Монтаж открытой электропроводки защищенными проводами

GardenWeb

Монтаж открытых электропроводок защищенными кабелями и трубчатыми проводами

Небронированные защищенные кабели небольших сечений (до 16 мм2) с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают преимущественно в цехах промышленных предприятий с разной средой, в том числе во взрывоопасных зонах отдельных классов. Трубчатые провода с оболочкой из луженой стальной или алюминиевой ленты применяют для прокладки только в помещениях с нормальной средой, однако они имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.

Защищенные кабели и трубчатые провода прокладывают непосредственно по строительным основаниям. Разметку трасс и мест расположения щитков, светильников, коробок и других элементов осветительной электроустановки выполняют по нормированным размерам: расстояния должны быть между точками крепления при горизонтальной прокладке не более 500 мм, при вертикальной — 700— 1000 мм. Провода и кабели крепят на расстоянии 10—15 мм от изгиба трассы и 50—100 мм— от ввода в коробки, у приборов, проходов и др. Высота прокладки от уровня пола до площадки обслуживания не нормируется. Радиусы изгибов небронированных кабелей сечением до 16 мм- и трубчатых проводов должны быть не менее шести наружных диаметров.

Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по горизонтальной трассе, разметку выполняют с креплением скобками с одной лапкой, размещаемой ниже провода или кабеля; при вертикальной — скобками с двумя лапками на стене (допускается и с одной); на потолках, углах и в конце трассы (у вводов) — с двумя лапками. При креплении проводов к основанию распорными дюбелями с шурупами (винтами) навешивают скобки с двумя лапками на один из шурупов, а при горизонтальных трассах — на нижние шурупы. Скобки устанавливают как на прямолинейных участках, так и поворотах перпендикулярно осевой линии провода, отдельного кабеля или пучка.

Пересечения защищенных кабелей и проводов между собой и с другими проводами выполняют в оштукатуренных открытых бороздах, изоляционных трубках, надеваемых на один из пересекающихся между собой проводов. При проходах через междуэтажные перекрытия предусматривается защита от механических повреждений на высоте не менее 1,5 м от уровня пола, в электротехнических помещениях эта защита не обязательна.

Крепление кабелей непосредственно к основанию, особенно бетонному, скобками с шурупами требует значительных трудовых затрат, поэтому распространены преимущественно способы крепления, требующие меньших трудовых затрат и меньше крепежных изделий.

Прокладываемые кабели закрепляют бандажировани-ем к стальной полосе, прибиваемой дюбелями вдоль трассы прокладки либо к катанке с приваренными к ней пластинами, закрепляемыми к основанию пристрелкой, а также на натянутой стальной проволоке — струне. Промежуточные расстояния должны быть при креплении скобками 0,5 м, на полосе 0,8— 1 м, на катанке 1,5 — 2 м и на струне до 2 м.

В качестве несущей полосы применяют монтажные перфорированные полосы и ленты шириной 16 мм и толщиной 0,8 мм, отрезки полос из отходов стального листа или ленты шириной 20 — 30 мм и толщиной 0,8—1,5 мм. Ленты и полосы прокладывают по трассе сплошными или с разрывами и закрепляют к основанию дюбель-гвоздями. При креплении к несущей проволоке (0 6 — 8 мм) приваривают к ней пластины размером 20 х 100 мм, с помощью которых несущая проволока прикрепляется к основанию дюбель-гвоздями.

Одновременно с подготовкой трасс для прокладки проводов и кабелей на объекте заготовляют проводки в мастерских: выполняют правку проводов, перерезание их на мерные отрезки, снятие изоляции с концов проводов, изгибание жил и изготовление на их концах колец, ввод концов проводов в соединительные коробки, соединение, оконцевание жил проводов и изолирование мест соединений, а также проверяют схему и отмечают нулевую жилу.

Перед вводом в осветительную коробку разделывают концы кабеля и подготовляют их для соединения и ответвления внутри коробок и присоединения к электроприемникам. Снимают оболочку кабеля так, чтобы внутри коробки она выступала на 1,5 — 2 мм. Для снятия оболочки кабелей пользуются ножом или специальным приспособлением к плоскогубцам, которыми выполняют кольцевой и продольный надрезы. При надрезании оболочки небронированных кабелей необходимо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию жил. Допускаются надрезы примерно на половину толщины оболочки.

При разделке кабеля АСРГ дополнительно накладывают на жилы бандаж из суровых ниток, который покрывают склеивающим лаком, например бакелитовым. На жилы концов кабелей, не вводимые в аппараты или коробки, надевают поливинилхлоридную трубку и заделывают корешок и нижние концы жил липкой поливинил-хлоридной лентой, при этом нижние концы трубки срезают наискось, чтобы они заходили на 8—10 мм на оболочку кабеля.

