Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.
Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.
Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.
Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.
Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.
Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.
Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.
При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.
После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.
Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.
Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.
Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.
Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.
Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.
Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.
Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.
Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.
При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.
При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.
В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.
При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.
Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.
Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.
Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.
После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.
Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.
Гильзу подбираете согласно сечению проводов.
Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.
После чего, то же самое проделываете со вторым концом.
Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.
Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.
А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?
В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.
При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.
Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.
После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.
Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.
А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.
Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.
Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.
После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.
После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.
Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.
Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.
Источник
Устройство стяжки по нагревательным матам в ванной комнате. Возможные ошибки.
Монтаж нагревательный матов электрического пола под плитку не вызывает особых сложностей. Технология отработана, рассказана и показана. Поводов для фантазий почти нет.
Непонятные моменты возникают дальше – как и чем сделать облицовку? Разобраться в этом трудно не только тем, кто хочет сделать теплый пол самостоятельно, но и специалистам.
У производителей таких систем в этом вопросе нет сложностей – сразу, ложем плитку на клей. Легко и просто:
Но практика показывает, что укладывать плитку непосредственно на мат, не совсем хорошая идея. Это больше маркетинговый ход продавцов.
Слой клея должен быть над проводом, минимум, несколько мм и без пустот. Толщина провода 3-4 мм + сетка + неровности стяжки + неплотно прижатый мат к стяжке. Еще необходимо нанести клей на плитку. Набирается предельно допустимый слой для многих видов клея 10-12 мм.
Если учесть, что клей нужен высоко пластичный, то возникают вопросы:
- Большой расход дорого клея. Но это, еще, пол беды. На таком слое, у клея класса С2 происходят значительные усадки. Плитка по мере высыхания непредсказуемо выворачивается и положить ее, без СВП , невозможно. Требуется покупка качественных (дорогих) СВП.
- Проконтролировать, как заполняется пространство под плиткой с использованием СВП – невозможно, даже если нагревательный мат предварительно был покрыт клеем. На «горбатой» стяжке клинья (местами) будут подтягивать плитку со слоем клея вверх.
- Из-за толстого слоя отодвигаются сроки начала последующих работ.
- Направление укладки первого ряда можно контролировать только лазерным уровнем.
И главная сложность у такого способа – необходимость сделать уровень теплого пола одинаковым с соседним помещением. А перепады могут составлять несколько сантиметров.
Кроме того, увеличивается возможность повреждения даже покрытых клеем проводов. Стремянки , подмости сплющивают провода:
Поэтому, и возникает идея выполнять облицовку в два этапа. Сперва накрыть греющие маты клеем. А на второй день – положить плитку.
Но такая рекомендация таит опасность.
Если коротко, то так:
И на ту же тему, отрывок из ролика:
В случае, показанном в ролике, совпало несколько положительных факторов, которые и дали (возможно) положительный результат:
- Был удачно выбран ровнитель. «КРЕПС РВ» предназначен для устройства стяжек, слоем от 5 до 50 мм, в том числе по обогреваемым полам; высокая прочность (более М300) смеси, состоящей из цемента, крупнозернистого песка и модифицированных специальных добавок.
- Ровнитель был нанесен на еще мокрый клей (на второй день). То есть, два материала с похожими свойствами были нанесены с незначительным разрывом по времени, друг на друга.
Но ситуация могла быть и другая. Наносили бы второй слой через три дня. И не «КРЕПС РВ», а Стяжку от Ceresit «CN 178» или «CN 80».
Под словом «ровнитель» многие понимают самовыравнивающие смеси. Большая часть которых на основе гипса или с добавками гипса.
Даже у смесей, предназначенных для теплых полов, много нюансов. Например, «Смесь Thomsit DD предназначена для выравнивания оснований. Толщина слоя за одно нанесение – 0,5–5 мм. Прочность основания на сжатие должна быть не менее, чем у «Thomsit DD». Растворная смесь Thomsit DD пригодна для устройства полов с подогревом. При необходимости устройства прослоек толщиной 6 мм и более следует использовать смесь Thomsit DX, Thomsit DG.»
Рекомендации техотдела “Церезит” по укладке теплого пола в клей.
Эти ответы можно найти на сайте Ceresit.
Чем отличается смесь пригодная для использования на теплых полах от «просто» смеси для выравнивания поверхностей?
– Там есть добавки, аналогичные эластичной эмульсии «Ceresit СС 83»:
Такие добавки превращают смесь, предназначенную для устройства стяжек, в плиточный клей. Чем больше добавишь, тем выше класс клея получишь. Об этом можно узнать в технической документации любого производителя.
Более правильно выполнены слои в этом ролике:
Но возможны и другие варианты выполнения первого этапа. Фантазия не имеет границ.
В этом варианте, тоже, не все просто.
Первое:
Второе.
Не все “ровнители” подходят для теплых полов. У многих «нивелирок» прочность сцепления с основанием меньше чем у клея класса «С2». Нарушается правило – каждый последующий слой должен быть слабее предыдущего.
Это можно проверить через несколько дней после заливки, поковыряв ровнитель мастерком. Для правильного понимания, намазать рядом слой «Ceresit СМ 117» (или любого клея для теплого пола). Прозрение наступает быстро.
Третье. Монтажная лента электрического мата (скотч) слабо цепляется к основанию и провода часто всплывают в нивелир массе. Особенно при слое больше сантиметра.
СТЯЖКА ПОЛА ИЗ СМЕСИ “ПОЛИМИН ЛЦ 2”
Как вариант, провода можно заранее примазать клеем:
КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА КЛЕЕМ.
Но проблема получить ровную плоскость с помощью само выравнивающих смесей не решена. Поэтому логично возникает идея установки маяков:
Способ установки маяков, показанный в ролике, незаменим на стяжке, в которой скрыты коммуникации. Если ставить маяки на такой стяжке по дюбелям, то при сверлении можно встретить кабель или трубу. Высокая прочность приготовленной смеси, позволяет делать стяжку по таким маякам, на второй день. А густой раствор (для маяков) не приводит к растрескиванию их, при высыхании.
Такая стяжка решает все проблемы.
- Самый экономичный вариант (минимальная толщина, благодаря особой конструкции маяков и самые дешевые смеси)
- Прочность и адгезия соответствуют всем правилам облицовки.
- Контактный слой аналогичен по прочности клею класса «С 2», который необходим для облицовки теплого пола.
- Тонкий слой позволяет вести укладку плитки на второй день. Даже если принять во внимание сказки про необходимые 28 суток твердения – «иначе усадки порвут плитку». Слой в 1 см не даст никаких усадок. Тем более, что стяжка пригодна (с добавками и наполнителями) для теплых полов. Просто наносить смесь (стяжку) без контактного слоя – опасно. Контактный слой не на много удорожает и усложняет технологию.
- Есть возможность довести стяжку до идеала на второй день «прочухиванием».
Источник
