Монтаж кондиционера длина трассы

Длина трассы кондиционера

При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо учитывать и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы кондиционера, то есть протяженность фреоновых трубок от внешнего блока к внутреннему.

Для каждого кондиционера указана своя допустимая длина трассы, об этом подробнее написано в инструкции по установке и эксплуатации. Но в среднем, для бытовых систем охлаждения наилучшие условия работы может обеспечить длина трассы кондиционера равная 3-5 метрам.

Длина трассы кондиционера не должна ни при каких условиях быть меньше 3-х метров, даже если блоки располагаются друг за другом.

Допустимо, если протяженность магистрали будет составлять более 10-15 метров, но необходимо отметить, что в подобном случае мощность работы сплит-системы будет падать прямо пропорционально увеличению длины трассы кондиционера.

В таком случае нужна будет дозаправка сплит-системы согласно инструкции, а еще лучше рассмотреть варианты установки полупромышленных моделей систем кондиционирования.

В случае, когда внешний и внутренний блок кондиционера располагаются на небольшой удаленности друг от друга и расстояние между ними меньше чем длина фреоновых трубок, ни при каких условиях монтажники не должны обрезать или как-то укорачивать данную магистраль. Трубки следует аккуратно скрутить и закрепить рядом с внешним блоком системы охлаждения.

Т.е. если блоки кондиционера разделяет лишь толщина стены, то излишек трехметровой трассы сматывается в кольцо за внешним блоком.

Что касается предельно допустимой длины трассы, то для большинства моделей производитель заявляет максимальную длину 15 метров, для отдельных моделей 20 и даже 25 метров. Помимо длины нужно также помнить, что изгибы трассы (особенно под острым углом) также повлияют на эффективность работы кондиционера. Поэтому очень желательно не выходить за рамки рекомендаций производителя.

Учтите также, что количество фреона в новом внешнем блоке рассчитано на длину трассы не более 5 метров. Если у Вас расстояние больше, необходимо дозаправить кондиционер во время монтажных работ в соответствии с инструкцией к Вашей модели.

Как увеличить длину трассы

Бывают случаи, когда внутренний блок удален от внешнего на 30-40 метров. Особенно это актуально в новых домах, где на этаже есть специальные балкончики для установки внешних блоков. Да, один балкон на все квартиры на этаже. От самой дальней квартиры может легко быть 40 метров. Тут можно сколько угодно возмущаться по поводу проектировки, но никуда, к сожалению, не деться.

Для того, чтобы кондиционер работал при такой длине трассы, нужно в ней увеличить диаметр газовой (та, которая более толстая) трубы на один размер, т.е.:

• вместо 3/8 ставим 1/2;
• вместо 1/2 ставим 5/8.

Важный нюанс — это можно делать только на горизонтальных участках. На вертикальных — все диаметры должны быть такими, как в инструкции. Вот пример с кондиционером мощностью 2,5 кВт (09).

Диаметр газовой трубы увеличен до 1/2 на горизонтальных участках.

При установке кондиционера мы настоятельно рекомендуем обращаться только к специалистам высокой квалификации и контролировать работу монтажной бригады во избежание возможных неполадок как при монтаже, так и в последующем – при работе системы охлаждения.

Upd 10.03.2020: Появились модели, которые могут эффективно работать на длине трассы 35-40 метров без действий, описанных выше. Вот список.

Источник

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

• отступ от потолка и багета;
• отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:

• медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
• межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
• дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
• дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

• дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
• если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
• трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
• стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

• показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
• указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
• предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Источник

Максимальная длина трубопроводов сплит-систем кондиционирования

Прежде чем рассматривать такую, казалось бы, простую тему, как максимальная длина трубопроводов (открывай каталог производителя и смотри, какая там максимальная длина), я хочу задать один вопрос: «А что такое инженер в нашей специальности?» Тот, который смотрит в каталог и выдаёт то, что там написано? Но это может сделать и обычный менеджер, знаний гидравлики и термодинамики для этого не нужно. Наверное, инженер — это специалист, который видит немного глубже цифр каталога. Специалист, который может объяснить, откуда взялись эти цифры.

Помню, был спор с уважаемым человеком, который в защиту рекламных каталогов сказал следующую фразу: «Если у меня на руках будет инструкция, как строить синий домик, то красный домик я по ней построить не могу, так как это будет нарушение инструкции…»

Так вот, инженер — это человек, который может построить «домик» любого цвета: понимая, что такое фундамент, несущие стены, перекрытия и кровля здания. При этом неважно, какой при этом у домика будет цвет.

Сплит-системы кондиционирования обладают одной важной характеристикой — максимальным расстоянием от наружного блока до внутреннего. Причём на реальных объектах этот параметр часто становится определяющим при выборе кондиционера.