Металлическую оболочку трубчатых проводов при разделке концов снимают трехгранным напильником или ножом (кольцевой надрез). На поясную изоляцию на расстоянии 4—5 мм от среза оболочки накладывают бандаж из ниток так же, как и у кабелей АСРГ, обрывают бумагу по длине разделки до бандажа и срезают ножом бумажный наполнитель.

Металлическую оболочку как кабелей, так и проводов необходимо разбортовать во избежание повреждения изоляции. Выходящие из концевой заделки концы жил проводов и кабелей защищают от старения изоляции покрытием изоляционным лаком или надеванием поли-винилхлоридной трубки. При прокладке электропроводок в помещениях с окружающей средой, разрушающе действующей на покрытие жил, выполняют дополнительную защиту краской, противостоящей влиянию среды (пары, газы).

Заготовленные провода и кабели прокладывают по подготовленным трассам. Крепление отрезков кабелей по трассе производят металлическими и пластмассовыми скобками, бандажными металлическими полосками с пряжками, поливинилхлоридной лентой с кнопками, держателями, закрепами и другими деталями с бандажными полосками, на подвесках. Крепежные изделия и способы их применения показаны на рис. 1, а—д.

При использовании для прокладки кабелей пластмассовых (из полиэтилена или капрона) пружинящих скоб.

закладывают кабель под отогнутую скобку, предварительно закрепленную дюбелем к основанию, при этом скобка защелкивает кабель и прижимает его к основанию благодаря своим пружинящим свойствам. Крепление проводок приклеиванием к основанию выполняют на специальных держателях, представляющих собой вини-пластовые или стальные диски 0 25 — 50 мм с двумя щелями для пропускания металлической или перфорированной поливинилхлоридной ленты, которой закрепляют провода или кабели. Опорная поверхность держателей рифленая.

При креплении кабелей бандажными полосками используют специальное приспособление, с помощью которого выступающие края бандажных полосок огибают вокруг кабеля и закрепляют замком.

При креплении кабелей СРГ (АСРГ) подкладывают под металлические полоски и скобки эластичные прокладки, которые должны выступать из-под них не менее чем на 1,5 мм с каждой стороны. Крепление кабелей с пластмассовой оболочкой выполняют без прокладок.

Способ крепления на вмазных полосках применяется редко. В бетоне пробивают гнезда 0 10—12 мм и глубиной 15 — 20 мм и в них на цементном или алебастровом растворе вмазывают «усы», состоящие из сложенной вдвое полоски Лоскутова. Длину полоски выбирают в зависимости от числа параллельно прокладываемых проводов. После окончания малярных работ полоски отгибают в разные стороны и проложенные провода или кабели закрепляют полосками с пряжками.

Небронированные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией следует прокладывать при положительной температуре окружающего воздуха, а в холодное время только после предварительного прогрева. Предварительный прогрев не обязателен, если температура воздуха до начала монтажа проводов и кабелей (размотка, переноска, прокладка) в течение 2 ч не снижалась хотя бы временно ниже — 15 °С при резиновой изоляции или резиновой изоляции в пластмассовой оболочке и ниже — 20 °С для кабелей марки СРГ (АСРГ).

Прокладка трубчатых проводов отличается некоторыми особенностями из-за жесткости внешней металлической оболочки. Выпрямление провода производится верстачным или ручным выпрямителем, изгибание провода — специальными клещами. При пропускании провода через роликовый выпрямитель шов оболочки должен быть расположен сбоку и составлять прямую линию по всей длине провода. Провод надо прокладывать так, чтобы шов был обращен в сторону опорной поверхности, а при горизонтальной прокладке их по стене — вниз во избежание затекания влаги. Остальные монтажные операции выполняют так же, как и при прокладке небронированных кабелей, рассмотренной ранее.

Заготовка небронированных кабелей мелких сечений для осветительных сетей непосредственно на месте монтажа состоит из последовательно выполняемых монтажных операций. Замеряют по подготовленной трассе длину отдельных участков проводки и выпрямляют при раскатке кабель, отмеряют и нарезают отрезками соответствующей длины с запасом для ввода в коробки и электроустановочные изделия. Прокладывают мерные отрезки кабеля по трассе, пропускают через проходы и закрепляют скобками, полосками с пряжками и вводят в соединительные коробки. Подкладывают при необходимости под скобки и металлические полоски мягкие прокладки. Изгибание кабеля производят вручную.

