Монтаж электропроводок во влажном помещении

Способы прокладки проводов и кабелей в зависимости от внешних факторов

Выбор метода прокладки силовых кабелей и проводов зависит от многих факторов, среди которых особенно можно выделить:
— возможность влияния на кабельную или проводную трассу (или кабеленесущую систему в целом) окружающей среды;
— место прокладки силовой коммуникации;
— суммарное сечение электрокабелей и проводов и общую протяженность трассы.

Влияние окружающей среды

К основным факторам окружающей среды, влияющим на долговечность и работоспособность кабеленесущей трассы и, непосредственно, самой силовой магистрали, относятся:
— влажность (в том числе атмосферные осадки в виде росы, дождя, снега);
— наличие едких паров или газов (кислотных и щелочных);
— повышенная температура окружающей среды;
— наличие в окружающем воздухе огне- или взрывоопасных компонентов в виде газа, пыли, аэрозолей, которые при искрении могут детонировать.

Все вышеперечисленные факторы могут оказывать разрушающее воздействие, как на сами кабели и электрические провода, так и на поддерживающие их кабельные лотки и короба.

Разрушение целостности или сверхмерные деформации кабеленесущей магистрали, а также разрушение изоляции кабелей и проводов могут вывести всю трассу из строя и привести к несчастным случаям, в частности, к поражению электрическим током людей.

Основной мерой защиты кабельной или проводной магистрали является механическая. То есть, токоведущие системы укладываются в металлические короба, на кабельные лотки или прячутся в трубы. Для особых условий эксплуатации разработаны специальные кабельные лотки и короба: огнестойкие, сейсмоустойчивые, герметичные и пр.

Правила укладки кабелей и проводов, в общем, и в металлических коробах и лотках, в частности, диктуются ПУЭ – «Правилами устройства электроустановок».

Классификация проводов

«Голый» провод – без каких-либо защитных и изолирующих покрытий.
«Голый» защищенный провод – имеет покрытие в виде лака, эмали или краски, либо же защищен оплеткой из волокнистых материалов.
Изолированный электрический провод – металл защищен изоляционным материалом.
Изолированный незащищенный провод – изоляция не имеет защитной оболочки от механических воздействий.
Изолированный защищенный провод – поверх изоляционного материала имеется защитная оболочка (из металла или др. материала).

Укладка силовых кабелей и проводов в различных помещениях в зависимости от их специфики

Сухие помещения общего назначения

Прокладка кабелей и проводов в сухих помещениях может быть открытой и закрытой.

Открытая проводка общим напряжением до 1 кВ допускается по несгораемым и трудносгораемым поверхностям изолированными незащищенными проводами в пластиковых или металлических коробах или лотках, в гибких или жестких трубах, а также в токопроводах. Специальные провода или кабели могут укладываться без дополнительных кабеленесущих элементов. Кабельная или проводная сеть напряжением более 1 кВ может быть уложена только внутри токопроводов закрытого или пылезащищенного исполнения.

Скрытый монтаж проводки может быть выполнен изолированными незащищенными проводами при условии их размещения в каналах архитектурной конструкции, трубах или глухих кабельных коробах.

Влажные помещения

Открытая прокладка проводов во влажных помещениях (бытовых или промышленных) может быть выполнена по несгораемым, трудносгораемым или сгораемым поверхностям изолированными незащищенными электрическими проводами при условии из размещения в трубах или закрытых металлических кабельных коробах, либо с помощью спецпроводов.

Если для устройства открытой проводки во влажных помещениях используются токопроводы, то они должны быть в брызгозащищенном исполнении.

Монтаж скрытой электропроводки во влажных помещениях рекомендуется устраивать с помощью труб или кабелями. Кабельные лотки, короба и токопроводы не используются.

Аналогичные правила — для проводки в условиях сырых и очень сырых помещений.

