Монтаж опалубки для ростверка

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Ростверк. Опалубка для ростверка. Часть 2. Траншея, песчаная подушка, опалубка под фундамент.

Posted By: YanaShi 05.10.2016

В первой части нашей статьи мы рассказали, как сделали арматурный каркас для ростверка своими руками. В этой части мы продолжим рассказывать о том, как проходила работа над нашим фундаментом, а именно изготовлением ростверка. Сегодня остановимся на рытье траншеи, песчаной подушке и съемной опалубке.

1. Копаем траншею. После того как были готовы наши сваи нам необходимо было прокопать траншею для установки будущей опалубки. Сперва мы натянули наши веревки, прикрепленные к обноске. Напомним, все манипуляции с веревками мы производили при разметке фундамента дома. Затем от них отступили примерно по 5 см в каждую сторону – таким образом, получили ширину нашей траншеи. При этом было известно, что ширина нашего ростверка составляет 35 сантиметров, а, соответственно, траншеи — 45. Конечно, сантиметровые расстояния при копании соблюдать достаточно сложно, поэтому размеры ориентировочные, при установке опалубки они подгонялись до нужных результатов. Копать траншею с соблюдением границ можно несколькими способами, мы опробовали 2 из них. Первый – копаем по границам, которые обозначает низко натянутая веревка и второй – копаем по границам, которые обозначают дощечки, зафиксированные колышками.

Копаем траншею для опалубки.

По проекту ростверк у нас низкого заложения на 5 см в землю и 40 см – над землей, поэтому нам необходимо было соблюдать данные параметры. Все замеры мы делали при помощи измерительной рулетки от натянутых изначально веревок при разметке дома, которые обозначали высоту ростверка. Перепад высот на участке составил 20 см, поэтому все неровности мы сглаживали при помощи песчаной подушки, но об этом позже.

Некоторые моменты осложнили нашу работу. На участке мы наткнулись в земле на кирпичи и плиты перекрытия, что не могло не расстроить… Но что делать, продолжали копать… Рытье траншеи — это тяжелая работа, поэтому от помощи отказываться не советуем =)

Песок для песчаной подушки.

Засыпаем песчаную подушку под ростверк. Произведя все расчеты, мы поняли, что песчаная подушка у нас будет не менее 15 см, из-за перепада высот она в определенных местах может становиться больше. Отступ от натянутой веревки, обозначающей высоту ростверка, составлял 60 см, 40 над землей и 20 в земле. Из 20 см – 5 см идут на ростверк, остальное – песчаная подушка. На всю подушку нам потребовалось примерно 2,5 куба песка (цена 1 куба песка составила 600 руб., а 2,5 кубов – 1 500 руб.). В процессе работы песок мы постоянно проливали водой и использовали самодельный трамбовщик. Песок заливали водой, доводя его до состояния, похожего на цемент. Делали мы всё это для того, чтобы песок как можно сильнее и быстрее уселся. При этом при помощи рулетки и пузырькового уровня мы постоянно проверяли наш горизонт. Как только результат стал очевиден мы перешли к следующему этапу.
Возводим и выставляем съемную опалубку для ростверка. В принципе, траншея и песчаная подушка – это подготовительные этапы к изготовлению опалубки. Так что же такое опалубка? Опалубка – это вспомогательная конструкция для придания конструкции из железобетона четких форм и границ. Мы использовали для изготовления опалубки листы ОСБ. Всех удивляет, почему мы решили делать опалубку именно из этого материала, но, скажем честно, просто данный материал у нас был в наличии в достаточном количестве. Так что если бы не эта «халява», то, конечно же, мы бы использовали самые обыкновенные доски. Размер ОСБ подгоняли циркуляркой (циркулярная пила Bosh, цена 5 648 руб.). Кстати говоря, приобрели её специально для изготовления опалубки и для дальнейших работ по строительству и обустройству дома своими руками. При расчете размеров листов/досок для опалубки необходимо учитывать, что доски будут немного вбиваться в землю для устойчивости, поэтому мы оставляли примерно 1-2 см над натянутыми веревками, обозначающими высоту ростверка. Между собой листы скрепляли при помощи металлических уголков, саморезов и различных досок, делая конструкцию максимально надежной. Жесткость опалубке придавали при помощи длинных деревяшек прикрепленных по всему периметру. На фото ниже можно увидеть отдельные элементы нашей опалубки, на которые мы сделали акцент при работе. Все стыки подбивали кувалдой, чтобы избежать хоть и минимальных, но расстояний между досками. Кстати говоря, в процессе работы каждый наш шаг мы проверяем при помощи пузырькового уровня, чтобы опалубка у нас получилась не только надежная, но и ровная. Почему же так важно сделать опалубку максимально мощной конструкцией? Все потому что при заливке бетона на неё будет воздействовать огромная масса и сила бетона, которая просто напросто может частично разорвать деревянную опалубку и ростверк не получит нужную форму. Такое неприятное явление встречается достаточно часто, и влечет за собой потерю массы сил, времени и денег…

Делаем опалубку своими руками.