Разделку концов кабеля следует выполнять при заготовке мерных отрезков. Полностью подготовленные отрезки кабеля прокладывают по предварительной трассе от коробки к коробке, к выключателям, штепсельным розеткам и закрепляют к заранее установленным опорным деталям. Вводы кабелей в коробки уплотняют имеющимися в их патрубках сальниками.

Соединяют жилы кабелей в коробках сваркой, опрес-сованием, пайкой и винтовыми зажимами, изолируют места соединений и закрывают коробку крышкой, в пазы которой укладывают уплотняющее резиновое кольцо. В заключение монтажа окончательно закрепляют кабели, затягивают шурупы скобок и пряжки бандажных полосок, производят рихтовку с помощью деревянной киянки или бруска.

Металлические оболочки трубчатых проводов АПРф и свинцовую оболочку кабелей АСРГ заземляют многопроволочным медным луженым проводом сечением 1,5 — 2,5 мм2 или стальными хомутиками. Заземление металлических оболочек выполняют у групповых, питающих и распределительных щитков (пунктов). Заземляющий проводник и стальные хомутики должны быть припаяны к заземленным оболочкам и плотно прилегать к ним. Металлические оболочки вводимых в коробки кабелей и проводов соединяют снаружи коробки гибким медным проводником сечением 1,5 — 2,5 мм2, припаянным к оболочкам на расстоянии 25 — 30 мм от коробки. Присоединение заземляющего проводника к металлическому корпусу щитка осуществляют с помощью винта с зачисткой до блеска мест присоединения или припайкой. Заземляющий проводник, присоединяемый винтом, оконцовывают кольцевым наконечником. Заземление оболочек пакета или нескольких защищенных кабелей и проводов выполняют одним заземляющим проводником, пересекающим пакет под прямым углом и спаянным с каждой оболочкой. Оболочки проводов или кабелей, введенных в пластмассовые коробки, соединяют снаружи медной перемычкой на пайке.

Запрещается использование в качестве заземляющих проводников металлических оболочек трубчатых проводов АПРф и кабелей АСРГ в групповой распределительной электрической сети.

Источник

Открытая наружная и внутренняя электропроводка

Существует множество способов проложить провод. Его закапывают в грунт, замуровывают в стену, крепят на несущие конструкции, подвешивают в воздухе. Мы рассмотрим самую простую с точки зрения монтажа технологию: открытая электропроводка.

Определение звучит так: это способ прокладки кабеля, при котором он не находится в несущих конструкциях, и не скрыт под отделочными материалами. При этом наружная проводка должным образом закреплена, то есть она не раскачивается под воздействием атмосферных явлений.

Стало быть, прокладка воздушных сетей между столбами к этому способу не относится. Технология называется «воздушная подвеска».

Правила устройства электросетей (ПУЗ) предусматривают следующие виды прокладки открытой (наружной) электропроводки:

1. На поверхности вертикальных стен или перекрытий (потолков). Способ предусматривает непосредственное закрепление провода к поверхности с помощью специальных приспособлений. Кабель вплотную прилегает к стене (потолку).
2. Прокладка с помощью точечных креплений: изолирующих роликах, подвесах. В этом случае открытая проводка не касается поверхности, но не имеет длинных свободно провисающих участков.
3. Прокладка на струнах. В отличие от свободной подвески, кабель по-прежнему не имеет провисающих участков. Принципиальное отличие от предыдущих способов: на несущей поверхности монтируется трос, а провод крепится к нему. Технология применяется при опасности механического воздействия на проводку.
4. Монтаж открытой электропроводки в специальных рукавах (трубах). Это может быть жесткая конструкция, либо гибкий гофр. Внутри кабель не закреплен, и может быть легко извлечен для замены или ремонта. Фиксация на стене организуется за наружную оболочку.
5. Открытая электропроводка может быть уложена в специальные лотки. Профессиональные электрики называют их кабельростами. Причем направляющие могут быть закреплены как вдоль стен (перекрытий), так и между объектами (опорами). Этот способ не относится к свободному подвесу, поскольку кабели не имеют возможности перемешаться.
6. Монтаж наружной электропроводки в специальных коробах. Пожалуй, самый распространенный способ при необходимости защитить провода от внешнего воздействия. Короба, как правило, имеют легкосъемные крышки. Это позволяет получать быстрый доступ к содержимому.
7. Открытая проводка в доме или квартире, может быть уложена в декоративные элементы: пустотелые наличники, плинтусы из электротехнического пластика.

