Монтаж насоса отопления без сварки

Два варианта врезки циркуляционного насоса: советы профессионалов

Вступление

В прошлой статье, я говорил об установке циркуляционного насоса в систему отопления. В ней я заметил, что наряду с ручным переключением на работу с циркуляционным насосом, существует вариант врезки циркуляционного насоса при котором, человек может не управлять его включением/отключением. Если есть электропитание насоса, то теплоноситель проходит через насос. Если нет электропитания насоса, то теплоноситель циркулирует естественно.

Куда врезать насос, на подучу теплоносителя или обратку?

В прошлой статье я затрагивал этот вопрос, здесь повторюсь и дополню. Практики считают, что нет принципиальной разницы, куда врезать циркуляционный насос на подачу теплоносителя или в обратку. Современные насосы для циркуляции не боятся напора и прекрасно работают и там и там.

Однако, на практике, чаще приходится ремонтировать, насосы, установленные на прямую подачу теплоносителя в системах с твердотопливными котлами отопления. Именно в них, происходит длительное закипание системы и выход из строя циркуляционного насоса.

Вернемся к теме статьи и посмотрим два варианта врезки циркуляционного насоса.

Вариант 1. Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса

Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса позволяет в автоматическом режиме, без участия человека, переключать систему на естественную и принудительную циркуляцию. Достигается это установкой на перекрывающий байпас не шарового крана, а шарикового клапана.

Работает данная схема так. При работе насоса шарик шарового клапана напором насоса прижат и перекрывает магистраль естественной циркуляции. Если электропитание насоса прекращается или насос выходит из строя, шарик клапана всплывает и естественная циркуляция теплоносителя возобновляется.

Вариант 2. Врезка циркуляционного насоса с ручным управлением

В этой схеме, управление движением теплоносителя осуществляется вручную. Чтобы теплоноситель двигался принудительно (через насос), перекрывается шаровой клапан байпаса и открываются вентиля около насоса . Чтобы теплоноситель двигался естественно, без участия насоса, вентиля перекрываются наоборот.

Как выбрать шаровой клапан

Если представить механику и физику перекрывания трубы шариком шарового клапана, то возникает логичный вопрос: как будет работать шаровой клапан, установленный не вертикально, а горизонтально или под углом.

Практики рекомендуют использовать чугунный клапан «Tech-Pol» (Польша). Он работает, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Выводы

Качественная установка циркуляционного насоса в систему отопления включает (обязательно):

• Проверка маркировки насоса;
• Установку насоса с линией обвода (байпаса);
• По движению теплоносителя, перед насосом ставим фильтр грубой очистки (лучше магнитного). Без фильтра, лопасти насоса быстро выйдут из строя;
• Насос окружаем шаровыми перекрывающими кранами. Это позволит ремонтировать насос в любое время, при этом не нарушать работы отопительной системы;
• В основную линию теплоносителя ставим либо шаровой кран, либо шаровой чугунный клапан. Они позволят теплоносителю обойти насос в случае выхода из строя и не нарушить систему отопления.

Источник

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Источник

Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Нередко возникает необходимость (или желание) в модернизации или ремонте действующей системы отопления, что наверняка повлечёт за собой врезку в трубопровод дополнительного оборудования. Это могут быть насосы, краны, вентили, патрубки, фильтры и т.д. Здесь приходится рассматривать два фактора, влияющих на технологию монтажа. Во-первых, это материал труб: одно дело, если они стальные, и совсем другое дело, если они пластиковые. Во-вторых, это возможность слива теплоносителя. Если она почему-то не была предусмотрена, ситуация осложнится. Но даже в этом случае, как показывает практика, выход есть.

Хомут для врезки в трубу.

Существуют определённые принципы, которых следует придерживаться при установке нового оборудования. К ним относятся: минимизация утечки теплоносителя (особенно из закрытых систем), сохранение эксплуатационных показателей системы (температурного режима, КПД), максимальное сокращение времени производства работ (для чего все материалы и инструменты должны быть приготовлены заблаговременно).

Правила установки нового оборудования

Врезка в центральную систему отопления

Установка нового оборудования или замена вышедшего из строя, не должна влиять на работоспособность всей системы. Правильная врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления осуществляется с минимальным сроком остановки теплоснабжения дома или квартиры.