Помещения с повышенной температурой окружающей среды

Открытая проводка в помещениях с высокой температурой (или в помещениях, где существует вероятность кратко- или долгосрочного повышения температуры) реализуется с помощью изолированных незащищенных проводов по сгораемым или несгораемым поверхностям, с использованием теплостойких кабельных лотков и коробов, а также в стальных трубах.

Допускается монтаж электропроводки общим напряжением до 1000 В в токопроводах любого исполнения. При напряжении свыше 1000 В – в токопроводах закрытого или пылезащищенного исполнения.

Скрытая проводка в помещениях с повышенной температурой должна быть защищена металлическими трубами (газо- или водопроводными).

Пыльные помещения

Открытая и скрытая проводка в пыльных помещениях – изолированными незащищенными проводами по сгораемым и несгораемым поверхностям. В качестве кабеленесущих элементов могут быть использованы кабельные трубы или стальные электротехнические короба с крышкой. Допускается применение специальных изолированных проводов и кабелей

Помещения с химически активной средой

Открытая проводка может быть реализована с помощью изолированных незащищенных проводов только по несгораемым и трудносгораемым поверхностям с использованием стальных труб или металлических коробов для проводов.

Закрытая – только с использованием стальных труб.

Пожароопасные помещения всех классов

Проводка в пожароопасных помещениях может быть уложена только по несгораемым или трудносгораемым поверхностям. Реализуется с помощью спецпроводов и бронированных кабелей. В качестве кабеленесущих элементов используются трубы, огнестойкие металлические короба и кабельные лотки. При организации силовой трассы нужно максимально отдалять ее от мест потенциальных механических повреждений. Кабеленесущая система должна иметь прочное и надежное крепление к перекрытиям здания. Фиксирующие элементы (консоли кабельных лотков, подвесы и пр.) должны быть надежно предохранены от самоотвинчивания (резьбовыми контрсоединениями, сваркой или пайкой).

Источник

Моя двушка

Ремонт малогабаритной квартиры

Монтаж электропроводки во влажном помещении

Сегодня расскажу как я монтирую электропроводку в помещениях, где бывает повышенная влажность, таких как, душевая, ванная комната, санузел или баня. Из своей многолетней практики я вывел для себя некоторое количество незыблемых правил и стараюсь придерживаться их. Назовём это — опытом бывалого электромонтажника. Буду описывать его по важности в моём понимании, в начале главное, потом второстепенное и так далее. Это позволит мелкие и незначительные детали не все описывать, так как в одной заметке всего рассказать невозможно.

Прежде всего, при любом электромонтаже всегда помню о важности качественных электропроводов, поэтому покупаю их всегда сам, не доверяя никому, в специализированных магазинах, выдающих сертификаты качества продаваемой продукции. Обращаюсь с проводами бережно, никогда на них не наступаю, не переламываю и не повреждаю другими способами. Прежде, чем начать работу, все бухты купленного кабеля проверяю на целостность изоляции и на предмет другого возможного брака, подключая через УЗО и автоматический выключатель, с максимальной силой тока, используемого при данном сечении проводов. Естественно, это всё под нагрузкой на которую провода рассчитаны.

Почему я качество проводов ставлю на первое место? Так ведь мне не очень интересно, чтобы после окончания работ срабатывало УЗО, из-за плохих электроматериалов. Зачем эти бесполезные беспокойства, чреватые переделками сделанного электромонтажа.

УЗО и автоматы в щитке подъезда

Кроме того, для дополнительной безопасности собираю систему уравнивания потенциалов. Что такое СУП? Это когда все токопроводящие конструкции ванной комнаты (водопроводы холодный и горячий, отопление, ванна, душевая кабина и т.п.) заземляют, но не каждый в отдельности, а соединяют 6-ти мм проводом с шиной в коробке уравнивания потенциалов, а её уже соединяют с заземляющим проводом.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Кстати, по современному его называют — защитный провод. Он сам по себе является заземлением, но для перестраховки его ещё соединяют с контуром зарытым в землю, если таковой имеется в наличии. После монтажа СУП, я проверяю целостность цепи между токопроводящими конструкциями влажного помещения и защитным проводом. Можно ещё между собой соеденить все токопроводящие конструкции, особенно если есть опасения в пропадании хорошего контакта с PE проводом.