Чем больше производительность кондиционера по холоду, тем большее расстояние допускает производитель (что наглядно иллюстрирует табл. 1).

Для моделей 2 кВт холода максимальная длина трубопроводов составляет, как правило, 15 м, а для полупромышленных моделей 7 кВт и выше — до 50 м. Для некоторых моделей длина трубопроводов может достигать 100 м.

Однако часто забывают об одной важной детали — производительность кондиционера в каталогах указывается при стандартной длине трубопроводов 7,5 м, а при максимальной длине трубопроводов производительность кондиционера будет меньше. Насколько меньше — посмотрим на данные табл. 2.

В принципе, потери мощности небольшие — для 71-й модели при длине 30 м (эквивалентной длины) потери при работе на холод составляют всего 3, 2 % мощности. С другой стороны, для модели 140-й потери для 50 м длины составляют уже 1 7 %.

Теперь нужно обратить внимание на теорию.

На рис. 1 изображён классический цикл фреона в контуре кондиционера. Обращаю внимание читателя, что это цикл для любых систем на фреоне R410a, и от производительности кондиционера или марки цикл не зависит. Начнём с точки D, в которой с «начальными» параметрами (температура +7 5 °C, давление 27,2 бара) фреон попадает в конденсатор наружного блока. Фреон в данный момент — это перегретый газ, который сначала остывает до температуры насыщения (около +4 5 °C), затем начинает конденсироваться и в точке А полностью переходит из газа в жидкость. Затем происходит переохлаждение жидкости до точки А (температура +4 0 °C). Считается, что оптимальная величина переохлаждения составляет + 5 °C. После теплообменника наружного блока хладагент поступает на устройство дросселирования [это терморегулирующий вентиль (ТРВ) либо «капиллярка»], и его параметры меняются до точки B (температура + 5 °C, давление 9,3 бара).

При этом важно, что после дросселирования в жидкостный трубопровод поступает именно смесь жидкости и газа. Чем больше величина переохлаждения фреона в конденсаторе, тем бóльшая доля жидкого фреона поступает во внутренний блок, тем выше КПД кондиционера.

В-С — процесс кипения фреона во внутреннем блоке с постоянной температурой около 5 °C, С-С´ — перегрев фреона до +1 0 °C.

С´-L — процесс всасывания фреона в компрессор и потери давления при этом. Аналогично — процесс D´-M.

L-M — процесс сжатия газообразного фреона в компрессоре с повышением давления и температуры.

Потери давления на гидравлическом сопротивлении по длине трубопровода выражаются вариацией широко известной формулы Дарси-Вейсбаха:

где P₁ и P₂ — давления на входе и выходе из трубопровода, Па; l — длина трубопровода, м; d — внутренний диаметр трубопровода, м; λ — безразмерный коэффициент потерь на трение по длине; V — скорость потока, м/с; k_гидр — гидравлическая характеристика сети; ρ — плотность жидкости, кг/м³. Как видно, потери давления в системе зависят от скорости фреона V и гидравлической характеристики сети k_гидр.

Рекомендуемая скорость движения хладагента: для жидкостного трубопровода — от 0,3 до 1,2 м/с; для газового трубопровода — 6–12 м/с.

Что будет происходить с кондиционером при увеличении гидравлической характеристики сети (вследствие повышенной длины или большого количества местных сопротивлений)? Повышенные потери давления в газовом трубопроводе приведут к падению давления на входе в компрессор. Компрессор будет захватывать хладагент меньшего давления и, значит, меньшей плотности. Расход хладагента упадёт. На выходе компрессор будет выдавать меньшее давление и упадёт температура конденсации. Пониженная температура конденсации приведёт к пониженной температуре испарения и обмерзанию газового трубопровода.

Если повышенные потери давления будут происходить на жидкостном трубопроводе, то процесс окажется даже более интересным, поскольку мы выяснили, что в жидкостном трубопроводе идёт фреон в насыщенном состоянии, а точнее — даже смесь жидкости и пузырьков газа, и любые потери давления будут приводить к небольшому вскипанию хладагента и увеличению доли газа. Увеличение доли газа будет приводить к резкому увеличению объёма парогазовой смеси и возрастанию скорости движения по жидкостному трубопроводу.

Повышенная скорость движения снова будет вызывать повышенные потери давления, поэтому процесс будет «лавинообразный».

Условный график удельных потерь давления в зависимости от скорости движения фреона в трубопроводе представлен на рис. 2. Его можно рассматривать и как график потерь давления по длине. Если, к примеру, потери давления при длине трубопроводов 15 м составляют 400 Па, то при увеличении длины трубопроводов в два раза (до 30 м) потери давления увеличиваются не в два раза до 800 Па, а в семь раз — до 2800 Па.

Поэтому простое увеличение длины трубопроводов в два раза относительно его стандартных длин становится фатальным для кондиционера.