Эта процедура должна выполняться только с соблюдением следующих правил и рекомендаций:

• Минимальная утечка теплоносителя. В особенности это касается закрытых систем, работающих под давлением. В таком случае оптимальным вариантом будет врезка в отопление без сварки с применением специальных муфт;
• Уменьшить простой системы на время выполнения работ. Для этого необходимо заранее предусмотреть наличие всех инструментов и материалов;
• Сохранение параметров нагрева помещения с учетом нового оборудования для модернизации. Не должно уменьшаться КПД, изменяться температурный режим, если только это не запланировано заранее;
• Безопасность. В особенности это касается тех случаях, когда выполняется врезка ТЭНа в систему отопления.

Для этого рекомендуется предварительно изучить имеющуюся схему отопления заранее и разработать план по ее модернизации или ремонту. Например, врезка электрокотла в систему отопления выполняется не только по рекомендациям производителя, но и с учетом оптимального месторасположения оборудования. Рассмотрим часто встречающиеся виды работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Что такое сгоны

Сгон – это соединительная деталь, которая выглядит как коротенькая трубка, у которой на одном конце резьба короткая, на другом более длинная. Сюда надевается контргайка и муфта целиком.

Рекомендуется брать сгоны для труб с достаточно длинной резьбой, иначе все детали не поместятся на участке с резьбой, и тогда потребуется увеличивать расстояние между соединяемыми концами трубы и сгона, в результате прочность соединения будет снижена.

Данная соединительная деталь наиболее часто применяется при прокладке водопроводов. Поэтому ее необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами.

Чаще всего встречаются следующие виды металлических сгонов для труб:

• Никелированные. Данные сгоны придают трубопроводу более красивый вид, поэтому чаще всего используются в жилых помещениях. Однако они более дорогие по сравнению с обычными стальными деталями.
• Оцинкованные. Применяются на открытых участках, где на трубопровод будут оказывать влияние атмосферные явления.
• Стальные. Используются для трубопроводов, укладываемых в грунт. Чтобы предотвратить образование коррозии осуществляется их покраска.

Госстандартом определены такие размеры сгонов для труб:

• 150×50×65×17 мм, где первое значение длина, второе — внутренний диаметр, третье — длина одного резьбового участка, последнее – длина другого резьбового участка;
• 130×32×55×13 мм;
• 110×15×40×9 мм.

Врезка насоса в систему отопления

Схема установки насоса в систему отопления

Это устройство предназначено для улучшения циркуляции теплоносителя в системе. Для частных домов чаще всего делается врезка насоса в отопление в том случае, если скорость движения воды в трубах неудовлетворительна. Примечательно, что такая потребность может возникнуть не только для закрытых, но и для открытых систем.

Сначала необходимо определиться с местом установки. Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любой модели – нельзя увидеть четких рекомендаций производителя. Главный вопрос: где делается врезка насоса в систему отопления – до или после котла? Оптимальный температурный режим работы этого устройства обычно составляет 110 град., что дает возможность его монтажа сразу после котла. Однако необходимо учитывать следующие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы насоса:

• Он должен располагаться в самой низкой точке системы;
• Температурные колебания теплоносителя минимальны;
• Участок монтажа рекомендуется выбирать максимально прямолинейным.

Исходя из этих условий, врезка насоса отопления в старую систему выполняется непосредственно перед котлом. Таким образом обеспечивается не только равномерная подача воды в теплообменник котла, но и повышается срок безремонтной службы насоса.

Перед началом работ необходимо понизить уровень нагрева теплоносителя до минимального. Разница в технологии врезки заключается лишь в материале изготовления труб.

Монтаж насоса в стальной трубопровод

Возможные варианты изготовления контура с насосом

Установка насоса рекомендуется не в трубопровод. Лучше всего выполнять параллельный монтаж. Для этого необходимо изготовить б-образную конструкцию из труб, среднюю часть которой будет занимать насос.

Диаметр магистрали должен соответствовать параметрам основной. Обязательно устанавливается запорная арматура для перекрытия теплоносителя. Корректная врезка циркуляционного насоса в систему отопления может выполняться без сварочного аппарата. Для этого необходимо выполнить такие действия:

• Перекрыть движение теплоносителя на участке монтажа. Если в системе не установлена запорная арматура – в большинстве случаев придется полностью слить воду из труб;
• Сделать два монтажных отверстия в обратной трубе. Во время врезки насоса в систему отопления следует тщательно проверять размеры;
• Установить переходные муфты;
• Подключить уже собранный контур с насосом.