Следующие по значимости идут распаечные коробки. Их я, как и выключатели освещения, никогда не устанавливаю внутри влажного помещения, а всегда снаружи. Провода в них после плотной скрутки, которая длинной у меня не менее 7 см, спаиваю при помощи электрического стаканчика с нагретым оловом, окуная туда скрутку или свариваю концы скруток. Клемниками не люблю пользоваться, выпускают их сейчас некачественными (чуть поджал отвёрткой — он и дал трещину), кроме того площадь контакта небольшая, соответственно надёжность низкая. Применяю только в светильниках и для соединения алюминиевого провода с медным. Там винт железный, а нейтральный метал в этом случае показан. Вместо изоленты применяю термоусадку. Надеваю на скрутку эдакую трубку из специального материала, обрезаю лишнее, нагреваю зажигалкой. Туда уже никакая влага не попадёт, если бы она даже и появилась (залили квартиру соседи сверху).

Розетки же приходится ставить по требованию заказчика, в помещении ванной комнаты, но расстояние от пола делаю не менее 90 см, а от токопроводящих конструкций не менее 60 см. Поскольку розетки, выпускаемые промышленностью выдерживают 16 ампер тока, то этого, как правило, вполне достаточно для нормальной эксплуатации. Естественно, для такого помещения беру розетки только брызгозащищённые, попросту говоря, с крышками.

Класс защиты светильников применяю IP 54. Это означает, что ни вода ни твёрдые предметы не смогут попасть внутрь, то есть соприкоснуться с токоведущими частями изделия невозможно. Некоторые заказчики просят установить светильники с пониженным напряжением, подключаемых через трансформатор. Здесь я делюсь с ними опытом из своей практики. Дело в том, что после изобретения УЗО, необходимость в перестраховке по безопасности светильников отпадает, к тому же низковольтные светильники капризны в эксплуатации. Если где-то слабый контакт, то ток, порой, не может пробиться к лампочке. Из-за этого частенько без видимых причин пропадает свет. Большинство клиентов внимают моим доводам и соглашаются на 220-вольтовые светильники. А вот защитный провод к корпусу светильника обязательно подсоединяю, чтобы при помощи УЗО сразу же обнаружить неисправность, если она вдруг возникнет.

В бане электрические провода прокладываю в несгораемой гофре диаметром в 2-3 раза больше закладываемого кабеля. Эти пустоты позволяют не перегреваться проводам. В парилке использую жаростойкие провода и, естественно, никаких розеток и выключателей, только светильники. Металлические рукава и трубы ПВХ никогда не использую. Ввод во все светильники на стенах и в розетки в предбаннике делаю снизу, чтобы конденсат, образовавшийся на кабеле не смог попасть внутрь светильника или розетки. Для выключателей это не особо актуально, самое худшее, что может случиться, так это несанкционированное включение света.

Под полом никогда не прокладываю электрический кабель, за исключением теплых полов, на которые подключаю отдельное УЗО, а в стенах стараюсь выбирать кратчайшие пути прокладки, но только с вертикальным или горизонтальным расположением кабеля, никогда по диагонали. Так проще избежать повреждения проводов при последующем сверлении стен, особенно если оставляешь заказчику схему закладки проводов (вертикаль в 40 см от левого дальнего угла, горизонталь в 20 см от потолка и т.д.).

Конечно, тяжело в одной статье охватить все тонкости безопасности электропроводки во влажном помещении , но основные постулаты я описал.

За сим откланиваюсь, с уважением и наилучшими пожеланиями, Александр Перинский.