При изготовлении опалубки необходимо уделить огромное внимание также её стяжке, которой мы даже решили посветить следующую отдельную небольшую статью. В ней мы расскажем, как именно происходит стяжка, для чего она нужна и как она будет удаляться. Если вкратце, то для стяжки съемной опалубки мы приобрели пластиковые трубки (трубки из ПВХ-пластиката), оцинкованные шпильки (или штанги), металлические шайбы и гайки. По стоимости вышло не дешево, но т.к. наша опалубка съемная, то практически весь материал мы будем использовать в дальнейшем при стройке дома своими руками. По ценам вышло примерно следующее: штанги оцинкованные – по 2 метра, диаметр 12 мм, 80 штук по 152 руб., в сумме – 12 160 руб.; 2-х метровые трубки ПВХ диаметром 16 мм, цена 11 руб. за штуку, на сумму около 1000 руб., гайки и шайбы, диаметром 12 мм на сумму примерно 1 400 руб. Общая стоимость стяжки — 14 500 руб. Итак, при помощи всех этих крепежей мы надежно стянули опалубку, чтобы при заливке бетона она не разошлась в противоположные стороны друг о друга.

Съемная опалубка для ростверка.

Для того чтобы опалубка была полностью готова, необходимо было на финише установить гидроизоляцию из рубероида. Для этого мы сняли всю стяжку и растянули внутри опалубки рубероидную рубашку. Для удобства мы нарезали рубероид полосками шириной 1 метр и длиной 2 метра. В итоге укладывали гидроизоляцию сначала на дно опалубки, а затем по бокам. Затем прорезали дырки для свай. Фиксировали рубероид при помощи строительного степлера. На всю гидроизоляцию ушло примерно 8 рулонов рубероида, стоимостью 285 руб. за штуку, цена этого материала 2 280 руб. за всё.

На этом на сегодня наша статья подходит к концу. В следующей части Вы узнаете, как мы провели монтаж ростверка и полностью проармировали углы и сваи. А пока для полного понимания всей картины предлагаем Вашему вниманию наше видео о том, как мы прокапали траншею, засыпали песчаную подушку и сделали опалубку под ростверка. Приятного просмотра! Следите за нашей стройкой на канале YouTube, ставьте лайки, делитесь впечатлениями и советами. Мы всегда им рады!

P.S. Третью часть статьи про монтаж и армирование свайного ростверка, а именно углов и свай и можно прочитать ТУТ.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Источник

Монолитный железобетонный ростверк: опалубка, армирование, заливка

Монолитный железобетонный ростверк с опалубкой

Монолитный железобетонный ростверк – это идеальный вариант для самостоятельного возведения фундамента вашего дома, так как вся процедура обустройства ростверка может выполнена даже одним человеком. Также в отличие от стального типа монолитных ростверком выше упомянутый вариант значительно дешевле.

О всех вариантах ростверка читайте в соответствующей статье.

План работ:

Опалубка для ростверка

Опалубка с армированием

Для заливки железобетонного монолитного ростверка обязательна опалубка со стенками и днищем, формирующим нижнюю гладкую поверхность балки (ленты) ростверка. Опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой. Это важно, чтобы нижняя часть ростверка была без неровностей, где может скапливаться вода, и медленнее разрушалась. Можно сделать и несъемную опалубку, одновременно выполняющую роль гидроизоляции. Главное, чтобы она сохраняла воздушную подушку между балкой ростверка и землей.

Перед устройством опалубки важно выровнять сваи – они должны быть от уровня грунта на одной высоте. Поэтому их или изначально отливают по уровню, или выравнивают после забивания (отливания): опиливанием или наращиванием бетонной смесью. Если сваи стоят не по одной линии, но не выходят за границы ленты ростверка, это непринципиально, если одна из свай выходит за границу – придется над ней делать выступ железобетонного ростверка.

Процесс создания опалубки

По периметру будущего здания монтируется опалубка, ширина ростверка (и жёлоба опалубки) несколько больше толщины предполагаемых проектом стен, обычно 30-40 см, а форма сечения близка к квадратной. Чтобы сделать приподнятый ростверк, в съемную щитовую наземную опалубку для создания подушки может засыпаться песок или укладываться толстый листовой пенопласт и настилаться на него п/э пленка, а затем после отвердевания ленты щиты, песок (пенопласт) и пленка удаляются.