В комплектацию последнего рекомендуется включить обратный клапан. Таким образом врезка любого насоса в отопление не повлияет на направление движения жидкости в трубах.

Установка насоса в пластиковые трубы

Седелка для врезки в пластиковые трубы

Для полимерных труб задача упрощается. Это связано с тем, что схема врезки насоса в систему отопления может осуществляться с помощью специальной муфты с фрезой. Даже если на участке работ нет запорной арматуры – воду из трубы сливать не обязательно.

Сделав разметки на участке магистрали, устанавливаются специальные вентили для врезки под давлением. Затем необходимо подключить контур с насосом согласно схеме врезки в систему отопления. С помощью фрезы в основной магистрали делаются отверстия. Они предназначены для врезки насоса в систему отопления. Предохранительная муфта не дает жидкости вытекать из контура. Но небольшое количество все равно будет просачиваться. Поэтому рекомендуется заранее подготовить сухую ветошь. После завершения врезки в систему отопления проверяется герметичность стыков, затем можно запускать котел.

Во время монтажа важно обратить внимание на следующие факторы:

• Правильное расположение насоса относительно направления движения жидкости в трубах. На корпусе устройства есть соответствующие указатели;
• Циркуляционный насос нельзя устанавливать перевернутым или под неправильным углом.

Правильное и неправильное расположение насоса

Недостатком седелки является ее относительно высокая стоимость – от 5000 рублей для трубы диаметром 40 мм. Поэтому врезку циркуляционного насоса в систему отопления можно сделать с помощью самодельного переходника. Для этого понадобится обычная муфта с внутренней резьбой и шаровой кран. Собрав эту конструкцию, муфта устанавливается на обратную трубу отопления. Открыв кран с помощью электродрели, делаются отверстия в магистрали. Затем важно быстро перекрыть запорную арматуру, чтобы предотвратить розлив теплоносителя. По такой технологии можно осуществить врезку в отопление без сварки для любых типов труб.

Схема ремонта трубопровода методом «труба в трубе»

1 — ГМТ; 2 — гофрированная оболочка; 3 — проволочная оплетка; 4 — ремонтируемый трубопровод; 5 — поврежденный участок трубопровода; 6 — котлованы; 7 — трос; 8 — съемная головка; 9 — кольцо; 10 — направляющий лоток
Давление транспортируемой среды, воздействуя на гофры ГМТ, заставляет его увеличить свою длину, что, в свою очередь,будет оказывать силовое воздействие на концы ремонтируемого трубопровода, к которым приваривается ГМТ. С целью снятия недопустимых осевых нагрузок на ремонти­руемый трубопровод необходимо концевые участки разрушенной части трубопровода жестко соединить с концевыми участками неразрушенной части ремонтируемой трубы. Чтобы не повредить ГМТ о неровные края ремонтируемого трубопровода, проводят обработку кромок ручным слесарным инструментом или шлиф-машинкой.

Для исключения низкопроизводительной операции — подго­товки кромки ремонтируемого трубопровода — защиту внешней поверхности протаскиваемой трубы предлагается производить путем установки защитного футляра на кромки ремонтируемого трубопровода. Футляр представляет собой устройство, со­стоящее из двух коаксиально соединенных основаниями цилин­дров 1, надеваемое на концы ремонтируемого трубопровода с натягом или прижимаемое к наружной поверхности трубопрово­да хомутом 2 (рисунок ниже).

Врезка электрокотла в систему отопления

Схема врезки электрокотла в систему отопления

Прежде чем осуществить врезку электрокотла в систему отопления необходимо знакомиться с инструкцией по монтажу. Зачастую схема не отличаются от стандартных – исключение составляют лишь ионные котлы, характеризующиеся небольшим размером.

Нужно сразу отметить, что незаконная врезка в систему отопления центрального типа любых котлов запрещена. Этого нельзя делать даже при не соответствующем уровне нагрева воды в трубах. В противном случае велика вероятность снижения КПД системы и выхода из строя котла. Добиться соответствующего температурного режима работы отопления можно только в управляющей компании.

Во время врезки электрокотла в автономную систему отопления следует сделать обвязку. Она должна состоять из следующих компонентов:

• Насос. Если он в котле уже есть – монтаж необязателен;
• Распределительный клапан и балансировочный кран;
• Запорная арматура на выходную и обратную трубу;
• Манометр и термометр.

Новая врезка в трубу существующего отопления должна выполняться только после остановки основного котла. Иначе это может привести к его поломке.