Источник

Как правильно сделать прокладку электропроводки во влажной среде ванной комнаты, на что обращать внимание?

Почему так важно правильно провести монтаж электропроводки, какой выбрать материал. Реально ли справиться своими силами? Обязательные нормы техники безопасности, советы, подводные камни – вся необходимая информация далее.

Требования к электропроводке в ванной

В современных ванных большое количество электроприборов. Потому комната становится опасной в смысле повреждения электрическим током. Правильный монтаж позволит избежать проблем.

Проводка электросетей в ванной: почему это важно

Главная причина – зашкаливающая плотность электроприборов, установленных в одной комнате. Вот некоторые варианты:

1. Электрические розетки.
2. Стиральные машинки.
3. Джакузи с электрическими компрессорами. Тёплые полы.
4. Бойлер.
5. Электрические полотенцесушители.
6. Вентиляторы для вытяжки пара.
7. Лампы подсветки вокруг зеркал.
8. Верхнее освещение.

Инструкция по монтажу проводки в ванной своими руками

Провести работу не сложно, если следовать общепринятым правилам.

Схема

Важно заранее понять, какие приборы устанавливаются, какое оборудование использовать для обслуживания. Вариант отопления тоже учитывается.

1. Коробка распределительного типа. Обеспечивает повышенную безопасность. Устанавливается за пределами комнаты.
2. Три розетки – минимальное количество по площади.
3. Выключатель выводят к соседним помещениям, рядом с дверью. В этом он похож на коробку.
4. Установка автоматики отдельно для каждой группы.
5. Укладка электропроводки проходит под потолком, параллельно по отношению к полу. Перпендикулярно и вниз опускается линия к розеткам. Провода прокладывают через подвесные, натяжные потолки.

Выбор комплектующих

Важно определиться с элементами электропроводки и понять, какими характеристиками они обладают.

Рекомендуется отдавать предпочтение определённым видам материалов.

Каким должен быть вводный кабель

Трёхжильные медные кабели с сечением до 2,5 миллиметров. Для светильников нужно 1,5 мм2, 2,5 мм2 – для бытовой техники. NYM – зарубежная марка, которая станет хорошим выбором. Адекватная замена по цене и качеству – отечественный ВВГнГ.

Для крепления кабелей к стене пользуются дюбель-хомутами.

Влагозащищённые розетки и выключатели

IP44 – минимум уровня защиты для розеток, выключателей. Желательно, если будет специальная влагозащитная крышка. Обязательное требование – наличие заземляющего контакта.

Защита от влаги важна и в случае со светильниками. Точечные модели легче монтируются, не требуют серьёзной мощности для работы.

Система уравнивания силовых потенциалов

Используется силовой провод ПВ-3 1*6, выводящий все зеземленные предметы на общюю шину. Других вариантов пока не придумали.

Штробление

Работы проводятся в зависимости от конкретных инструментов. Опишем способы для решения проблемы.

Зубило и молоток

По отмеченным краям штробы делают углубления. Потом зубило устанавливают острым углом, направленным к борозде. Середина будущей плоскости под проводку выбивается обычными молоточками. Такой вариант подходит, только если материал мягкий.

Перфораторы и ударные дрели

Такие инструменты позволяют добиться мгновенных результатов, потому их применяют часто. Небольшие отверстия делают свёрлами, либо при помощи специальной насадки, которая называется «лопаткой». Отверстия делаются по намеченному контуру, через каждые 10-15 мм. Потом эти дырочки соединяют друг с другом.

1. Болгарка с алмазным диском – ещё один вариант, благодаря которому скорость работ увеличивается.
2. Штроборезы – инструменты, по основному воздействию очень похожие на болгарки. Но они позволяют делать два надреза одновременно.

Прокладка кабелей или проводки в ванной

Места, где находятся светильники и выключатели, розетки подбираются точно. В зависимости от методов отделки, выбирают способ размещения проводов внутри стен.