Любой из перечисленных способов не противоречит требованиям ПУЭ, если соблюдены меры безопасности. Учитывая доступность, и слабую защищенность от механических воздействий, открытая проводка может стать причиной поражения электротоком.

Поэтому, соблюдение Правил — не просто формальность, а ваша жизнь и здоровье.

Меры безопасности при организации наружной проводки

Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

• Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
• Провод — это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт — обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

И теперь основные требования к безопасности:

• Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

• Если стены поддерживают горение — крепление электрической проводки к стене производится с помощью изоляционных катушек, а сам провод не должен касаться поверхности. Идеальный вариант — укладка в стальные трубы или несгораемые гофры.
• В одном жгуте (коробе, кабельросте) не допускается прокладка взаиморезервирующих кабелей (проводов).
• Также нежелательно в одной магистрали укладывать силовые и слаботочные цепи.
• Опасно прокладывать фазные и нулевые провода одного потребителя по разным маршрутам.
• Все соединения кабелей (проводов) на маршруте укладки производятся только методом опрессовки, сварки или пайки. Простая скрутка недопустима. После соединения, необходимо восстановить изоляцию всех оболочек.
• В местах стыков, ответвлений, подходов к абонентским устройствам (конечному потребителю), наружная проводка должна иметь запас по длине (слабину), на случай ремонта. В этих местах вообще не допускается силовой натяг кабеля.
• Точки стыков и ответвлений должны быть доступны для ремонта и профилактического осмотра. Желательно, такие места проводки прятать в распределительные коробочки.
• Распаячные и разветвительные коробки подбираются в зависимости от условий внешней среды. Например, уличная прокладка с возможностью попадания влаги, должна иметь резиновые уплотнители.
• Вводы со стороны улицы организуются с защитой от попадания воды во внутренние магистрали.
• Если несущие стены могут перемещаться под воздействием смены температуры (пусть даже на несколько миллиметров), монтаж открытой проводки выполняется с учетом тепловых зазоров.
• Защитные короба, кабельросты, гофры и трубы, выполненные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. Вполне достаточно качественной покраски, хотя производители подобной фурнитуры часто применяют оцинковку.
• Провода и кабели могут быть проложены в одном коробе по разные стороны. В одном гофре, магистральный кабель и абонентские провода, не прокладываются. Правильнее организовать «шлейф» из проводов разного назначения. Пусть это не всегда эстетично выглядит, зато проводка в безопасности.
• При выборе мест прокладки, не допускайте монтаж в непосредственной близости от источников нагрева. Кроме того, нельзя размещать открытую проводку под трубопроводами, на которых может сконденсироваться влага.

Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах

Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное — надежность.

Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.

Еще одна тенденция, которая отнимает много средств — ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.

Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать — один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.

Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.

А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.

Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей.

К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.

Хотите — контрастный белый цвет. А нет — подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.

Важно! Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:

• Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
• Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки — опять же, экономия.
• Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное — чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.

Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами.

Важно! При покупке подобного товара, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.

При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.

Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.

Совет! При совместной укладке в плинтус силового и сигнального (телефон, телевидение, интернет) провода, помните о взаимных наводках. Не помешают ферритовые фильтры на концах проводов.

И наконец, поговорим о преимуществах и недостатках подобного способа

Что мы имеем в плюсе:

• Простота монтажа. Никаких тяжелых и грязных работ, связанных с долблением стен, заглублением розеток и выключателей, и последующей штукатурки помещения.
• При организации новой проводки нет необходимости затевать ремонт помещения. Воздействие на интерьер минимально.
• Ревизионный доступ: проводка легко осматривается в любой момент времени.
• Возможность замены, модернизации, добавления новых линий. И все это в любой момент, без применения сложного оборудования.
• Если вы передумаете — провод всегда можно спрятать в стену. А вот обратный процесс затруднителен.
• Организация открытой проводки подходит для любых помещений. А вот скрытая в стенах, имеет ограничения. Например, ее нельзя проложить в деревянных домах.

Недостатки также имеются:

• Главный из них — нет 100% совместимости с дизайном помещения. Если вы не поклонник стиля «винтаж» или «лофт», для экспериментов с открытой проводкой остается разве что гараж.
• Какой бы прочной не была оболочка (кабельный короб, гофр и прочих), все равно, вероятность повреждения выше, чем у кабеля в стене.
• Возможность схватить провод руками, и получить поражение электротоком, ничтожна. Но она есть.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Не надо бояться открытой проводки, вы всегда можете определить по месту: какой способ прокладки подходит для вашего помещения. А на любой экстренный случай есть компромисс: плинтус с кабельным коробом внутри.

Видео по теме

Источник