Можно сделать желоб из щитов с щитовым же днищем, приподнятый на брусках (ножках) до нужной высоты. Дно и стыки его с бортами должны быть очень прочными, так как будут держать на себе всю массу отлитого бетона. Можно сделать наружные металлические накладки-угольники. В днище делают выпилы для свай, если они войдут в толщу бетона, или над сваями – если ростверк будет на них лишь опираться, будучи связан с ними только арматурой. Ростверк, который только опирается на сваи, лучше распределяет давление, но хуже связывает конструкцию свай и прикрепляет к ним сам дом.

Монолитный ростверк лучше соединяет сваи, но толщина его над сваей меньше, чем общая высота ленты. Удобно делать выпилы в коротких сторонах щитов и «надевать» их на сваю, получается что-то вроде шпоночного соединения, или монтировать днище вокруг них. Швы между щитов укрепляют дополнительно, обязательно понадобятся подпорки и распорки, контролирующие вертикальность и неподвижность боковых щитов. Ставят в опалубку собранный (либо собирают в ней) арматурный каркас и крепят его к оголовкам свай.

Чтобы каркас оказался погружен в бетон на нужную глубину, под прутки нижнего пояса подкладывают брусочки (можно подложить мокрые бетонные плитки) толщиной в 3-5 см. Если просто положить каркас на дно, очевидно, что нижние прутки окажутся незащищенными и будут выступать на подошве. Коррозия начнется быстро, ростверк долго не прослужит. Поэтому лучше подстраховаться и сделать нижний слой даже чуть больше 5 см.

Можно закрепить каркас в подвешенном состоянии, этому способствуют арматурные прутки свай и верхние распорки. В любом случае каркас закрепляется неподвижно – чтобы не сдвигался при заливке бетоном и не сползал вниз под своим весом и во время виброуплотнения.

Армирование

Армирование ростверка на столбчатых сваях (1 и 4 – сваи, 2 – горизонтальные прутья арматуры, 3 – залитый бетоном ростверк)

Армирование нужно, чтобы повысить устойчивость к изгибу; без жесткой арматуры ростверк трескается при малейшей деформации. Поскольку на него действуют одновременно переменные нагрузки сверху (то есть вес здания) и снизу – давление грунта через сваи, постольку на армировании экономить нельзя.

Армирование ленточного ростверка

Армирование ленточного ростверка аналогично армированию ленточного фундамента. В балке ставят 2 (верхний и нижний) пояса армирования, каждый состоит минимум из 2 продольных прутьев, с вязкой через 30-40 см. Продольные прутья принимают всю нагрузку деформации ростверка – поэтому их диаметр не меньше 10-12 мм (лучше больше), а сечение – периодическое поперечное. Вертикальные прутки такие же. Поперечные прутки не берут нагрузку, их задача связать каркас в систему, отсюда для экономии они тоньше, порядка 6-8 мм, возможно применять гладкие.

Армирование монолитного железобетонного ростверка

Каркас должен быть при заливке покрыт слоем бетона минимум в 3-5 см – иначе есть риск коррозии арматуры. Итого, на каждую балку периметра требуется 4 длинных продольных прутка (желательно цельных или сварных), короткие прутки того же сечения для вертикальных стоек, короткие поперечные прутки и монтажная проволока.

Армирование плитного ростверка

Армирование плитного ростверка также аналогично армированию монолитной плиты: те же два пояса сетки армирования в 3-5 см вглубь плиты от поверхностей. Каждый пояс – сетка толстой арматуры переменного сечения, с шагом в 20-40 см. Пояса соединяются по вертикали того же диаметра прутками арматуры, все прутки соединены проволокой или сваркой.

Армирование свай

Все сваи при изготовлении армируются, «хвосты» прутков должны на 15-20 см выступать из оголовка. Поверхность оголовок свай обязательно надкалывается – чтобы создать шероховатую поверхность, лучше соединяющуюся с новым залитым бетоном. При монтаже прутки арматуры свай соединяются проволокой или сваркой с арматурным каркасом ростверка.

Процесс возведения столбчатого монолитного фундамента (нижние 3 изображения – 1. возведение опалубки с армированием, 2. заливка, 3. опалубка снята)

Строительство ленточного фундамента для бани – руководство по армированию, создании опалубки и другим тонкостям возведения ленточного монолитного фундамента.

Установка отлива на фундамент – как правильно выполняется монтаж отлива и какие ошибки не стоит совершать.

Заливка ростверка бетоном

Приготовление раствора и заливка опалубки уже подробно описаны в статье про создание опалубки ленточного фундамента. Процесс абсолютно идентичен, так что читайте и внедряйте.

Источник