1. С отсутствующими панелями.
2. Между покрытиями и стенами кабели трудно прокладывать, потому что зазор остаётся небольшой.
3. При наличии пустот между перекрытиями и декоративными материалами.

Установка выключателей и розеток

Перфораторы и дрели понадобятся, если подобный проект – часть косметического, капитального ремонта. Когда замена простая – можно обойтись отвёрткой и плоскогубцами, кусачками и изолентой.

Когда стена оштукатурена, но на неё ещё не укладывали плитку – это самое время для монтажа подрозетника. Когда меняют старые розетки, действия простые – ведь не нужно ничего штробить, делать отверстия. Достаточно выполнить простые операции:

1. Провести демонтаж старого корпуса.
2. Открутить саморезы для крепления.
3. Вытащить подрозетник. Заменить – рекомендуется.
4. Вставить по уровню на гипсовую или цементную смесь.

Дальнейшие работы продолжаются только спустя 24 часа. Ведь нужно время, чтобы раствор схватился, и положения подрозетника было зафиксировано.

Перед началом монтажа розеток силовая линия в обязательном порядке обесточивается. Защитный автомат на квартирном щите должен выключают. После этого снимают изоляцию с проводов для дальнейших соединений. Кусачки, бокорезы или клещи в одинаковой степени справляются с работой.

Маркировка разными цветами облегчает определение подходящих проводов:

1. Жёлто-зелёный или зелёный используют для заземления.
2. Голубой и синий обозначают ноль.
3. Белый цвет изоляции – для фазы.

Провода в клеммниках аккуратно прикручиваются. Главное – не пережать и не перегнуть изделия, при помещении внутрь коробки. После вставляется корпус, закручиваются крепёжные винты. Декоративная планка надевается последней.

После установки надо провести тест, для чего подаётся ток на линию, потом проверяют напряжение.

Монтаж упрощается при эксплуатации накладных розеток. Монтируют сразу с наружной проводкой. Необходимость в штроблении и установке внутреннего подрозетника отпадает. Остаётся разобрать корпус, подсоединить нужные провода.

Требования к силовому щитку

Прочными считаются корпуса, изготовленные из металла. Усилие при переключении прикладывается больше, если класс оборудования увеличивается. Не каждый щит способен выдерживать такие многократные действия. Если нагрузки высокие – рекомендуется брать только металлические корпуса.

Что касается степени защищённости, то она определяется будущими эксплуатационными условиями. IP 44 и IP56 – допустимые варианты для того оборудования, которое устанавливается в ванной комнате.

Модели различаются и по способам установки:

По возможности рекомендуется отказываться от установки щитков в ванне, ведь повышенная влажность связана с дополнительными рисками. Отличительная черта встраиваемых моделей – отбортовка на лицевых панелях. Она нужна, чтобы закрыть технологический стык.

Съёмные задние крышки позволяют выдержать больше нагрузок, и устанавливать такие приборы гораздо легче.

Советы по разводке проводов

Если устанавливается силовое оборудование – надо заранее подумать о подключении. К примеру – работает бойлер мощностью 3,5-5,5 кВт и функционирует постоянно. Тогда предпочтение отдают не силовым розеткам, а прямому подключению. Предполагается, что для прибора монтируют отдельный автомат.

Скрытый модуль – интересное решение для ванных, где стоят раковины со столешницей. Блок с розетками прячется внутри стола. Снаружи остаётся только элемент, через которые достают до других деталей.

При модулях выдвижного типа защита от воды полная.

Использование УЗО для линии в ванной – обязательное условие. Лучше делать отдельные защитные автоматы каждому прибору.

При электромонтажных работах требуются навыки. Не обойтись без соблюдения правил по технике безопасности. Но при правильном подходе и домашний мастер справится с процессом. Главное – составить схему заранее, в ней будут проведены предварительные расчёты, облегчающие решение многих проблем.

Полезное видео

Источник