Если электрокотел монтируется как дополнительный источник нагрева воды – следует сначала правильно рассчитать его мощность. Работа прибора должна оптимизировать температурный режим, не нарушая его.

Соединение контура и батарей

Разбираться с методами соединения труб отопления с радиатором начнем с рассмотрения материалов, из которых могут быть сделаны системы обогрева. Они могут быть разными:

Все они выполняют одну-единственную функцию – это транспортировка теплоносителя от котельной (котла) к радиаторам, которые, в свою очередь, отдают тепло и тем самым нагревают помещение. Все батареи присоединяются к системе резьбой. Для этого на контур устанавливаются фитинги с переходом на резьбу. На полимерные контуры они ставятся методом пайки или напрессовыванием. Медь только паяется, а сталь может соединяться пресс-фитингами и резьбой.

В любом случае к батарее подводится резьбовое соединение. Как соединить батарею отопления с

Схемы подсоединения батарей к отоплению

• нижнее подключение;
• боковое подключение;
• диагональное подключение.

Самый эффективный вариант – это диагональ. В этом случае подача в батарею осуществляется сверху, а обратка выходит снизу противоположного торца. Разница температуры радиатора при различных методах подключения несущественна, поэтому в первую очередь следует отталкиваться от расположения батареи. В комплекте с новыми батареями всегда идут детали для их подключения:

• гайки с маркировкой «S» и «O»;
• заглушка;
• кран Маевского.

Перед тем как соединить радиатор отопления с трубой в отверстия на торцах батареи закручиваются гайки, а потом в них в зависимости от разводки вкручиваются заглушки, кран Маевского и американки.

Американка – это такая гайка, которая может крутиться при неподвижном фитинге. Кстати, при подсоединении труб отопления к котлу отопления также обязательно ставить краны с американкой. При этом нужно чтобы американка накручивалась не на патрубок котла, а на контур. Тогда можно будет спокойно снять котел и из него не выльется вода.

Некоторые мастера не ставят краны при обвязке батарей, что приводит к сложностям в дальнейшей эксплуатации. Если вы захотите снять и прочистить батарею, то придется сливать всю воду из системы, а потом заполнять ее. А если зимой случится гидроудар и разорвет радиатор, что тогда? Получается, нужно будет остановить всю систему обогрева, чтобы заменить его. Это притом, что вряд ли у кого-то дома стоит дежурный запасной радиатор.

Нужно будет поехать в магазин, купить его, найти мастера. Это займет полдня минимум, при минусовой температуре на улице есть риск размораживания системы. И тогда нужно будет не только батареи менять, а и чинить весь контур. Если ставить краны, то можно отсекать радиаторы без остановки всей системы.

Монтаж дополнительных нагревательных элементов

ТЭНы для врезки в радиаторы отопления

Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности. При врезке ТЭНа в систему отопления нужно учитывать такие параметры радиатора:

• Модель батареи. Монтаж нагревательного элемента возможен лишь в секционные радиаторы. Он выполняется в монтажное отверстие прибора отопления;
• Радиус и резьбовое соединение. При врезке ТЭНа в отопление учитывается не только его длина, но и монтажные параметры;
• Мощность. Учитываются параметры основного источника нагрева воды в трубах.

Рекомендуется выбирать модели с регулировочным термостатом. Это даст возможность устанавливать индивидуальный режим нагрева для каждого радиатора в отдельности.

Изготовление и монтаж самодельных нагревательных электрических элементов небезопасно для жизни и здоровья проживающих в доме. Необходимо использовать только сертифицированную заводскую продукцию.

Самостоятельное изготовление сгона

При необходимости изготовить сгон нужных размеров можно самостоятельно. Для выполнения работы потребуются:

• металлическая стальная труба – отрез трубы соответствующей длины;
• столярные тиски для облегчения работы;
• оборудование для нарезки резьбы: плашка с плашкодержателем для внешней резьбы или метчик для нанесения внутренней резьбы;
• напильник (предназначается для снятия фаски);
• болгарка (ножовка по металлу) для резки, если потребуется отрезать часть трубы для заготовки сгона;
• смазка.

Работа выполняется в следующем порядке:

1. при помощи болгарки или ножовки отрезается заготовка для сгона соответствующей длины;

Обрезка трубы болгаркой для изготовления сгона

В соответствии с рекомендациями специалистов длина сгона должна быть на 3 – 5 мм больше разрыва труб.