Как правильно увеличивать длину трасс больше стандартно допустимых величин?

Для этого нужно решить две проблемы. Проблема №1 — проблема повышенных потерь давления по длине в трубопроводах системы.

Как мы выяснили, повышенные потери давления приводят к резкому снижению мощности кондиционера по холоду, уменьшению расхода фреона и перегреву компрессора. Что, в свою очередь, приведёт к заклиниванию или сгоранию обмоток двигателя. Чтобы этого не происходило, мы должны уменьшить удельные потери давления путём уменьшения скорости движения в трубопроводах. То есть просто увеличить диаметры трубопроводов. Уменьшение скорости движения фреона в два раза уменьшает потери давления в четыре раза — формула (1) — и, соответственно, во столько же раз позволяет увеличить длину трубопроводов.

Чтобы проверить это на реальном оборудовании, давайте ещё раз посмотрим на табл. 2:

• потери мощности на холод для 71-й и 140-й моделей при длине 50 м;
• 71-я модель — коэффициент коррекции 0,94 (потери 6 %);
• 140-я модель — коэффициент коррекции 0,829 (потери 17, 1 %).

Значит, потери давления уменьшились в 17,1/6 = 2,85 раза.

140-я модель ровно в два раза мощнее 71-й, а трубопроводы там одинаковы (? и ? ). Поэтому скорость движения фреона ровно в два раза меньше. Потери давления, которые подчиняются квадратичной зависимости от скорости, должны быть около 3 6 %. По факту меньше, так как точка отсчёта идёт не от 0 м, а от 7,5 м.

То есть при уменьшении скорости фреона в два раза потери давления также уменьшаются как минимум в два раза (на практике даже больше, чем в два).

Теперь давайте посмотрим ещё раз на табл. 1. Диаметр жидкостного трубопровода 6,35 мм работает как на системе мощностью 2 кВт, так и на системе 7,1 кВт. На модели 7 кВт длина труб может достигать 30 м, значит никаких критичных потерь давления при такой длине нет. Располагаемое давление компрессора, как мы уже выяснили, не зависит от мощности кондиционера. Поэтому одинаковые жидкостные трубопроводы для моделей от 2 до 7 кВт объясняются отсутствием труб меньшего диаметра. Для моделей от 2 до 5 кВт жидкостный трубопровод взят «с запасом». А вот диаметр газового трубопровода подобран ближе к реальным величинам, поэтому его сечение меняется от 9,52 до 15,88 мм.

Учитывая всё вышеизложенное, можно составить следующую табл. 3.

Потери мощности при указанной максимальной длине будут от 10 до 1 5 %. Как следует из табл. 2, потери мощности допускаются до 2 0 %.

Проблема №2 — возврат масла в компрессор. Увеличивая диаметр газового трубопровода, мы уменьшаем скорость движения хладагента, а значит может возникнуть эффект отделения масла и застаивание его в трубопроводах и «масленых ловушках». Чтобы этого не происходило, в некоторых наружных блоках предусмотрены специальные устройства — маслоотделители. Но на большинстве «наружек» маслоотделителей нет. С другой стороны проблема отделения масла была больше характерна для фреона R22. Во-первых, потому что вязкость минерального масла, применяемого с фреоном R22, больше, чем полиэфирного для фреона R410a. Во-вторых, плотность R410a выше, располагаемое давление выше, поэтому диаметры трубопроводов на один-два типоразмера меньше.

В любом случае увеличение диаметра газовых трубопроводов допускается на горизонтальных участках. То есть на вертикальных участках трубопровода необходимо применять стандартный (каталожный) диаметр, а на горизонтальных можно переходить на диаметр бОльшего сечения.

Пример — в жилом комплексе города Перми на каждом этаже здания выделены специальные помещения для наружных блоков кондиционеров (рис. 3). Но длина трубопроводов, которая возникает при этом, достигает 40 м. Максимальная длина для бытовой серии любого производителя — 25 м. Однако в случае увеличения диаметра газового трубопровода до ½ длина трубопровода может достигать 40 м. Смонтирована бытовая модель RAC35.

Участок возле наружного блока выполняется стандартным (¼, ? ), далее примерно на расстоянии 1 м выполнен переход газовой трубы до диаметра ½ на пайке, и затем возле внутреннего блока обратный переход на ?. Жидкостная труба без изменений.

По такой схеме было смонтировано уже более десяти кондиционеров. Самый первый — более пяти лет назад. Все кондиционеры работают нормально.

Выводы

1. Увеличение максимальной длины трубопроводов возможно при увеличении диаметра трубопроводов. Рекомендации приведены в табл. 3.

2. Увеличение диаметра газового трубопровода возможно только на горизонтальных участках.

3. Необходимо при этом проводить дополнительную заправку хладагента на увеличенную длину жидкостного трубопровода согласно табл. 4.

Источник