1. с концов подготовленного отреза снимается фаска;
2. края обрабатываются смазкой для облегчения нарезки резьбы;
3. сгон зажимается тисками;
4. выбранным оборудованием нарезается резьба. Короткая часть резьбы должна составлять не менее 5 ниток, а длинная – 20 ниток. При необходимости длинная часть может быть увеличена до 30 ниток.

Нарезка резьбы на сгоне

При самостоятельном изготовлении сгона нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты мастера. Рекомендуется использовать перчатки и защитную маску при резке труб.

Особенности

Все работы, связанные с дополнительным использованием городской или поселковой системы водопровода, согласовываются с местным водоканалом. Самовольное подключение к магистральному трубопроводу или даже индивидуальному на участок, в дом, квартиру до счетчика является административным нарушением, за которое на виновное лицо могут налагаться крупные штрафные санкции. Если разрешения получены, работы на магистральных линиях по врезке дополнительных отводок с отключающей арматурой общим счетчиком должны производить специалисты водоканала. Разводку водопровода внутри дома или участка заявитель выполняет самостоятельно, но по плану помещений и профильному чертежу трубопроводов водоснабжения, которые были документально согласованы при получении разрешения.

Нужно понимать, что любое незаконное подключение к водопроводной трубе коммунальщиков будет рано или поздно обнаружено.

Работники водоснабжающих организаций каждую неделю совершают рейды по выявлению нарушителей, особенно в случаях больших разбежек в показателях потребления по приборам и расходов воды по факту. Нарушитель может попользоваться водой только два дня, а штраф рассчитывается по формуле расчета минимум за полгода. Риск быть обнаруженным за эти полгода больше 20 раз слишком велик. Стоит ли овчинка выделки? Конечно, нет.

Виды уплотнителей

Раньше не было такого разнообразия уплотнителей, как сегодня. Некоторые сантехники используют весь спектр материалов в своей работе, а есть консерваторы, которые до сих пор признают только лён. Правы ли они? Давайте разберемся. Чем уплотнить резьбу на трубе отопления:

• лента-фум;
• лён с пастой;
• анаэробный клей герметик;
• уплотнительная нить.

Сохнет лён в системах с горячим теплоносителем, а гниет на холодной воде. В первом и во втором случае результатом процесса будет появление течи. Благодаря пасте фитинг после закрутки можно немного отпустить, сделав оборот назад не более чем на 45 градусов. Универсальный материал, подходит как для соединения металлических труб отопления, так и для полимеров.

Лён подходит для всех видов резьбы на трубах отопления независимо от диаметра. Он самый дешевый из уплотнителей

Важно правильно его намотать:

• при помощи полотна по металлу или напильника делаются насечки на резьбе;
• прядь льна скатывается в нечто подобное нити;
• накрутка осуществляется по ходу закручивания фитинга (обычно по часовой стрелке);
• равномерно наносится защитная паста.

При накручивании льна важно не переусердствовать. Сначала нужно сделать первый виток, который закрепит уплотнитель на резьбе

При этом остается хвостик. На втором витке оставшийся хвостик подхватывается и наматывается вместе с общим волокном. Следите, чтобы не было перекрутов. Распределять материал по резьбе нужно равномерно от торца к корпусу фитинга. Работая со льном, при соединении труб отопления, нужно следить за своими руками, так как они постоянно измазаны пастой. Если такими руками взяться за полипропиленовую трубу, останется отпечаток.

Фум лента применяется для тонкостенных фитингов и соединителей с мелкой резьбой. Работать с материалом легко, руки всегда чистые. При этом фум лента достаточно дорогая и в основном ее используют для маленьких диаметров. Существенный недостаток этого уплотнителя – это невозможность юстировки. То есть, если стык труб отопления закручен и его нужно немного отпустить, чтобы отцентрировать, то соединение при этом теряет свою герметичность.

Уплотнительная нить так же, как и фум лента не нуждается в смазке и применении специальной пасты. Она может наматываться на грязную или мокрую резьбу, применима для пластика.

Герметики наносятся на чистую и обезжиренную резьбу (обычно новую). Они бывают:

• демонтируемые;
• трудно демонтируемые.

А по факту они все не демонтируемые. Перед тем как соединить трубы отопления, используя герметик, вы должны быть готовы к тому, что разобрать соединение можно будет только после нагревания. И только тогда, возможно, получится его открутить. Зато при монтаже места соединений даже не нужно подтягивать ключами.

Источник